Das sind popelige Standardscheiben die nur geloscht sind, die sind zu 0% besser als normale Scheiben. Es gab/gibt hochgekohlte Brembo GT die sind besser, aber für normale Fahrer auch nicht notwendig.
Beiträge von Chrisd79
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Heute endlich mal wieder Zeit für den Autowagen gehabt.
Also,die gebrauchte Multiair ist Tot.......hab dan aus 2 Eine gemacht......auch Tot!
Ist heute Mittag nach dem zusamenbau ordentlich angesprungen......nach 5-6 Minuten wieder aus und keine Kommpression mehr!
Also öffnen die Einlassventile mal wieder nicht.....wer billig kauft kauft 2 mal!
Werde jetzt ne Neue MA kaufen und dann sollte der Eimer laufen!
Deine Aussage ist nicht ganz korrekt, wenn die Einlassseite nicht oder nur minimal öffnet, springt er nicht an da dann kein/zuwenig Kraftstoff in den Brennraum kommen kann. Aber wären diese vollständig geschlossen, dann hättest du eine Kompression, denn nur mit geschlossenen Ventilen wirst du diese Messen können. Sieht eher so aus, als würden diese weder vernünftig öffnen noch danach vollständig schließen. Die Einlassventile werden ganz normal geöffnet wie auch die Auslasseite, einzig im Einlassbereich wird durch die Nockenwelle ein Aktuator betätigt damit entsprechend Druck in diesem vorhanden ist und somit je nach Anfordung mehr oder weniger/variabel oder sogar zweimal das Ventil pro Takt öffnen kann.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Einlassventile mit den Ventilfedern klemmen, hier werden eher die Aktuatoren fehlerhaft sein und daher nicht oder überhaupt nicht öffnen und dann im anderen Fall ev. zwar öffnen, aber dann den Druck zum vollständig schließen nicht abbauen können und daher etwas offen bleiben, was keine Kompressionen erklären würde. Natürlich kann auch die elektronische Ansteuerung fehlerhaft sein, denn wenn keine passenden Signale dort ankommen, kann es auch nicht funktionieren, aber ECU sollte da eher unwahrscheinlich sein, aber nicht unmöglich.
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Ähm, Du weist aber auch, dass "normales" Papier (oder auch Pappe) natürlich nicht geht, denn durch die Ansaugrohre wird ständig auch Öl Nebel mit eingesaugt ! Und da würde sich "normales" Papier / Pappe ziemlich schnell auflösen und als "Matsche" seitlich rausquellen.
Die Dichtungen, die ich jetzt ausgebaut habe, tropften regelrecht (!)
Du hast nicht richtig gelesen, das ist kein normales Papier sondern das erwähnte Dichtungspapier von Reinz, auch kann man solche Papierdichtungen schon fertig kaufen oder eben die grünen die extrem teuer sind.
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Stand von euch schon jemand vor der Herausforderung den Deckel der Wasserpumpe vom Wasserrohr runter zu bekommen?
Das Ding sitzt bei mir bombenfest drauf. Rohr ist noch im V verbaut.
Außerdem suche ich noch die Dichtung vom Thermostat. Bisher nix gefunden.
In meinem Dichtsatz ist eigentlich eine dabei gewesen, die passt aber nicht, da ist ein Loch versetzt.
Die 3 Schrauben für das Thermostat hätte ich auch gerne neu, aber auch da konnte ich bisher nix finden.
Hab mir da mal den A3 XXL Satz Dichtungspapiere mit 5 unterschiedlichen Varianten von Reinz gekauft, dann macht man sich soetwas ganz einfach selbst wie zuletzt schon mal die erwähnten Papierdichtungen der Chrom Ansaugrohre, hab da noch eine alte als Schablone genommen und angezeichnet, Schere und Messer und Lochstanzer und schnell waren alle 6Stk. fertig, bevor man da bestellt und wartet.
