Kaufberatung gesucht – Eure Meinung zu diesem Alfa Romeo 159?

Auf den ersten Blick schaut der okay aus, finde ich, aber vom Innenraum sieht man halt nichts. Das Radio schaut nach dem großen Navi aus, das wäre für mich ein Nachteil, weil man das nicht so leicht tauschen kann.
Die Klassiker sind natürlich Achsträger und Schweller auf Rost checken und Alter und Zustand der Reifen.

Und beim 2.2er die Steuerkette

Moin.

Wann ist der TÜV fällig?

Lass dir eine Kopie vom letzten TÜV Bericht schicken, wenn da was von " beginnende Rostbildung" oder Ähnliches steht, weißt du schonmal mehr, wo du gucken musst.

Lass die auch Fotos von den Schwellenenden vo. u. bi. schicken,(keine grobpixelige abends )

Motorraum, usw.

6 Fotos , wo das Auto parkt, ist ein bisschen wenig...

Mich würde auch interessieren, wann die angegebenen Reparaturen durchgeführt wurden und ob es darüber Nachweise (Werkstatt- und/oder Teilerechnungen) gibt.

Auch mal auf den Auspufftopf schauen, das sieht man oft eher, als daß man es (bei der Probefahrt) hört bzw. beim fremden Auto sofort "erkennt".

Ein Auspufftopf ist aber eher unproblematisch zu tauschen. Da gibt es aber erheblich problematischere Baustellen am 159.

Beim 2.2 ist halt die Steuerkette, mitunter die Inektoren und das M32 Getriebe. Bein Vorfacelift noch das Lenkgetriebe und halt Rost...Letzteres gilt für alle Baujahre.

Und so wie ich das sehe, hat der auch immer noch die polnische Zulassung, müsste hier erst einmal eine neue deutsche HU bekommen, also einmal Vollabnahme gemacht werden...

Ansonsten wie schon geschrieben wurde nach Belegen von den ganzen gemachten Sachen fragen und was mit der Steuerkette ist und nach Rost, Rost und nochmals Rost schauen.

Wenn ich Fahrzeug aus Polen höre schrillen bei mir gleich die Alarmglocken bzgl Unfallwagen.

Muss nicht sein, aber wenn ich die LKW's mit den ganzen geschrotteten Autos auf der A2 in Richtung Polen sehe, hätte ich da meine Zweifel und würde auch in diese Richtung 3x genau hingucken.

Immer diese Vorurteile

Zitat von Holger

Immer diese Vorurteile

Naja, ist ja nicht unbegründet Holger...mal sehen, was der Threadersteller daraus macht... Grundsätzlich habe ich auch keine Probleme mit Unfallwagen, solange ordentlich gemacht und im Kaufpreis berücksichtigt. Aber bei 2000€ kann man halt generell nicht allzuviel erwarten...

Zitat von Kiesi

Aber bei 2000€ kann man halt generell nicht allzuviel erwarten...

Genau das dachte ich auch. Ich hätte wegen des Preises mehr Vorurteile als wegen der Herkunft. Von einem Fahrzeug, das ungefähr so viel kostet wie eine Großeinspektion, würde ich nicht viel erwarten.

Zitat von Kiesi

Naja, ist ja nicht unbegründet Holger...mal sehen, was der Threadersteller daraus macht... Grundsätzlich habe ich auch keine Probleme mit Unfallwagen, solange ordentlich gemacht und im Kaufpreis berücksichtigt. Aber bei 2000€ kann man halt generell nicht allzuviel erwarten...

Genau. Das meinte ich auch damit.

159 Themen sind (Fokus auf Benziner)

-Steuerkette oder Zahnriehmen
-Benzin Pumpe
-Ventildeckeldichtung
-M32
-Schweller, Auspuff, Motorträger rosten gerne (vor allem TI Schweller sind die Pest für den Schweller)
-Turbo TBI
-Injektoren /Zündspulen

Mein Tipp eher einen guten TBI, kostet das doppelte.

Zitat von mikevienna

Mein Tipp eher einen guten TBI, kostet das doppelte.

Ist aber auch der anfalligste Motor und hat zusätzlich das M32.

