HWAQ55 hast du eins übrig? Für welche Seite ist es? Bräuchte es für rechts.
Habe mich inzwischen beim TÜV erkundigt und die meinten, es sei sogar ein erheblicher Mangel, wenn man das Blech einfach weg lassen würde. 🙈
Das ist mal wieder lächerlich, fahren genügend auch ohne, am 33 bin ich 10 Jahre ohne gefahren weil nichts zu bekommen war und nie hat auch nur einer rumgemault. Dämliche Prüfen gibt es aber leider immer mehr, das ist durchaus bekannt...
wie schon von mir beschrieben, im 166 ist kein Widerstand verbaut, wenn der Lüfter verbrannt richt ist der defekt. Es kann zusätzlich auch die zugehörige Sicherung defekt sein.
Und wie hier beschrieben, kein normaler Motor wo man einfach 12V anhängen sollte, da es ein Drehstrommotor ist
Genau Chrisd79, eg gibt Widerstand für Motorkühlung und für den Widerstand Motor der Innenraumlüftung.
Und wir reden hier Widerstand Motor der Innenraumlüftung.
Bist aus Linz?? Ich Salzburg
Jo ein Linzer! Ich kenne solche Widerstände für Heizungen beim Spider, 147 usw., da sind diese direkt im Luftstrom am Heizungskasten verbaut.
Am 166 kenne ich dies jedoch so nicht und ich denke hier ist eine ganz andere Steuerung mit der Klimaautomatik verbaut die soetwas nicht beinhaltet bzw. mit Innenraumsensor der Klimaautomatik anders gelöst, die benötigt so eine alte Variante die Hauptsächlich bei manuellen Klimas verbaut wurde, eben nicht mehr, so meine Vermutung...
Hier noch ein Foto aus dem Netz, aber wie erwähnt, diese haben nichts mit der Innenraumlüftung zu tun!
Alles anzeigenEl Capitano, ja das ist so ein Motor, da hab ich 12V drauf gelegt auf Schwarz und Rot und der Motor läuft, hat aber noch drei Kabel in anderen Farbe auf dem Stecker.
Und ja er ist so Besch... verbaut das Scheibenwischer, Elektrik usw. raus muss.
Zum Widerstand bin ich mir nicht so sicher, laut Alfa und einer Alfa Werkstatt ist einer verbaut hat aber in EPER keine teile Nummer, weil den hat es nur mit kompletten Heizungskasten gegeben.
Wobei die Anlage besteht aus (Motorkasten-mit Umluftklappe) dann ist der WärmetauscherKasten mit Luftfilter der ist auch noch unter der Motorhaube, und dann gibt es den LuftverteilerKasten im Innenraum, und ich glaub das der Widerstand an den angebaut ist.
Zitat Werkstatt:
"Hallo, das kann ich Ihnen nicht sagen, da der Widerstand von Alfa mit der Heizung vertrieben wurde.
Ich würde mal im Beifahrer Fußraum oben schauen"
Anscheinend ist der Widerstand irgendwo im Heizungskasten verbaut, sollte so aussehen.a36fa036-84bd-40a3-9c61-1b7b43c573a4.jpg
Wobei Jungs und Mädels kann sein das alles was ich da reingeschrieben habe ein absoluter Schwachsinn ist, weil es gibt sehr wenig Leute die diese Autos noch kennen. Und die meisten Antworten sind eher sehr Waage.
Ah bevor ich es vergesse, Klimaanlagensteuergerät hab ich schon heraussen gebaut also das Ding hat sicher nicht gebrannt, schaut picobello aus. Wie neu die Platine.
Nässe ist bei dem auto kein Thema weil der alfa hat seit 2015 kein Schnee oder regen gesehen, und steht seit Anfang an immer Garage und fast nix gefahren 88.000km. Nass wird der nur beim Waschen.
Ich bedanke mich jetzt schon, für eure Anregungen und weiter schreiben was euch zum den Thema einfällt bitte.
P.S
Sonnst bleibt nix anderes über als den Kabeln nach gehen und jedes Teil auf dem weg zu überprüfen. Heißt aber Armaturenbrett raus das will ich eigentlich vermeiden.