Bei mir am 12V Dichtsatz war die Dichtung vom Thermostat ebenfalls zu groß oder klein, an den Löchern durch umdrehen hat es nicht gelegen, auch waren falsche Schaftdichtungen enthalten obwohl Satz für 12V angegeben sowie Kleinzeugs für andere Varianten die man nicht benötigt
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Der frühere Unterbodenschutz war aber eh nicht so der Bringer, da hat sich darunter dann Feuchtigkeit gesammelt wenn er Risse bekommen hat und man hat den Gammel erst gesehen wenn es schon ordentlich gearbeitet hat, somit finde ich die nur abgedichteten Stellen und Lack viel besser.
Das fehlen dieses Schutzes erfolgte aber durch Gesetzesänderungen, hier darf inzwischen nur noch viel weniger eingesetzt werden. Hab hier noch Fotos von der Giulietta, da ist zwar schon wieder alles zusammen gebaut, aber durch den transparenten Wachsauftrag sieht man schön das Blech und könnte meinen da wäre nichts drauf, aber so sieht man Bleche und Abdichtunsgnähte darunter und kann frühzeitig Probleme erkennen.
Ich hab mein Fahrzeug 2020 mit gerade mal 7000km gekauft und für einen langen Erhalt gleich dies durchgeführt.
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ja, ein Daily, soll auch im Winter raus.
Wenn da gar nichts gemacht ist, werd ich das Wägelchen mal auf die Grube stellen... Hat die Dame denn irgendwo Stellen, die besonders gefährdet sind? Oft sind es ja irgendwelche Hohlräume, die nicht versiegelt sind und wo sich Schmodder und Feuchtigkeit sammelt. Ich nehme an, die ganzen Rahmenteile sind noch aus Stahl, und nur Türen etc aus Alu?
Kenne dies bei der Giulietta, da fehlen zahlreiche Stopfen wo sich schön Sprühnebel mit Salz in den Hohlräumen sammeln kann, die natürlich keinen Wachseintrag ab Werk haben, das kommt nicht in 5 Jahren, aber der Anfang ist gemacht wenn man dies so lässt
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Ich hab zum Beispiel in allen Hohlräumen wie Türen, Klappen,Rahmen, Fahrschemel usw. Seilfett eingesprüht und bei den sichtbaren Oberflächen wie Radhaus, Unterboden, Fahrschemel usw. usw. dann ein transparentes Innotec High Temp Wax genommen, da sieht man dann immer ob sich darunter etwas tut, im Gegensatz zu schön schwarzer Pampe die den schlimmsten Gammel verstecken kann. Dann dazu an beanspruchten Stellen noch Mike Sanders Fettband gezogen und darüber das Wachs, dann sind auch gefährdete Stellen wie vorne Endspritze geschützt oder an sichtbaren Stellen wie Radlaufkante mit Steinschlagfolie überzogen, die ich sogar bei ausgebauter Radhausschale auf die Rückseite gezogen habe, damit die Schale mit dem Sand und Salz nicht im versteckten die Verzinkung durchscheuern kann.
Das macht dir natürlich niemand und wäre alles schon seeehr teuer, aber das offensichtliche hilft oft schon sehr...
Die erwähnten Arbeiten von den obrigen Link sind auch mir bekannt, da sieht man wie es teilweise bei recht neuen Fahrzeugen schon nach wenigen Jahren aussehen kann und man kann noch vieles Retten, aber TOP wird es nun mal nicht mehr, es wird nur verzögert. Die Personen die solche Fahrzeuge hinterher von unten sehen sind zwar begeistert, aber leider wird auch hier der dennoch weiter vorhandene tief sitzende Rost übersprüht und dann sieht alles hinterher mit der schwarzen Pampe TOP aus, ich würde hier immer eher transparente Wache verwenden, dann sieht man wenn etwas wieder zu arbeiten beginnt. Aber die Arbeiten sind da natürlich OK, es muss ja auch alles nochfür den Kunden bezahlbar bleiben bei oft soooooo viel Gammel
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Egal welches Fahrzeug, ich würde dies immer so früh wie möglich machen und nicht erst wenn nach vieeelen jahren der Rost schon angefangen hat, für viele die Neufahrzeuge nur wenige Jahre fahren und dann tauschen spielt es oft kein Rolle, am Ende dankt es dir aber ein guter Zustand wenn du langfristig auf der sicheren Seite sein möchtest.