Ist die Leistung unwichtig, ist der kleine 1.8 MPI der wohl zuverlässigste mit einer guten Ersatzteilversorgung. Zugegeben, 140PS sind nicht üppig, wenn es aber auf Zuverlässigkeit geht, durchaus eine Option und mein M32 Getriebe. Dürfte auch in der Anschaffung etwas günstiger sein.

Geht es um Wirtschaftlichkeit, dann den 2l Diesel. Der dürfte aber den Preisrahmen brechen. Vorteil hier, ebenfalls eine gute Ersatzteilversorgung, kein M32 Getriebe und ein sehr guter Verbrauch.

Hatte den TBI im Spider, jetzt den 2l Diesel. Beim Verbrauch und ähnlicher Fahrweise liegen da ca 3 bis 4 Liter auf 100km dazwischen...bei gleicher Ausstattung und Bereifung.

Einen 1,8er MPI mit Vollausstattung und wenig KM, rostfrei, den würde ich direkt nehmen. Leider sind nicht viele davon verkauft worden und wenn, dann meist komplett nackt ohne Ausstattung...

Meine allgemeine Kaufcheckliste für den Alfa 159

Bewertung pro Punkt:

• OK = kann man mit leben
• REP = muss gemacht werden, Kosten notieren und vom Preis runterhandeln
• STOPP = Kauf abbrechen, nächstes Auto

Grundregel: Alle REP-Posten zusammenzählen. Über 1.500 Euro insgesamt oder ein einziges STOPP -> weiterfahren und das nächste Angebot anschauen. Nicht diskutieren, nicht verlieben.

Mitnehmen: Taschenlampe, OBD-Bluetooth-Adapter (10 Euro), Lappen, Magnet, Checkliste, jemand Zweites zum neutralen Draufschauen.

Vorab am Telefon

• Scheckheft oder Rechnungsordner vorhanden? Lückenlos = gut. Gar nichts = beim JTS-Benziner gleich lassen, bei den anderen dickes Warnsignal.
• Steuerkette (JTS) bzw. Zahnriemen (Diesel/TBi) gewechselt? Mit Rechnung?
• Ausdrücklich aussprechen: Motor bitte kalt lassen. Wenn der Wagen bei der Ankunft warm ist, dann war das beabsichtigt. Dann entweder einen anderen Termin vereinbaren oder besser gleich STOPP.
• Wie viele Vorbesitzer, letzte HU-Berichte da?

Karosserie und Rost

• Radläufe hinten, Türunterkanten, Bereich Heckklappe. Flugrost = OK. Blasen/Ansatzrost = REP, 300-600 fürs Machen lassen. Durchrostung = STOPP.
• Unterboden und Achsträger anschauen, am besten auf der Hebebühne. Oberflächenrost normal. Tragende Teile angegriffen = STOPP, das wird ein HU-Thema.
• Auspuff: angerostet, aber dicht = OK. Endtopf durch = 200-350. Ganze Anlage marode = 600+, dann lohnt es kaum noch.
• Spaltmaße vergleichen, mit dem Magneten über verdächtige Stellen (Spachtel) streichen. Verzogene Spaltmaße oder verschwiegener Unfall = STOPP.
• Frontscheibe auf Steinschläge, im Sichtfeld wird's HU-relevant. 100-400.

Wasser im Innenraum - beim 159 Pflichtprogramm

Der Punkt entscheidet mit, weil im Beifahrerfußraum Steuergeräte sitzen. Wasser plus Elektronik sind beim Auto ein Fass ohne Boden.

• Teppiche vorne anheben, vor allem auf der Beifahrerseite. Mit der Hand drunter fühlen. Trocken = gut. Feucht = Ursache suchen (meist verstopfter Wasserkasten unter der Frontscheibe, 50-150 plus Trocknung). Richtig nass oder modriger Geruch = STOPP.
• Kofferraum: Reserveradmulde aufmachen. Stehendes Wasser oder Rost in der Mulde = STOPP. Feuchte Ecken = Dichtungen Rückleuchten/Heckklappe, 50-150.
• Bei Schiebedach: Dachhimmel und A-Säulen auf Wasserränder. Abläufe verstopft = 50-100. Aufgequollener Himmel = da stand länger Wasser drin.
• Scheiben von innen beschlagen beim Reinkommen? Schlechtes Zeichen, Ursache klären.