Da verwechselst du etwas bzw. auch dein Werke, diese Widerstände sind bei mir am Spider und auch am 166 am Motorkühler bei der Metall Lüfterzarge oben und unten je ein Stück verbaut, da musst nur die obere Kunststoffabdeckung entfernen. Diese sind aber nur für die Lüfter bzw. Steuerung Stufe1-2 der Motorkühlung zuständig und haben nichts mit dem Lüftermotor der Klimaanlage zu tun! Hier ein Foto und wenn du bei dir zwischen Motor und Kühlerzarge nachsiehst, dann findest du genau diese Anschlüsse, den grünen Widerstand sieht man im verbauten Zustandnatürlich nicht.
Bei Kleinanzeigen hab ich schon nachgeschaut, da ist leider nichts zu finden. Habe dort nun ein paar Fahrzeuge, die geschlachtet werden rausgespeichert, mit der Hoffnung, dass ich da noch gut erhaltene Bleche bekomme. Das Baujahr des geschlachteten Fahrzeugs dürfte eigentlich egal sein, Hauptsache es ist ein Facelift oder?!
Vergiss die Schlachter bei uns, da ist alles halb vergammelt auch wenn diese teilweise am Foto noch ganz OK aussehen. Ich hab mir schon einiges über rrr.lt gekauft, da gibt es immer wieder auch Verkäufer aus Spanien und da kein Salz, sind diese Teile Rostfrei! Gibt eben auch dort günstige und sehr teure Verkäufer, muss man etwas schauen und teilweise abwarten...
Wie Malaga schon schreibt, gibt es keinen Vowiderstand im 166.
Mich wundert schon das dein Lüfter läuft wenn du 12 Volt anhälst, dies habe ich vor 6 Jahren nicht hin bekommen wobei mein Lüfter okay war , bis ich kapiert habe das es ein Bürstenloser Motor ist.
Wie geschrieben wurde sieh mal nach der Steuerung
Mir wäre auch bekannt, das Teil hat zahlreiche Kabelanschlüsse und es handelt sich um einen Drehstrommotor und keinen normalen Motor wie bei div. Fahrzeugen, aber ich musste das Teil auch noch nie näher betrachten und testen...
Servus, meine persönliche Meinung, ich glaub eher da hat jemand keine Lust auf Teilekauf da man zu wenig daran verdient. Dass da bei älteren Fahrzeugen immer mehr Teile nicht verfügbar sind, ist bekannt, gerne bei Fahrzeugen in geringer Stückzahl aber bei einer Giulia doch eher unglaubwürdig.
Auch sehe ich auf die schnelle nur ein Band was für zahlreiche Baujahre passen sollte, somit auch für noch ganz junge Fahrzeuge benötigt wird....
Frag doch wo anders nach
Die Klima hat aber wie immer einen eigenen Kältemittelkreislauf und hat nichts mit dem Wasserkühlkreis zu tun!
Wenn man keine Ahnung hat und vor einer Kostenaufstelllung keine Diagnose durchführt oder als Kunde sagt, bitte eine vollständige Revision, dann wird man eben gerne abgezockt bzw. der Kunde hat ja nach einer Vollrevision gefragt, was soll da ein Ansprechpartner dann erwähnen?
Wenn jedoch nur das vorhandene Problem beseitigt werden soll, dann muss eben eine Diagnose am Motor erfolgen, nur die Motorhaube zu öffnen wird nicht helfen, es könnte auch nur eine Kleinigkeit sein, aber dazu muss man erst mal eine vernünftige Bestandsaufnahme machen und nicht schon nach Kolben suchen die es angeblich aktuell nicht gibt und teuer sind.....aber ev. gar nicht benötigt werden....
Glaskugel Diagnosen mit angeblich fetter Rechnung sind nicht zielführend, mehr möchte ich nicht schreiben 
Alles anzeigenSo gründlich war Deine Suche wohl nicht…
Ich hatte zu diesem Thema einen Thread eröffnet.
