Beiträge von Chrisd79

    Das machen die mit Absicht damit der Modernen Mechatroniker Elite nicht dunkel vor den Augen wird beim Arbeiten.

    Ich hab auch den 1.4 Multiair in der Giulietta und empfinde diesen als extrem zugängliches Motörchen, man hat da gegenüber vielen anderen Motorrräumen relativ viel Platz, kommt von allen Seiten gut ran, aber klar, bei einem Fahrzeug aus den 80ern sieht es noch ganz anders aus. Und nein, für QL muss da kein Fahrschemel runter, es reicht wenn man die kurzen Aluaufprallelemente abscharubt, dann kommt man auch easy an diese eine Schraube, auch ist zumindest bei meiner 2017 der Luftfilter von unten über den geteilten Unterfahrschutz gaaaanz einfach erreichbar. Ohne Bühne ist natürlich vieles unschön, aber dies wäre auch bei alten Fahrzeugen oft schon so ;-)


    Ich finde solche Aussagen von vielen immer etwas lustig, früher war eben kaum etwas im Motorraum, der Motor selbst hatte keine/kaum Anbauteile und dann wird darüber gejammert, der Bauraum ist begrenzt, man kann nicht jedes Bauteil so anbringen, dass dieses jederzeit im eingebauten Zustand schön zugänglich ist, ich sehe dies etwas anders, aber ist leider den modernen Entwicklungen geschuldet und natürlich unschön ;-)

    Servus,


    dass KW Sensoren die älter sind im heißen Zustand nicht mehr funktionieren, das ist ein gängiges Fehlerbild, aber auch nicht so dass dies extrem oft Auftritt und etwas abgekühlt funktionieren diese wieder normal. Es lässt sich dann auch kein/kaum ein Signal mehr messen, daher für die ECU dreht sich kein Motor sozusagen.


    Vergiss aber deine Messmethode mit dem Innenwiderstand, die sagt wenig über einen Zustand aus! Wenn du eine Funktion prüfen willst, dann mit einem Oszi, denn dann siehst du das Wellenmuster der einzelnen Nasen auf der Kurbenwellenriemenscheibe und den ersten Zylinder durch fehlende Nasen an einer Stelle der Riemenscheibe. Ob dieses gemessene Signal dann etwas kleiner oder größer ist, spielt weniger eine Rolle, da sich dieses Anhand des Abstands zur Riemenscheibe ergibt und dieser 0,5-1,5 mm betragen darf, somit auch kleiner/größeres Signal möglich. Der Widerstandswert der Wicklung beträgt bei 20° laut technischer Daten ~540 Ohm.


    KW.pngKW1.png

    Ich hätte da noch ein Frage:

    Im Forum wird das "richtige Öl" für den QV häufiger diskutiert.

    Laut Handbuch soll er 5W40 ACEA C3 erhalten.

    Meiner läuft mit jährlichem Wechsel mit 0W30.

    Was mich irritiert: Die Wartungen (10 x Ölwechsel) wurden bei zwei großen Stellantis Vertragshändlern durchgeführt. Die wissen doch wohl, was sie machen?

    Euro 5 5W40 C3

    Euro 6 0W30 C2

    Und noch etwas, die Teilenummern die ich dir gesendet habe entsprechen natürlich der gesamten Original Pumpeneinheit 60651969, aber Anhand dieser Nummer wird auch nur die Pumpe selbst bei den Teilehändlern angezeigt. Von dem abgesehen, ich habs nicht überprüft, aber vermutlich sind bei beiden Pumpeneinheiten (mit/ohne Tankgeber) identische Benzinpumpen verbaut/möglich:


    Ich hab dir doch Fotos und die Nummern inkl. des Gummihalters gesendet, klarer geht es eigentlich nicht mehr ;-)


    LG

    Genau so ist es, wie schon von mir erklärt, der eine hat einen Tankgeber direkt an der gesamten Benzinpumpeneinheit, die ältere Variante hat einen eigenen Tankgeber der an einer zweiten Öffnung im Tank eingesetzt wird, daher gaaaanz easy erkennbar sobald man den Tank von oben sieht und bei dir ist kein Tankgeber am Foto ersichtlich, somit identisch zu meiner Variante die ich dir zuletzt gezeigt habe.