Fahrwerk und Bremsen

Der 159 ist schwer, die Vorderachse leidet. Das ist DIE Verschleißbaustelle.

• Langsam über Kopfsteinpflaster oder Bordsteinkanten rollen. Poltern/Klacken vorne = Führungsgelenke/Querlenker, komplett 400-800. Kommt bei fast jedem, also einpreisen.
• Federn: Mit Taschenlampe durch die Felge auf die unterste Windung schauen, vorne an beiden Seiten. Bruchstellen glänzen meist rostig-blank. Gebrochene Feder = 250-450 pro Achse, immer paarweise. Steht das Auto schief oder klonkt es metallisch beim Einfedern - genau da suchen.
• Im Stand voll einlenken, in beide Richtungen. Knacken = Domlager oder Antriebswellen.
• Lenkung: Spiel am Lenkrad? Spurstangen/Koppelstangen 100-300. Lenkgetriebe selbst defekt = 1.000+, dann STOPP.
• Hinterachsbuchsen auf Risse (Hebebühne).
• Radlager: bei Autobahntempo Brummen, das sich in Kurven ändert. 150-300 pro Lager.
• Reifen: einseitig abgefahren = Achsgeometrie oder ausgeschlagene Gelenke. Extrem einseitig = vor Kauf klären lassen oder STOPP. Neue Reifen fällig = 400-600 einrechnen.
• Bremsen: Scheiben mit Rostrand/Riefen, das Auto verschleißt Bremsen zügig. Rundum neu = 400-600.
• Handbremse am Berg testen, Seilzüge gammeln gern fest, 150-300.

Elektrik und Innenraum

• Zündung an, NICHT starten: alle Warnleuchten müssen angehen und nach dem Start wieder ausgehen. Airbag- oder ABS-Leuchte bleibt an = HU-Problem. Kommt eine Leuchte gar nicht erst = wahrscheinlich stillgelegt, STOPP.
• Airbagleuchte an ist beim 159 oft nur der Sitzsensor Beifahrersitz oder ein Stecker unterm Sitz, 100-300. Aber ohne Diagnose nicht auf gut kaufen.
• Alle vier Fensterheber mehrfach rauf und runter. Einer träge = 100-250. Mehrere tot plus andere wirre Fehler = Richtung Body-Computer oder Wasserschaden, dann STOPP.
• Kombiinstrument: Pixelfehler = Schönheitsfehler, kann man mit leben. Sporadische Komplettausfälle = Finger weg.
• Klima: muss richtig kalt kommen. Nur Service/Befüllung = 100-150. Kompressor hin = 800+, STOPP oder massiver Nachlass.
• Xenon falls verbaut: beide Seiten testen. Brenner 150-300, Steuergeräte teuer.
• Parksensoren (einzelner Sensor 50-120), Zentralverriegelung alle Türen, Licht rundum, Sitzheizung.
• Blue&Me spinnt oft, damit kann man leben.
• Wichtig zu wissen: eine müde Batterie produziert beim 159 wilde Fehlermeldungen quer durchs Auto. Bevor man wegen zehn Fehlern panisch wird, erst Batteriezustand prüfen (100-150 für eine neue).

Motor allgemein - egal welcher

• Kaltstart selbst machen und 30 Sekunden nur zuhören. Rasseln, hartes Klackern, starkes Nageln, blauer oder weißer Qualm = STOPP.
• Öldeckel auf: sauberer honigbrauner Film = gut. Verschlammt = Wartung war mau, einpreisen. Heller Schleim ("Mayonnaise") = Kopfdichtung, STOPP.
• Kühlwasser: sauber und auf Stand. Ölschlieren oder brauner Schlamm drin = STOPP.
• Fehlerspeicher mit dem OBD-Adapter auslesen, vor UND nach der Probefahrt. Ein, zwei erklärbare Kleinigkeiten sind bei dem Alter normal. Komplett frisch gelöscht und der Verkäufer mauert = verdächtig.
• Kupplung: rupft, zittert, Druckpunkt ganz oben, Rasseln im Leerlauf das beim Kuppeln weggeht = Zweimassenschwungrad plus Kupplung, 1.000-1.400. ein Abbruchgrund, außer der Preis geht entsprechend runter.
• Getriebe: alle Gänge, auch kalt. Der 2. hakelt kalt gern etwas, bekannt. Kratzen in mehreren Gängen = lassen.
• Nach der Probefahrt Motorraum und Stellplatz auf frische Öl-/Wasserflecken absuchen. Schwitzen an Dichtungen = normal bei dem Alter. Tropfen = klären.