Nach den Erfahrungen einiger anderer Foristen ist das Starten bei 50% Statusanzeige auch bei milden Wintertemperaturen noch zuverlässig gegeben.
Aber die Start/Stopregelung funktioniert nur, wenn der der Status etwa zwischen 73% und 88% liegt. Und diese Regelung ist TÜV-relevant.
Du mußt beobachten, ob die Batterie bis in dieses Fenster geladen wird.
Meine Batterie habe ich nach ca. 8 Jahren ersetzt, nachdem der Status bis in die 40er abgesunken war.
Kein Ahnung wie das in Deutschland ist, aber bei uns ist das Wumpe, denn Start Stop ist bei der Giulietta so mies da kannst alle 2 Jahre eine neue Batterie kaufen, denn bei meiner 2018 hatte diese 2020 schon weniger % und nicht funktioniert und dies prüft niemand beim Pickerl, wäre absolut lächerlich, da nicht TÜV relevant! Zumindest bei den neuern Giuliettas konnt man dies dann dauerhaft per Schalter abschalten, wie bei meiner.
Ich kann die % nicht genau sagen, aber nach oben hin natürlich 100%, alles andere wäre ja Schwachsinn und irgendwo im 70 Bereich geht es nicht mehr
Hey, du meinst wohl mit aktiver Zündung und nicht Motorlauf oder?! Denn normalerweise sollte bei Motorlauf und funktionsfähiger Lichtmaschine der Wert immer über 0A und somit der Ladestrom in die Batterie angezeigt werden, hier bei deiner Anzeige wird jedoch die Batterie mit 12A belastet/entladen, was durchaus normal sein kann wenn der Motor nicht läuft und einige Verbraucher aktiv sind.
Wenn die Batterie nehezu voll ist, unabhängig des tatsächlichen Batteriezustands, dann können da auch nur mal +2A stehen, so wie bei meiner die schon recht lange etwas schlapp ist, aber noch sehr gut startet. Bei stark entladener Batterie kann da auch mal ordentlich + stehen von 20A und mehr.
Bei mir geht Start/Stop schon seit 2020 nicht mehr, da der Batteriestatus bei 55-60% liegt, das System aber nur aktiv ist wenn der Batteriestatus so mindestens 75-80% aufweist. Wenn ich die Batterie abklemme und auflade, dann zeigt die Anzeige bei der ersten Fahrt 100% an und Start/Stop funktioniert, aber nach kurzer Fahrt fällt der Wert auf den zuvor erwähnten zurück, da er über den Innenwiderstand den tatsächlichen Zustand lernt/erkennt und somit wieder bei 55-60% steht. L steht natürlich nicht für 0, deine Anzeige rechts ist korrekt. Diese Anzeige soll ja nur zum frühzeitigen Neukauf einer Batterie animieren, damit der Kunde nicht wartet bis nichts mehr geht, wie erwähnt, meine Batterie steht schon seit 2020 bei etwa diesen Werten und startet als reines Winterfahrzeug (Benziner) super schnell, wozu daher diese ersetzen...und Start/Stop nütze ich eh nicht.
Du gehst von der Unterdruckpumpe direkt an den Regler Eingang. Wenn du also auf den Regler schaust der obere Anschluss an die Unterdruckpumpe und der untere Schlauch am Regler bleibt unverändert. Der geht nämlich zum Turbolader.
Ahh, ich glaub ich habs falsch gelesen, du meinst nur er soll die Anschlüsse auf korrekten Anschluss der Unterdruckschläuche kontrollieren, nicht dass da jemand etwas falsch umgesteckt hat
Du gehst von der Unterdruckpumpe direkt an den Regler Eingang. Wenn du also auf den Regler schaust der obere Anschluss an die Unterdruckpumpe und der untere Schlauch am Regler bleibt unverändert. Der geht nämlich zum Turbolader.
Servus, da ist mir nicht klar wie du dies meinst? Für mich aber falsch, du gehst somit direkt auf den Unterdruck und somit wird die Druckdose permanent angesprochen bzw. wenn du Gas gibst dann öffnet die Druckdose maximal, eine Ladedruckgegelung erfolgt somit nicht mehr wenn du den Druckwandler ausnimmst...