Wie so oft, machen sich viele oft auch im Anfangsstadium von Rost Jahrelang noch keine Sorgen und jammern dann, dass nun die Kosten durch neue Bleche so hoch sind und ob sich dies bei dem alten Fahrzeug noch lohnt. Vorsorge ist immer besser/günstiger als Nachsorge! Fährt man jedoch nur 2-3 Jahre, dann wird dir kaum jemand die Kosten für Versiegelung hinterher aufzahlen. Ich mache soetwas immer selber, da wird dann extrem viel abgebaut und zerlegt wie normalerweise bei keinem Betrieb wo man diesen Aufwand bezahlen muss, aber am Ende ist alles was man macht/machen lasst besser als nichts zu tun.
Zum zweiten Thema, wenn man sieht was für Optionen bei der Fahrzeugübergabe als OK abgezeichnet werden die das Fahrzeug nicht mal hat, dann kann man mehr als bezweifeln dass da jemand auch nur Ansatzweise über die normalen Wartungsarbeiten wie Öl-Filterservice und Verschleißteile Fahrwerk usw. hinaus schaut, das würde ich daher überhaupt nicht erwarten
Des schaut oft nur gut für den Kunden aus, damit man die hohen Kosten dem Kunden glaubhaft aufschwatzen kann -
Beim 916 nimmt man den kleinen Fahrschemel vorher ab, der Motor hängt nur in der Mitte an diesem abgestützt, die anderen zwei Motorlager hängen am Rahmen des Fahrzeug sowie Drehmomentstütze stützt es etwas ab , somit hier anders als bei vielen Fahrzeugen wo man alles zusammen am Fahrschemel nach unten raus holt.
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Ja also die Ölwanne wird bei mir geplant sowieso aufgemacht um die Dichtringe der Ölpumpe zu ersetzten also ist unten offen.
Aber deine Methode klingt auch nicht dumm. Du hast dann nur neue Kolbenringe und den Dichtring zwischen Buchsen und Block rein gemacht? Wie ist das bei neuen Kolbenringen, müssen die Buchsen dann gehont werden?
Ja selber machen ist leider eher nicht drin. Ich hätte wirklich Lust mich da an einigem zu versuchen aber mir fehlt der Platz und eigentlich auch sämtliches Werkzeug dazu- also schwierig.
Never touch a running system - dachte ich mir auch, ABER (immer diese ABERS's :D) irgendwie klingt es ja schon auch logisch sich damit zu befassen wenn man schon den Motor ganz raus hat...
Ja rote Kühlflüssigkeit hat meiner.
Ich warte jetzt mal was die Werkstatt sagt wie sie geplant hatten damit umzugehen wenn sie die ZDK ersetzt hätten bzgl. der Dichtringe und dem was dann evtl. noch alles anfällt an Arbeiten- da steht noch die Antwort aus...
Nein, warum sollten neue Kolbenringe verbaut werden wenn kein wirklicher Ölverbrauch vorhanden und 12,5 - 13Bar Kompression vorhanden ist, diese sind einwandfrei und auch die Hohnspuren sahen an den Buchsen noch gut aus. Einzig über die Schaftdichtungen wurde minimal Öl gezogen da nach 20 Jahren ausgehärtet, wurden aber durch die Überarbeitung der Köpfe ohnehin ersetzt.