Je nach Motor

1.9 / 2.2 JTS (Benziner)

Das große Thema ist die Steuerkette. Wechsel kostet 1.500-2.000, weil bescheiden verbaut.

• Rechnung über Kettenwechsel da = beste Ausgangslage.
• Keine Rechnung, aber Kaltstart absolut ruhig = Risiko, das man eigentlich mit 1.500 einpreisen müsste.
• Rasseln beim Kaltstart = STOPP. Keine Diskussion, keine "das macht der immer"-Geschichten. Dazu: unrunder Leerlauf/zähe Gasannahme = verkokte Einlassventile (Direkteinspritzer), Reinigung 300-600. Ölverbrauch erfragen, bis ~1 Liter auf 1.000 km beobachten, deutlich mehr plus blauer Rauch = lassen. Nockenwellenversteller-Fehler im Speicher = 300-700.

3.2 V6 JTS

Gleiches Kettenproblem, Wechsel noch teurer (2.500+, Motor muss teils raus). Ohne Kettennachweis = STOPP.

1750 TBi (ab 2009)

Zahnriemen alle 5 Jahre / 120.000 km - überfällig ohne Nachweis = Motorschadenrisiko, STOPP oder sofort machen lassen (500-700).

1.9 / 2.4 JTDM (Diesel)

Mechanisch die robustere Wahl, aber eigene Baustellen:

• Zahnriemen plus Wasserpumpe: Nachweis? Fällig = 500-700. Weit drüber bei hoher Laufleistung = STOPP.
• Drallklappen im Ansaugkrümmer: Ruckeln, Leistungsloch = verkokt, Reinigung 300-500. Nachweis über Reinigung oder Stilllegung ist viel wert. Deutlicher Leistungsverlust plus voller Fehlerspeicher = STOPP, wenn Klappenteile abbrechen, wandern die in den Motor.
• AGR verkokt: unruhiger Lauf, Notlauf, 200-400.
• Turbo: Pfeifen/Heulen, blauer Rauch unter Last = Lader 1.000-1.500, STOPP. Leichtes Ölschwitzen am Lader = beobachten.
• DPF: War das ein Kurzstreckenauto? Dann Ärger wahrscheinlich. Regeneration/Service 100-200, DPF komplett hin 800-1.500 = STOPP.
• Zweimassenschwungrad rasselt bei den Dieseln gern, siehe oben, mit Kupplung 1.000-1.400.
• Injektoren: hartes Nageln kalt = pro Stück 200-400.
• Ölstand: ÜBER Maximum = Ölverdünnung durch DPF-Regenerationen, Warnsignal für Kurzstrecke.
• Beim 2.4: der Fünfzylinder ist schwer, Vorderachse und Federn doppelt gründlich anschauen.

Probefahrt (mindestens 20-30 Minuten, mit Autobahnanteil)

1. Kaltstart selbst, zuhören
2. Langsam über schlechte Straße - Poltern?
3. Volleinschlag links/rechts im Stand - Knacken?
4. Durchbeschleunigen 80 auf 120 - zieht er sauber, was kommt hinten raus?
5. 100-130 halten - Brummen, Vibrationen?
6. Kräftig bremsen - zieht er einseitig, rubbelt was?
7. Alle Gänge, mehrfach in den 2.
8. Danach: Motorraum, Boden, Fehlerspeicher nochmal

Entscheidung

• Alles OK, Historie sauber, Kette/Riemen belegt: kaufen, dafür darf er auch was kosten.
• REP-Summe bis ~800: kaufen, Summe runterhandeln.
• REP-Summe 800-1.500: nur bei richtig gutem Grundzustand und deutlichem Nachlass.
• REP-Summe über 1.500: aussteigen.
• Ein STOPP-Punkt: aussteigen. Auch wenn er rot ist und schön dasteht.