Der Druckwandler soll ja getaktet den Ladedruck an den benötigten Ladedruckbereich steuern. Zuletzt war mal etwas bei den Autodoktoren, da haben Pfuscherspezalisten die Druckdose direkt an den Unterdruck gesteckt und dann haben sich alle Pfuscher daran versucht und gewundert weshalb das Fahrzeug beim gasgeben immer in den Notlauf geht, weil der Ladedruck zu groß wird und der Turbo sonst hoch geht usw...
Oder war das anders gemeint?
Hallo Fabri,
Eigentlich kann ich ja nichts falsch machen, ich hatte ja auch vor dem Wechsel des Druckwandler einen niedrigen Druck. Kann es vielleicht doch sein daß die Dose defekt ist,coder etwas verstopft?
Völlig banal zu testen, eine große Spritze an den Schlauch der Druckdose und schon kann man diese schön testen. Die Druckdose muss natürlich entsprechend für den neuen Turbo eingestellt werden, die Schubstange lässt sich von der Länge verstellen, damit man nicht im Regelbereich generell zu wenig oder zu deutlich auf der anderen Ladedruckseite liegt, aber dies nimmt normalerweise der Instandsetzer vor und da hätte dieser einen defekt feststellen müssen, aber bei den Pfuschern heutzutage, da schreib ich nichts mehr dazu, da wird lieber viel getauscht bevor man durch einfaches testen etwas eingrenzt..
Der Leerlaufregler arbeitet sobald die Zündung aktiviert wird, dies ist ganz normal. Teilweise sind viele Gleichteile bei den unterschiedlichen Serien, ich würde dennoch mal in den Unterlager der falschen Serie nachsehen, ev. sind ja dennoch an angegebener Position ebenfalls diese Relais zu finden...
Nein,
die Multiair muss man ohnehin demontieren sonst kommst ja nicht an die darunter liegenden Ventile. Keine Nockenwelle beim Multiair ist ja eine falsche Information die man gelegentlich liest. Natürlich werden auch bei diesem Motor alle 16Ventile direkt bzw. indirekt von der Nockenwelle gesteuert, die über 16 Nocken verfügt. Die Auslass werden immer direkt von der Nocke betätigt, bei den Einlass betätigt die Nocke einen hydraulischen Zylinder, so würde ich es bezeichnen, der dann über einen Aktuator auf die normalen Ventile drauf drückt. Der Umweg über den hydraulischen Zylinder, ermöglicht unterschiedliche Öffnungszeiten sowie Hub, da über ein Ventil elektronisch Druck abgelasssen wird und sich so unterschiedliche Öffnungszustände ermöglichen lassen.
Somit der Werbespruch "Revolution in der Motortechnik", Fiat verzichtet auf eine Nockenwelle, ist somit nicht korrekt
ist im prinziep einfach den zu wechselden zylinder auf ot stellen und einen druckluft adapter ins kerzenloch einschrauben und druck auf den zyliner geben dann die ventielfedern demontieren und die schaftdichtung wechseln
dies mit Druckluft hab ich auch schon gehört, bei OT sollte dies aber nach meinem Empfinden nicht wichtig sein, da das Ventil ohnehin kaum runter rutschen kann und am Kolbenboden aufliegt, einzig beim einsetzen der Ventilfeder und Keile wäre es ev. hilfreich, dem wird diese Vorgehensweise wohl eher geschuldet sein.
Ganz genau so ist das Verhalten meiner 2018 Giulietta 170PS Benziner jetzt.
Und bei meiner 2012 120PS Benziner war es exakt auch so! Man hatte mir aber zu einem neuen Turbo geraten, was teuer war und überhaupt keinen Unterschied gemacht hat.
Weiß das jemand: Ist die Reparatur der Schaftdichtungen billiger als die der Kolbenringe? Laut Aussage eines Motorinstandsetzers geht Kolbenringe nur als Komplettrevision.