Obwohl ich den Wassereintritt durch Alukorrision an einem Kopf identifizieren konnte, wurden zur Sicherheit dennoch die Buchsen gezogen und neue Dichtringe gesetzt, wenn man schon soweit vorgedrungen ist
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Zumindest deiner sollte schon die bessere rote Flüssigkeit gehabt haben und somit auch besseren Korrosionsschutz für die Bauteile bieten.
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..was die Haltbarkeit angeht, nun ja, mein "ex" GTA wurde mit ~ 160.tsd verkauft und die ZKD waren noch TOP, d.h. kein Wasser / Ölverlust / Verbrennung..
Ich Denke, solange mann nicht "permanent" den Motor arg belastet, kann so eine ZKD recht lange "leben"..
Von daher, mach Dir keinen Kopp...nach dem Mott
"..never touch an running system"..
war vermutlich aber auch nicht über 20 Jahre alt, die Laufleistung ist doch egal und wir Reden hier nicht von Überhitzung und somit zerstörter Kopfdichtung!
Nur weil bei dir noch kein Wasser ins Öl gekommen ist, muss da überhaupt nichts TOP sein, bei mir war auch alles TOP bis 125000km, und als es erstmals Wasser im System gab hab ich diesen zerlegt und hab zumindest im offen Wasserbereich stark vergammelte zerbröselte ZK Dichtungen feststellen müssen, zwischen den Auflageflächen war diese natürlich deutlich besser, hatte aber dennoch am Kopf haufenweise Alukorrosion und Kristallbildung der Dichtung. An der Farbe der Kühlflüssigkeit hat man dies nicht gesehen, wie bei manchen die nie wechseln und dann eine rostbraune Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter sehen.
Und mein Fahrzeug aus 98 hab ich 2003 gekauft und nicht geheizt, dennoch 2019 bei 125000km die Dichtungen durch, der hatte aber noch die weniger haltbarere grüne Flüssigkeit ab Werk, bei der roten reicht es wohl die alle 10 Jahre zu tauschen. Man sieht da eben nicht hinein und der Großteil der Fahrzeuge wird eben keine 20-30 Jahre Alt, somit ein Autoleben durchaus gehalten.
Wenn man kaum/nichts selber machen kann,kann es schnell preislich ausarten und hinterher wenn man es zerlegt und alles ist Gut ist es ärgerlich, wenn nicht und man hat 5000km dann den Schaden auch, somit.....schwierig...
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Bei mir hat sich am V6 12V die ZK-Dichtung mit 21 Jahren zersetzt, speziell im offenen Wasserbereich ist diese teilw. weggegammelt/aufgequollen und nachdem ich mal von der alten auf die neue Kühlflüssigkeit gewechselt habe, hatte ich nicht viel später Probleme mit Undichtigkeiten am Heizungskühler. Beim zerlegen hat man dann an der Kopfdichtung starke chemische Reaktionen Kristallbildungen gesehen und deutlich Alukorrosion an beiden Köpfen, ich hab diese ja deshalb abgenommen da es leichten Wassereintrag ins Öl gegeben hat, wie man gesehen hat, hat es zu einem Ölkanal zu starke Alukorrosion gegeben.
Köpfe wurden dann geplant, letzte vorhandene Stellen noch ausgefräst und mit Flüssigmetall verfüllt und nochmals geplant. Hab damals nach dem demontieren noch alle Ventilführungen kontrolliert, die Einlassführungen neu machen lassen, da etwas Spiel vorhanden war und alle Ventile selbst neu eingeschliffen.