Als Reserve fürs erste Jahr 1.500 beiseitelegen (Fahrwerk kommt sicher irgendwann). Bei ernsthaftem Interesse lieber noch 100-200 für einen Check auf der Hebebühne (ADAC, Dekra, freie Werkstatt) ausgeben.

Wow,

gibt's das auch als Buch?! 😉

Bis auf das Scheckheft alles perfekt,

aber wer bringt so einen alten Hobel in die Werke (bei den Preisen!)?

Ich hab mein Öl immer alle 10.000km gewechselt, glaub's halt oder nicht.

Zitat von 156GTAs

Meine allgemeine Kaufcheckliste für den Alfa 159

Bewertung pro Punkt:

• OK = kann man mit leben
• REP = muss gemacht werden, Kosten notieren und vom Preis runterhandeln
• STOPP = Kauf abbrechen, nächstes Auto

Grundregel: Alle REP-Posten zusammenzählen. Über 1.500 Euro insgesamt oder ein einziges STOPP -> weiterfahren und das nächste Angebot anschauen. Nicht diskutieren, nicht verlieben.

Mitnehmen: Taschenlampe, OBD-Bluetooth-Adapter (10 Euro), Lappen, Magnet, Checkliste, jemand Zweites zum neutralen Draufschauen.

Vorab am Telefon

• Scheckheft oder Rechnungsordner vorhanden? Lückenlos = gut. Gar nichts = beim JTS-Benziner gleich lassen, bei den anderen dickes Warnsignal.
• Steuerkette (JTS) bzw. Zahnriemen (Diesel/TBi) gewechselt? Mit Rechnung?
• Ausdrücklich aussprechen: Motor bitte kalt lassen. Wenn der Wagen bei der Ankunft warm ist, dann war das beabsichtigt. Dann entweder einen anderen Termin vereinbaren oder besser gleich STOPP.
• Wie viele Vorbesitzer, letzte HU-Berichte da?

Karosserie und Rost

• Radläufe hinten, Türunterkanten, Bereich Heckklappe. Flugrost = OK. Blasen/Ansatzrost = REP, 300-600 fürs Machen lassen. Durchrostung = STOPP.
• Unterboden und Achsträger anschauen, am besten auf der Hebebühne. Oberflächenrost normal. Tragende Teile angegriffen = STOPP, das wird ein HU-Thema.
• Auspuff: angerostet, aber dicht = OK. Endtopf durch = 200-350. Ganze Anlage marode = 600+, dann lohnt es kaum noch.
• Spaltmaße vergleichen, mit dem Magneten über verdächtige Stellen (Spachtel) streichen. Verzogene Spaltmaße oder verschwiegener Unfall = STOPP.
• Frontscheibe auf Steinschläge, im Sichtfeld wird's HU-relevant. 100-400.

Wasser im Innenraum - beim 159 Pflichtprogramm

Der Punkt entscheidet mit, weil im Beifahrerfußraum Steuergeräte sitzen. Wasser plus Elektronik sind beim Auto ein Fass ohne Boden.

• Teppiche vorne anheben, vor allem auf der Beifahrerseite. Mit der Hand drunter fühlen. Trocken = gut. Feucht = Ursache suchen (meist verstopfter Wasserkasten unter der Frontscheibe, 50-150 plus Trocknung). Richtig nass oder modriger Geruch = STOPP.
• Kofferraum: Reserveradmulde aufmachen. Stehendes Wasser oder Rost in der Mulde = STOPP. Feuchte Ecken = Dichtungen Rückleuchten/Heckklappe, 50-150.
• Bei Schiebedach: Dachhimmel und A-Säulen auf Wasserränder. Abläufe verstopft = 50-100. Aufgequollener Himmel = da stand länger Wasser drin.
• Scheiben von innen beschlagen beim Reinkommen? Schlechtes Zeichen, Ursache klären.

Fahrwerk und Bremsen

Der 159 ist schwer, die Vorderachse leidet. Das ist DIE Verschleißbaustelle.