Ich hab diese beim V6 im ausgebauten Zustand getauscht, da ohnehin etwas gemacht wurde.
Wie erwähnt kann man dies aber bei zahlreichen Fahrzeugen auch im eingebauten Zustand machen, vermutlich auch bei der Giulietta problemlos möglich, ich habs aber selbst noch nie gemacht und auch nie gesehen, nur mein Dad hat dies mal an seinem V6 gemacht.
Man sollte da aber zur Sicherheit den Kolben hochstellen, damit die Ventile nicht in den Brennraum fallen, aber eine Werke die sich diese Tätigkeiten am montierten Kopf zutraut, sollte dies Basics eh wissen bzw. normale Werken machen oft eh nix mehr am Motor oder senden dich wegen Kleinigkeiten zum Motorinstandsetzer. Wenn der Rest des Motors OK ist, würde ich unnötiges zerlegen vermeiden, damit hinterher nicht doch auch wo anders ein Problem verursacht (verpfuscht) wird
Servus Udo,
die 166 Kopfstützen rappeln gerne und ich benötige diese auch voll ausgezogen. Es ist glaub ich schon 10 Jahre her, aber man kann diese problemlos demontieren. Ich hab damals die verchromten Stützen nach der demontage etwas auseinander gebogen und es spannt somit die zwei Halter etwas vor und nun rappelt seit damals nichts mehr, sollte dieses Thema zusätzlich zu deinem bestehen, dann kannst dir so abhelfen
Ich bin nicht am Fahrzeug, aber ich glaub man konnte den Kunststoffring für die Höhenverstellung problemlos ausklipsen und darunter befindet sich eine Metallspange die man dann entfernen kann und die Kopfstütze lässt sich dann einfach nach oben raus ziehen. Muss jetzt nicht 100% stimmen, aber bin mir ziemlich sicher dass dies so war.
LG Chris
Sollte normalerweise ausreichen denn nicht überall lässt sich sinnvoll etwas anbringen. Auch wird dies ohnehin vom Amazon GRATIS versendet, du musst ja eh nicht alle zwei Türen auf einmal zerlegen und dämmen. Ich würde eine Tür machen und dann siehst es eh ob für die zweite noch ausreichend vorhanden ist und gegebenenfalls neu bestellen.
Was meinst du mit Schubabschaltung?
Wenn man das Fahrzeug rollen lässt (z.Beispiel aus hoher Drehzahl oder Bergab) und die Drehzahl über einem gewissen Bereich ist, dann erfolgt keine Einspritzung und somit auch keine Verbrennung, da dies in diesem rollenden Zustand ja nicht nötig ist. Du merkst dies ja sogar mit der deutlichen Motorbremswirkung.
Beim V6 nur so als Beispiel wird die Einspritzung erst wieder aktiviert, wenn die Drehzahl unter 1200-1300 U/min fällt, dies spürt man sogar wenn man beim Bergab hinterherrollen unter diese Drehzahl fällt, dann gibt es plötzlich einen kleinen Ruck.
Wenn man wie von mir erwähnt das Fahrzeug daher im Schubbetrieb länger bergab, mehr als nur wenige Sekunden rollen lässt und die Schaftdichtungen ev. schon seeehr schlecht sind, könnte sich da ja keine Verbrennung und Einspritzung erfolgt, minimal Motoröl im Zylinder sammeln, des ist ja in der Regel nicht sehr viel und sobald du wieder Gas gibst, wird dieses mit der ersten Einspritzung und Verbrennung mitverbrannt, das ev. sogar zum kurzen stottern führen kann, da Kerze ev. etwas verölt wurde (Zündfunken). Bei schlechten Schaftdichtungen hat man in der Regel ohnehin zumeist eher ein schwarzes/verkoktes Kerzenbild. Das muss jetzt natürlich hier nicht der Fall sein, aber könnte es erklären...
hopala, hast du Aggression Forte gefrühstückt?
Wenn der Sensor direkt Abgase misst wäre das durchaus möglich, wenn auch unwahrscheinlich. ein einfacher Test wäre das ganze bei kaltem Auto zu machen, dann hat man gewissheit.