Wenn man die KW fixiert, passiert da überhaupt nichts beim abnehmen, die Buchsen rühren sich 0,0 auch wenn andere hier Panik verbreiten und man könnte diese belassen, wird auch durchaus immer wieder mal so gemacht. Normalerweise werden die Kolben nach unten gezogen, ich hab mir diesen Aufwand erspart, den Wasserbereich im Block gut gereingt, abgesaugt und dann alle Buchsen nach oben raus gezogen und somit keine Kolben entfernt, den Dichtsitz auch noch kontrolliert und gereingt sowie die Buchsen mit neuen Dichtringen natürlich wieder am identischen Kolben von oben eingesetzt. Dazu die Kolbenringe mit einem schmalen Eigenbau Metallband und Zange fixiert/zusammen gedrückt und Buchse drauf geschoben. Ist zwar alles etwas knapp und normalerweise so nicht vorgesehen, aber nachdem der Motor sonst in Ordnung war, kein Öl braucht und Kompression TOP ist, wollte ich den nicht auch noch von unten aufmachen und konnte diesen so im Fahrzeug belassen.
Natürlich sind nach so einem Fahrzeugalter auch alle Schaftdichtungen völlig ausgehärtet.
Wenn man viel selbst macht, sind die Kosten halb so wild, anders wird es natürlich teuer und man überlegt es sich 2x was man noch zerlegen möchte und ev. Überraschungen erlebt...
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Alfa Romeo 8S – ein Flaggschiff, das schon lange fehlt, mit klaren und klassischen Linien, einer komfortablen Luxuslederausstattung für 5 Personen und einem Ferrari F136 4,2-Liter-V8-Hybridmotor mit 500 PS, der auf die neuen Euro-7-Spezifikationen aktualisiert wurde.
Gruß
Holger
Und meinst du dies echt, diese Linien/Formen das findet man doch bei Audi oder Merzedes im Programm, denn nichts anderes sind diese Photoshop KI Bilder, man hat hier eines dieser deutschen Fahrzeuge genommen und dann vorne/hinten nur Alfa Logos/Scudetto/Schriftzüge angebracht, also wenig eigenständiges. Hauptsache man pappt da ein Mega Scudetto so fett hin wie bei den aktuellen Fahrzeugen, bestenfalls das Scudetto von ganz links nach rechts ziehen
Natürlich sind Geschmäcker verschieden, wenn es dir gefällt, möchte ich dir dies auch nicht absprechen, aber sehe hier bis auf die Alfa Stoßstangen nichts eingenständiges. Wenn man aber sieht wie im Verbund oft nur noch das Logos ausgetauscht werden und man nicht weis was die Zukunft bringt, fährt man ev. in absehbarer Zeit einen Audi/Mercedes mit Alfa Logos
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Nachdem hier nicht mehrere Teile per Schnittmuster passgenau vorbereitet und vernäht wurden, hätte ich eher einen glatten Stoff und keinen gesteppten Stoff mit Kaschierung genommen, wenn so sieht man natürlich an den ganzen Stellen um die Griffschalen unschön gestauchtes/gezogenes Material, aber solange es für dich OK ist und besser als das alte runterhängende Material ist, passt es doch
Grüße
Chris
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Wo ist das Problem, jeder Technikteil hat eine Übersicht über die genauen Seiten und ist somit genau wie die früheren Bücher von anderen Alfas aufgebaut, wenn man jedoch zu faul ist sich im Verzeichnis das benötigte nach Seite raus zu suchen, dann kann dir keiner helfen.
Ich hab mir dies schon vor Ewigkeiten als Duplex Druck ausgedruckt, da hat man dann 8 Seiten je A4 Seite Vor/Rückseite drauf und dies in einwandfreier Qualität, manche Seiten wie Schaltpläne die ich mal benötigt habe, wurden dann zusätzlich als einzelne Seite am A4 Blatt ausgedruckt, dann hat man auch genaue Details schön ersichtlich.
Oder man erstellt jede Seite als A4 im Duplex Druck, dann wird der Ordner eben etwas dicker, aber dafür ist alles schön Groß gedruckt.
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Grüße
Chris
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Meiner Meinung nach kann das nichts werden ohne hier mehrerer Teile durch Schnittmuster vorzubereiten und zu vernähen. Da sind einfach zu viele Rundungen usw. wo an der einen Stelle Material fehlt und an anderen viel zu viel da ist, das kann man nur unschwer so extrem ziehen dass sich dies ausgeht.