• Langsam über Kopfsteinpflaster oder Bordsteinkanten rollen. Poltern/Klacken vorne = Führungsgelenke/Querlenker, komplett 400-800. Kommt bei fast jedem, also einpreisen.
• Federn: Mit Taschenlampe durch die Felge auf die unterste Windung schauen, vorne an beiden Seiten. Bruchstellen glänzen meist rostig-blank. Gebrochene Feder = 250-450 pro Achse, immer paarweise. Steht das Auto schief oder klonkt es metallisch beim Einfedern - genau da suchen.
• Im Stand voll einlenken, in beide Richtungen. Knacken = Domlager oder Antriebswellen.
• Lenkung: Spiel am Lenkrad? Spurstangen/Koppelstangen 100-300. Lenkgetriebe selbst defekt = 1.000+, dann STOPP.
• Hinterachsbuchsen auf Risse (Hebebühne).
• Radlager: bei Autobahntempo Brummen, das sich in Kurven ändert. 150-300 pro Lager.
• Reifen: einseitig abgefahren = Achsgeometrie oder ausgeschlagene Gelenke. Extrem einseitig = vor Kauf klären lassen oder STOPP. Neue Reifen fällig = 400-600 einrechnen.
• Bremsen: Scheiben mit Rostrand/Riefen, das Auto verschleißt Bremsen zügig. Rundum neu = 400-600.
• Handbremse am Berg testen, Seilzüge gammeln gern fest, 150-300.

Elektrik und Innenraum

• Zündung an, NICHT starten: alle Warnleuchten müssen angehen und nach dem Start wieder ausgehen. Airbag- oder ABS-Leuchte bleibt an = HU-Problem. Kommt eine Leuchte gar nicht erst = wahrscheinlich stillgelegt, STOPP.
• Airbagleuchte an ist beim 159 oft nur der Sitzsensor Beifahrersitz oder ein Stecker unterm Sitz, 100-300. Aber ohne Diagnose nicht auf gut kaufen.
• Alle vier Fensterheber mehrfach rauf und runter. Einer träge = 100-250. Mehrere tot plus andere wirre Fehler = Richtung Body-Computer oder Wasserschaden, dann STOPP.
• Kombiinstrument: Pixelfehler = Schönheitsfehler, kann man mit leben. Sporadische Komplettausfälle = Finger weg.
• Klima: muss richtig kalt kommen. Nur Service/Befüllung = 100-150. Kompressor hin = 800+, STOPP oder massiver Nachlass.
• Xenon falls verbaut: beide Seiten testen. Brenner 150-300, Steuergeräte teuer.
• Parksensoren (einzelner Sensor 50-120), Zentralverriegelung alle Türen, Licht rundum, Sitzheizung.
• Blue&Me spinnt oft, damit kann man leben.
• Wichtig zu wissen: eine müde Batterie produziert beim 159 wilde Fehlermeldungen quer durchs Auto. Bevor man wegen zehn Fehlern panisch wird, erst Batteriezustand prüfen (100-150 für eine neue).

Motor allgemein - egal welcher

• Kaltstart selbst machen und 30 Sekunden nur zuhören. Rasseln, hartes Klackern, starkes Nageln, blauer oder weißer Qualm = STOPP.
• Öldeckel auf: sauberer honigbrauner Film = gut. Verschlammt = Wartung war mau, einpreisen. Heller Schleim ("Mayonnaise") = Kopfdichtung, STOPP.
• Kühlwasser: sauber und auf Stand. Ölschlieren oder brauner Schlamm drin = STOPP.
• Fehlerspeicher mit dem OBD-Adapter auslesen, vor UND nach der Probefahrt. Ein, zwei erklärbare Kleinigkeiten sind bei dem Alter normal. Komplett frisch gelöscht und der Verkäufer mauert = verdächtig.
• Kupplung: rupft, zittert, Druckpunkt ganz oben, Rasseln im Leerlauf das beim Kuppeln weggeht = Zweimassenschwungrad plus Kupplung, 1.000-1.400. ein Abbruchgrund, außer der Preis geht entsprechend runter.
• Getriebe: alle Gänge, auch kalt. Der 2. hakelt kalt gern etwas, bekannt. Kratzen in mehreren Gängen = lassen.
• Nach der Probefahrt Motorraum und Stellplatz auf frische Öl-/Wasserflecken absuchen. Schwitzen an Dichtungen = normal bei dem Alter. Tropfen = klären.

Je nach Motor

1.9 / 2.2 JTS (Benziner)

Das große Thema ist die Steuerkette. Wechsel kostet 1.500-2.000, weil bescheiden verbaut.