    Vergiss dein Baujahr, meiner ist noch die erste Serie mit Prod 11/97, hat aber schon einge Teile verbaut die erst mit der zweiten Serie mitte 98 gekommen sind ;-)

    Dagegen spricht...

    a) dass die Tonqualität meistens miserabel ist, WEIL das Signal nämlich aus dem Innenraum an die Antenne (außen meist auf dem Dach) gesendet werden muss, und

    b) damit die "Fummelei" am Handy wieder unerlässlich ist.


    Trennt euch doch mal von euren antiken "Dampfradios" :fail:

    Vergiss die Antenne, das tatsächliche Problem ist dass da auf den Frequenzbändern so extrem viele Sender sind und daher immer in kleinen Freibereichen zu viele Störsignale vorhanden sind und die Qualität sehr mau ist. Ich hab das mal vor ~15 Jahren getestet, absoluter Schrott ;-)

    Ich würde mal eine problemlose und am Markt häufig verfügbare 120PS Giulietta im Vergeich zur 150PS Version fahren. Ich finde, da ist im Alltagsbetrieb leistungstechnisch sehr wenig Unterschied und anfällige Teile wie die Multiair fahren bei der kleinen Version (die man ja auch noch einfach leistungssteigern kann). Ein Kumpel hat gerade für seine Frau eine 2019er 120PS-Giulietta mit gut 70000km und schöner Ausstattung wie originaler 18" etc. für 9000€ von Privat gekauft (da war auch der ZR fällig).


    Im übrigen stört mich das typische Anbietergeschwurbel wie hier in der verlinkten wieder: bei Ausfall des Tagfahrlichts soll angeblich nur ein Relais (günstig) zu tauschen sein. Warum macht der das dann nicht? Weil ziemlich sicher der Schweinwerfer teuer ersetzt werden müsste...

    So ist es, man redet ev. ein Problem für den Käufer klein, weil es durchaus teuer werden könnte. Wäre tatsächlich eine fachkundige Diagnose durchgeführt worden, würde man doch für den Verkauf dieses popelige Teil austauschen. Aber eh wie schon erwähnt, für einen Wildschaden usw. dann doch zu teuer.

    Ahh, Wildunfall also auch wenn das der angefragte ist. Wie gesagt, wir haben keine näheren Info, man muss die Marktlage (Preis) vergleichen, Daten überprüfen zum Scheckheft und Fotos wären vom Schaden nicht schlecht, denn das kann nur ein kleiner Streifschaden am Kunststoff oder massenhaft mehr beschädigt worden sein, also sehr fraglich und dann für den Preis zu teuer ;-)

    Hallo habe mal eine Frage weil ich ziemlich unsicher bin. Habe mir gestern einen Alfa Giulietta zum Kauf von privat angeschaut Scheckheft gepflegt usw Probefahrt gemacht war alles gut Baujahr 2016 und nicht mal 80 tausend Kilometer drauf, einziges Manko 10 Jahre alt und noch nie der Zahnriemen gewechselt worden, da es sich um ein privat Angebot handelt würde ich nach dem Kauf auf den Schäden sitzen bleiben. Hat hier jemand nen Rat hab gegoogelt das alle 5 Jahre das gemacht werden sollte deshalb bin ich sehr unschlüssig.