Ansonsten wieso schießt du direkt gegen den Mechaniker, eventuell hatte er nur wenig Zeit und brauchte einen Satz oder er ist ältere Autos ohne Messung im Boardcomputer gewöhnt. Oder seine Kunden haben sich diese Werte noch nie anzeigen lassen und er hatte das Problem noch nicht. Gibt 100 Gründe wieso soetwas passiert und das ist kein Grund hier direkt die Qualifikation zu hinterfragen.
Hallo mein lieber, da war nichts aggressives gegen dich, sondern nur technisch die Prüfung einfach erklärt, wenn du nun sinnvolle Hilfestellungen hier negativ siehts, dann bitte....
In der Ansaugung wird maximal per Turbo noch entspr. Ladedruck erzeugt und hier handelt es sich um keine Abgase, sondern Frischluft oder maximal Frischluft aus dem Motorraumumfeld, aber da ist man weiiiiit weg von den 215° und diese Frischluft wird per Sensor gemessen. Wo sollen da Ernsthaft 215° herkommen Da würde sich die Kunststoffansaugung schon wo auflösen, die minimale AGR Zuführung die es je nach Fahrzeug gibt, hat damit nichts zu tun.
Und als Mechaniker der dies täglich ausführt, würde ich mich doch etwas schämen wenn man sagt man müsse erst mal Recherche betreiben, wenn man ein wenig Ahnung hat, prüft man erst mal was sich einfach am Fahrzeug in Echtzeit am Sensor bzw. per ECU auslesen lässt, man kann aber auch gaaanz einfach per Multimeter Werte auslesen, da sich diese je nach Temperaturveränderung verändern müssen, es gibt teilweise sogar technische Unterlagen wo genau steht bei welcher Temp welcher Wert am Multimeter ausgegeben wird und erst danach kann man andere Recherche betreiben..., Die Aussage des TE zum Mechaniker lässt somit stark daran zweifeln ob es sich hier um mehr als nur einen ahnungslosen Teiletauscher handelt der eben tauscht bis es ev. passt, der Kunde zahlt ja eh alles Jedem das seine.. und ich habe hier niemanden beschimpft, denn weder die Werke noch der Mech wurde Namentlich genannt
Vieeele Arbeiten am Fahrzeug sind doch von der Basicdiagnostik absolut identisch, da spielt es doch keine Rolle welcher Fahrzeugtyp oder von welchem Fahrzeughersteller man spricht, der Computer zum Auslesen ist ja nur ein Hilfsmittel, ersetzt aber nicht fehlendes Basiswissen wie etwas zu funktionieren hat, denn teilweise werden auch nur Folgefehler abgelegt, das Problem liegt hingegen wo anders.
Der TE hat nach Informationen gefragt, was ist an meinen Aussagen somit falsch! Wenn man vor einer angeblichen Recherche den Kunden gegenüber nicht mal fähig ist den popeligen Sensorwert in 1-2min am Steuergerät auszulesen und behauptet man müsse erst mal Recherche betreiben, hat man sich für mein Verständnis schon technisch disqualifiziert, genau um diesen Punkt ging es mir. Bei einer solchen Aussage dem Kunden gegenüber, kann ich nicht von ersthaft seriösem Mechaniker sprechen...
Ich bin hier raus, Grüße
Chris
Alles anzeigenIch habe auch seid einiger Zeit das Problem ......das er blau Raucht, aber nur bei unterturigem fahren.
Sprich ...im Schub, unter 2000 rpm und wenn man vorher abbremst.
Habe bis jetzt keine Erklärung!
Man kann bergab fahren mit kleinem Gang( 3000 rpm) auf Schub und er raucht nicht.
Kompression/ Druckverlustprüfung besser als neu.
Ölabscheider mal getauscht.......keine Veränderung. (vorher ein Zwischenstück von der Entlüftung VD zum Turbo Ansaugseite
verbaut.....kommt kein Öl)
Umölen auf 5W50 brachte auch nichts.