• Rechnung über Kettenwechsel da = beste Ausgangslage.
• Keine Rechnung, aber Kaltstart absolut ruhig = Risiko, das man eigentlich mit 1.500 einpreisen müsste.
• Rasseln beim Kaltstart = STOPP. Keine Diskussion, keine "das macht der immer"-Geschichten. Dazu: unrunder Leerlauf/zähe Gasannahme = verkokte Einlassventile (Direkteinspritzer), Reinigung 300-600. Ölverbrauch erfragen, bis ~1 Liter auf 1.000 km beobachten, deutlich mehr plus blauer Rauch = lassen. Nockenwellenversteller-Fehler im Speicher = 300-700.

3.2 V6 JTS

Gleiches Kettenproblem, Wechsel noch teurer (2.500+, Motor muss teils raus). Ohne Kettennachweis = STOPP.

1750 TBi (ab 2009)

Zahnriemen alle 5 Jahre / 120.000 km - überfällig ohne Nachweis = Motorschadenrisiko, STOPP oder sofort machen lassen (500-700).

1.9 / 2.4 JTDM (Diesel)

Mechanisch die robustere Wahl, aber eigene Baustellen:

• Zahnriemen plus Wasserpumpe: Nachweis? Fällig = 500-700. Weit drüber bei hoher Laufleistung = STOPP.
• Drallklappen im Ansaugkrümmer: Ruckeln, Leistungsloch = verkokt, Reinigung 300-500. Nachweis über Reinigung oder Stilllegung ist viel wert. Deutlicher Leistungsverlust plus voller Fehlerspeicher = STOPP, wenn Klappenteile abbrechen, wandern die in den Motor.
• AGR verkokt: unruhiger Lauf, Notlauf, 200-400.
• Turbo: Pfeifen/Heulen, blauer Rauch unter Last = Lader 1.000-1.500, STOPP. Leichtes Ölschwitzen am Lader = beobachten.
• DPF: War das ein Kurzstreckenauto? Dann Ärger wahrscheinlich. Regeneration/Service 100-200, DPF komplett hin 800-1.500 = STOPP.
• Zweimassenschwungrad rasselt bei den Dieseln gern, siehe oben, mit Kupplung 1.000-1.400.
• Injektoren: hartes Nageln kalt = pro Stück 200-400.
• Ölstand: ÜBER Maximum = Ölverdünnung durch DPF-Regenerationen, Warnsignal für Kurzstrecke.
• Beim 2.4: der Fünfzylinder ist schwer, Vorderachse und Federn doppelt gründlich anschauen.

Probefahrt (mindestens 20-30 Minuten, mit Autobahnanteil)

1. Kaltstart selbst, zuhören
2. Langsam über schlechte Straße - Poltern?
3. Volleinschlag links/rechts im Stand - Knacken?
4. Durchbeschleunigen 80 auf 120 - zieht er sauber, was kommt hinten raus?
5. 100-130 halten - Brummen, Vibrationen?
6. Kräftig bremsen - zieht er einseitig, rubbelt was?
7. Alle Gänge, mehrfach in den 2.
8. Danach: Motorraum, Boden, Fehlerspeicher nochmal

Entscheidung

• Alles OK, Historie sauber, Kette/Riemen belegt: kaufen, dafür darf er auch was kosten.
• REP-Summe bis ~800: kaufen, Summe runterhandeln.
• REP-Summe 800-1.500: nur bei richtig gutem Grundzustand und deutlichem Nachlass.
• REP-Summe über 1.500: aussteigen.
• Ein STOPP-Punkt: aussteigen. Auch wenn er rot ist und schön dasteht.

Als Reserve fürs erste Jahr 1.500 beiseitelegen (Fahrwerk kommt sicher irgendwann). Bei ernsthaftem Interesse lieber noch 100-200 für einen Check auf der Hebebühne (ADAC, Dekra, freie Werkstatt) ausgeben.

Alles anzeigen

Der Zweiliter-Diesel fehlt, ... ... kleiner Scherz.

Chapeau für das Gesamtwerk!

Zitat von HP32SII+

Der Zweiliter-Diesel fehlt, ... ... kleiner Scherz.

Chapeau für das Gesamtwerk!

der MPI auch... die beiden hatte ich noch nicht in den Fingern.