    Das mit der mangelnden Wartung würde ich nicht unterschreiben bzw. überbewerten (Zahnriemen), solange alles andere vernünftig gemacht wurde und der Gesamtzustand für dicht passt. Ich würde den noch von der Dekra für paar Euro prüfen lassen, wenn du wenig Ahnung hast sieht man das Fahrzeug auch mal von unten, was nicht unwichtig ist. Der Rest ist ohnehin immer auch etwas Glück, denn auch beim Händler wird vieeeel ausgenommen und sieht es gerne düster sobald etwas bei Fahrzeugen mit dem Alter ist, da ist plötzlich alles Verschleiß oder was auch immer ;-)


    Der fehlende Zahnriemenwechsel von vor 5 Jahren ist zwar unschön, spielt aber doch technisch absolut keine Rolle, da es keine negativen Auswirkungen hat solange dieser seinen Dienst bisher geleistet hat!


    Unabhängig des nicht durchgeführten Wechsels, stünde aber mit 10 Jahren ohnehin der nächste an und somit würde ich den wenn man sich einigt und der Preis passt, gleich mal wechseln und nicht noch länger warten, aber dass dieser einem schon am nächsten Tagen nach dem Kauf um die Ohren fliegt, ist eher unrealistisch und da sollte man eher Lotto Spielen gehen... ;-)

    Das kann durchaus auch sein und weiter schaden kann es nicht. Ich selbst würde das Teil natürlich zerlegen und durchspülen da der Aus/Einbau beim 1.4 seeeehr einfach ist, aber der normalo kann wohl nur eine Spülung versuchen oder die Einheit tauschen lassen, denn eine normale Werkstatt ist nur ein Teiletauscher und würde nichts zerlegen und reinigen, da er hinterher keine Funktionsgarantie geben würde/könnte.

    Wenn das Fahrzeug zuverlässig ist und sonst auch der Zustand passt, spielt der angebliche Restwert doch kein Rolle, damit wird sich doch oft nur ein teures neues Auto schon gerechnet. Selbst wenn der Restwert theoretisch bei 0 wäre weil der Markt dies meint, muss man sich doch nur fragen wie der tatsächliche Zustand ist und wie lange man ev. noch damit fahren könnte und was man dann für popelige 2400€ am Markt für Schrott bekommen würde. Ein vergleichbarer gebrauchter macht ja wenig Sinn, denn da kauft man ohnehin die Katze im Sack, bei deinem hast du zumindest einen gewissen Überblick darüber...


    Wenn es nach dem Restwert geht, könnte man extrem viele gute fahrende Fahrzeuge abgeben und dafür dann ein neues kaufen wo man extreme Wertverluste einfährt und wegen der Garantie dann teure Wartungen über den Händler durchführen lassen muss. So hast du aber überschaubare Kosten und einen Wertverlust nahe 0, somit kann ich diese Meinungen darüber nicht nachvollziehen :D


    Wenn der Zustand passt würde ich mir eine neue Einheit besorgen, man findet die auch gelegentlich für 800-1000€ neu und einen fähigen Mechaniker, des is kein Hexenwerk diese zu tauschen, da wird wohl wieder fett abgerechnet bei 2400€ ist so meine Meinung ;-)

    Ich hab zwar keinen Diesel in meiner verbaut, aber ev. gibt es dennoch auch bei dir identisches Problem. Bei mir war die Dichtung der Unterdruckpumpe etwas undicht und somit tropfte Motoröl auf den heißen Krümmer und dies hat ordentlich gerochen und dachte auch zuerst das wäre das Fahrzeug vor mir beim Stillstand, während der Fahrt war es deutlich weniger vorhanden.

    OK, Danke. Ich meinte aber den OT-Sensor. Der soll (angeblich) von der Schwungscheibe getriggert werden.

    Dir sollte bekannt sein, OT und KW Sensor sind identisch, es gibt nur zwei Begriffe dafür und ja der OT-KW Sensor sitzt beim V6 12V Spider bei der Riemenscheibe, die eben auch die Aussparung und Zähne für den KW Sensor beinhaltet, bevor man da 100x nachfragt, schaut man mal bei der ZR-Abdeckung nach unten, dann kann man sich sicher sein ;-) Hier ein Foto aus dem Netz eines 164 Motors, und auch bei meinem 12V Spider ist der an dieser Position..