Und wenn irgendwie doch möglich, dann ist an manchen Stellen so extreme Zugspannung, dass sich das Material vom Untergrund/Schaumgummi wieder lösen wird, spätestens bei Hitze. Und einfach nur Schnitte zu setzen ohne es zu vernähen, wird am Ende kein dauerhaftes zufriedenstellendes Ergebnis liefern können.
Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg, ich denke es handelts ich hier um kein echtes Leder, ev. lässt sich dies deutlich besser ziehen. Und nimm ja keinen Sprühkleber, des is Müll da kannst dir die Arbeit gleich ersparen, das sieht man selbst bei YT Videos schon, dass dies von Anfang an nicht vernünftig hält, da gibt es Sattlerkleber für Kunststoffoberflächen zum Streichen und Sprühen mit der Airbrush.
Grüße
Chris
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ALSO,.... ich habe mir die hinteren Steckverbindungen noch nie angesehen, aber wenn es die gleichen sind wie vorne (wovon ich selbstverständlich ausgehe), dann kann man die natürlich zerstörungsfrei trennen.
Und das Kabel des Sensors MUSS von unten durch eine Gummikappe in den Innenraum verlegt sein. ERGO kann man die Gummikappe herausdrücken und das Kabel samt Stecker nach unten durchfädeln.
Servus, du hast es aber völlig falsch verstanden
Natürlich sind diese Stecker identisch zu den vorderen und können auch getrennt werden, aber was hilft es wenn Stecker/Buchse an einem Kunststoffhalter eingeklipst sind und man einfach weil man nur das Kabel raus reisst zu allererst den Halter ev. zerstört und wenn dann vermutlich dazu noch das Kabel zu kurz ist, kannst es nichtmal bis zu der Stelle raus ziehen von der du schreibst und somit absolut Sinnlos diese Aktion.Bevor ich da Tagelang mir Gedanken mache, würde ich die popelige Sitzbank mal raus nehmen und vermutlich sind diese genau darunter gesteckt oder zum Kofferraum hin und du zerstörst nichts wie wenn du einfach unterm Fahrzeug am Kabel anziehst, in der Hoffnung du kannst es bis zur Steckverbindung raus ziehen. Nochmals, natürlich wird das Kabel nur gesteckt und nach unten raus gezogen, aber zuvor an korrekter Stelle trennen!
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Also beim Spider sind die Stecker im Batteriefach (hinter den Sitzen) in einer Halterung ganz Re-Li eingeklipst, raus ziehen ist somit nicht möglich bzw. man zerstört etwas, das Kabel wird wohl auch zu kurz sein und hinterher wäre es nur Pfusch das ganze dann einfach da nur wieder hinein zu stecken.
Die Steckverbindungen am GTV werden sich vermutlich unter der Rücksitzbank oder einer seitlichen Verkleidung verstecken, die man demontieren muss. Vermutlich wenn man etwas google bemüht, werden sich solche Infos finden lassen.
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Erstmal Danke für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt im Netz Teile gefunden.
Aber 3 verschiedene Artikelnummern: 60613655 / 60622433 / 60624847.
Lt Eper wäre die richtige die 60624847.
Angeblich passen die anderen beiden auch.
Weiß jemand wo der Unterschied zwischen den 3 Nummern ist?
Kann ich dir auch nicht näher erklären, einzig was wohl mal war, da gab es Varianten mit und ohne Bremskraftregler am HA Rahmen montiert, ev. ist da der Unterschied zu suchen... An der Vorderachse gab es zwei unterschiedliche Stabis und ev. gab es da auch an der HA eine Änderung, ich würde da mal die Fotos (Oberseite-Unterseite) der unterschiedlichen Rahmen mit deinem abgleichen und sichtbare Unterschiede suchen.
Grüße