Sag mal so.....Ventilabstreifdichtung/Kolbenringe können es nicht sein! (da bei über 2500 rpm nicht blau raucht)
Vermute mal das sich irgendwo Öl sammelt und dann in den Brennraum kommt.( da 200er Metallkat kein Problem)
Würde mich freuen ......wenn jemand eine Idee hat .....wo das Problem liegt.
Ich kann dir da auch nicht genau weiterhelfen, aber ich würde dennoch Schubabschaltung und die Dichtungen der Ventilführungen als mögliche Ursache nicht ganz zur Seite schieben.
Auch wenn es nicht stimmen muss, könnte ich es mir so vorstellen, im Schubbetrieb sammelt sich bei defekten Dichtungen immer mehr Öl im Zylinder da ja keine Verbrennung stattfindet, dieses wird auch nicht ausgeblasen und erst beim erneuten Gasgeben und somit aktiver Verbrennung wird das angesammelte Öl plötzlich mitverbrennt. Ist nur so eine Vermutung, wobei so alt wird das Fahrzeug ja nicht sein oder dass man dies erwarten könnte. Bei meinem V6 Spider habe ich diese Dichtungen der Führungen erst bei Arbeiten am Motor mit 20 Jahren gemacht und obwohl diese Steinhart waren, hatte ich keinen nennenswerten Ölverbrauch und auch keinen blauen Rauch oder sind bei den neueren Fahrzeugen diese Dichtungen schon so ein Müll, keine Ahnung?!
Ist der originale Luftfilter oder ein Podfilter verbaut?
Ansonsten würde ich vermuten der Sensor hat einen Weg.
Völlig egal ob da nun der Originale oder ein offener im Motorraum verbaut wurde, der Wert von 215° ist doch absolut nicht korrekt, im Stillstand und bei heißem Motorraum kann der Sensor mal 50° aufwärts anzeigen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird nur der Lufttemperatursensor einen defekt haben oder das Kabel ist defekt oder der Stecker hat sich gelöst. Natürlich kann auch das Motorsteuergerät einen defekt haben, aber ich würde da eher mal auf den Sensor oder das Kabel tippen.
Bei älteren Fahrzeugen war es teilweise so, wenn man den Stecker vom Sensor abgezogen hat, wurde ein unplausibler hoher Wert ausgegeben. Aber was vieeel wichtiger wäre, hat der TE Probleme mit dem Motorlauf oder so denn normalerweise könnte es da von der Verbrennung zu Problemen kommen oder das Steuergerät läuft dann eh im Notlauf weil unplausibler Wert. Wurden Sensorwerte oder Fehler der ECU vom Mechaniker denn überhaupt ausgelesen?
Auch ist der erwähnte Mechaniker wohl eine absolute NULL und kein echter Mechaniker, denn selbst mit MES kann man problemlos zahlreiche Sensorenwerte wie die Lufttemperatur auslesen und dies würde ich mal als erstes durchführen, nicht dass da nur das UConnect Müll anzeigt aber beim Motorsteuergerät eh alles OK ist. Sollte auch da dieser Wert angezeigt werden, dann würde ich mir so einen Sensor Aftermarket in OEM Qualität kaufen, denn diese kosten oft eh nur wenige Euros, man könnte aber auch zuvor noch die Signalleitung vom Steuergerät bis zum Sensorstecker auf Durchgang prüfen. Die heutigen Mechaniker sind oft genug nur noch technische Nuller und können wie in dem Posting vom TE nicht mal mehr Werte mit der Diagnosesoftware auslesen, soweit ist es schon gekommen, denn sonst würde man seine Arbeit (Prüfungen) machen und nicht erst Recherche ankündigen!
@TE, nein dies hat nichts mit dem LMM zu tun, bisher waren LMM und Lufttemperatursenor zwei getrennte Bauteile und nehme an dies ist auch bei der Giulietta noch immer so, hatte bei meiner noch nie so genau nachgesehen da technisch keine Notwendigkeit und mir ist nur mal der LMM in der Ansaugung aufgefallen, aber vermutlich findet man problemlos den anderen Sensor.