    Und das Fahrzeug besitzt natürlich einen NW Sensor um den es ja hier nicht geht, der für die hintere Nockenwelle bzw. für das NW-Rad angebracht ist, einen weiteren Sensor gibt es nicht!


    Screenshot 2026-04-12 at 14-36-46 Alfa Romeo 164 2.0 V6 Turbo engine.png

    Aha, weiß jemand, wo der der beim V6 12V sitzt ?

    Der KW-Sensor sitzt am Riementrieb bzw. rechts von der Kurbelwellenriemenscheibe und ist ganz leicht zugänglich, wenn man das Rad abnimmt und die kleine Kunststoffabdeckung entfernt, du kannst ihn auch finden wenn du das Kabel rechts neben der Zahnriemenabdeckung nach unten verfolgst ;-)

    Das ist nicht fest gebruzzelt, die Schweißpunkte sind da um den Sechskant am Drehen zu hindern, hat schon so seine Richtigkeit...

    Genau so ist es, auf der Unterseite ist eine Spange die den Schlauch hält und wenn man nun von unten die Leitung verschraubt, muss man oben durch diese PunkTe nicht gegenhalten. Alles kein Pfusch wenn der TE besser geschaut hätte ;-)


    Hier Fotos von meinem..


    20221101_100459.jpg20221101_100513.jpg

    Kam da mal eine neue Frontscheibe rein oder ist das die originale Scheibe?

    Auf den Fotos vermisse ich diesen schwarzen Streifen (Siebdruckpunkte) an den Rändern der Scheibe. Diese sorgen u.a. für eine bessere Wärmeableitung/-verteilung. Wenn die fehlen, könnte das der Grund für die beginnende Delaminierung sein.

    Die sind doch vorhanden, sieht man nur auf dem ersten Blick nicht, schau dir das Foto nochmals an ;-)

    An dieser Scheibe kannst du nichts beheben, einzig ein ganzer Austausch müsste durchgeführt werden, aber ob dies dafür steht solange es nicht schlimmer wird.


    Von dem abgesehen, hast du hinterher ev. eine nicht vernünftig eingeklebte Scheibe oder durch Lackbeschädigung am Scheibenrahmen vom Aus/Einbau gerne mal Rost am Scheibenrahmen, weil darauf oft nicht geachtet wird, es beim Scheibenfritze schnelll gehen muss bzw. der Kunde dies erst sieht wenn es ordentlich gammelt durch Pfuscheinbau. Ich würde es vorerst mal so belassen, auch wenn es nicht schön aussieht oder selber machen wenn man es kann ;-)

    Ist schon zu lange her, aber sollte an diesem Fahrzeug recht einfach gehen, aber bevor man diesen abbaut, würde ich nur die Koppelstangen mal lösen und dann den Stabilisator verdrehen, dann stellt man relativ einfach fest ob es daran liegen kann oder doch eine andere Ursache vorliegt.

    Lange ist es her, aber bei mir hat es auch mal stark geknarzt, es waren die zwei Buchsen des hinteren Stabilisators. Wenn es nicht ganz klar ist welches Teil es sein könnte, würde ich daher mal die Koppelstangen lösen und den Stabi dann bewegen. Ich glaub ich hab damals die Buchsen ersetzt die man Aftermarket bekommt, aber es gibt glaub ich unterschiedlich dicke Stabis, daher abmessen. Natürlich kann aber auch eine Buchse fehlerhaft sein....

    Wie sieht der Stecker aus?


    Ich hab bei mir am V6 12V des Spider vor einigen jahren alle zerbröselten Gummitüllen ersetzt, dazu musste man die Kontakte vom Stecker auslösen, teilweise neu crimpen da bei einer Vielzahl an Kabel diese nicht durch die neue Tülle passten usw.


    Zumindest sind bei Fahrzeugen dieser Generationen AMP JPT und AMP Superseal Stecker massenhaft verbaut, dazu gibt es Stift/Buchsen, Stecker, Abdichtungen, Tüllen usw. im Kalitec Kabelschuhe Shop.