Beiträge von Fabri

    Batterie wurde getestet und war i.o


    Danke Jungs, ich werde mich Mal damit noch auseinander setzen und mal messen. Ich komme nochmal hier drauf zurück, ich muss nur noch dazu kommen.

    Alles klar. Aber schau dir mal den Stecker D+ an der Lima an. Die werden gerne direkt am Stecker porös wo sich die Ummantelung löst und von dort gern mal das Kabel oxidiert das so einen Fehler verursachen kann.

    Ich warte noch auf den Nachfolger MX1 und das 14" Macbook

    weist du wann das kommen soll? Hab nämlich zusätzlich zum MAC das aktuelle iPad Pro 12.9 in Gebrauch. Für die meisten Dinge reicht das vollkommen und gerade im mobilen Bereich unverzichtbar. Doch bei manchen Dingen ist das Macbook besser. Aber da jetzt nochmal Geld ausgeben für die 13" Macbook Variante wenn es eine kommende MX1 als 14" Variante kommt dann warte ich doch lieber noch.

    Aber wie ich gerade mal geschaut hab. Beim Aktuelle MacBook Air und MacBook Pro ist der einzigste Unterschied 2 Std. mehr Akkulaufzeit und die Touch Bar die für mich eh persönlich die Frage wäre ob ich die nutzen würde.

    Früher, bei richtigen Auto's, hat's immer nur geglimmt. Der Käfer mit 6 Volt war der Glimmerstar ... pasted-from-clipboard.png


    Selbst die Heizung und die HB im Ascher ... :joint:

    ja das stimmt ? ich hab jetzt leider kein Bild von dem uralten Citroen das bei uns in der Ausstellung steht. Ein Riesenschiff mit gefühlter 2m Motorhaube und klitzekleinem motor drin. Ganz „ohne“ elektrik. Ein Träumchen. Nicht dieser moderne sch....

    Wenn ich schon am tester steh und mir gemütlich nen kaffee machen kann während der Fehlercodeabfrage bei 114 verbauten Steuergeräten an einem normalen Auto. Nicht mal obere Klasse. ?

    ja ich hatte solche Mäusekinos bei mir hier von den Opel Senator und Kadett GSI Massenweise für Omega, Corsa, Astra etc umgebaut. Heute aber vom Aufwand her schwieriger wegen den Canbus Systemen. Und das Alfa ist nicht gerade das optimalste dafür.

    ich glaube ihr versteht mich beide falsch.


    ich rede von der Erregerspannung und nicht von der Batteriespannung. Bei niedriger Drehzahl benötigt die lima einen hohe Erregerspannung. Bei unseren muss diese während dem Starten an der D+ Leitung der lima über 5.5V liegen damit das Batteriesymbol erlischt. Erlischt diese nicht liegen beim direkten start an D+ weniger als 5.5V an auch wenn es nur für ne halbe Sekunde ist und somit geht das Batterielämpchen an.


    wenn jetzt nur die Zündung an ist darf ebenso nicht mehr als 5,5V an D+ anliegen sondern weniger. Wenn aber jetzt die Batterie beim start selbst unter 11V fällt, fällt im Verhältnis dazu auch die Spannung an D+


    So besser verständlich?

    eben. Wenn aber die Batteriespannung beim Startvorgang unter eine gewisse V Anzahl fällt, weil währenddessen zig Steuergerät abgefragt werden ob alle ok sind, reicht die Erregerspannung kurzzeitig nicht aus um die lima zu „aktivieren“, und der Fehler wird hinterlegt. Nachdem aber die Zündung an und ausgeschaltet wird und im Anschluss wieder eingeschaltet wird, wurde die Anwesenheit der Steuergeräte z.b schon durchgeführt und die Erregerspannung reicht beim starten aus und das symbol erlicht.

    was heißt Batterie ist in „Ordnung“? Hast du sie gefragt ob es ihr gut geht und sie hat geantwortet „ja ist in Ordnung“ oder hast du die Testen lassen?

    Bei Elektrikproblemen muss zwingend gewährleistet sein dass die Batterie definitiv ok ist. Vorher Messungen und Rückschlüsse zu ziehen ist Glaskugelraten auf hohem Niveau.

    ich hatte solche Umbauten früher einmal bei anderen gemacht teilweise komplette Tacho umbauten, aber der nutzen/kosten Faktor der nach einem Monat „wow“ Effekt verschwand stand in keinem Verhältnis mehr.

    Gebe dem Fabri bezüglich Sicherheit recht, aber das elektronische Lenkschloss ist von Haus aus wie wir in Tirol sagen würden:

    a Schas (eine Darmflatulenz)

    zumindest hab ich noch nie gehört dass es mit mechanischen Schlössern derartige Troubles gibt

    bei mechanischen Schlössern wird sowas auch nicht passieren weil da ein richtiger Schlüssel drin steckt der erst die lenkradsperre mechanisch einrasten lässt sobald der Schlüssel entfernt ist. Solange dieser steckt ist auch zu 1000% das lenkradschloss deaktiviert. Elektrisch ist was ganz anderes. Elektrik wird Mechanik nie komplett ersetzen können.

    Früher war die technik „wesentlich“ einfacher und die Mechaniker hatten Benzin oder Diesel im Blut. Teile wurden repariert und nicht erneuert. Ebenso war im verhältnis zu jetzt wie soll ich sagen ? die Teile bezahlbar und an Qualität sehr hoch. Viele top Mechaniker schrauben jetzt im Autohimmel und die meisten nachkommenden Mechatroniker werden entweder zum Garten und Landschaftsbauer der Chefs ausgebildet oder als Putzmann/frau im Betrieb. Hinzu kommend das der Beruf in ein paar Jahren umgenannt wird zum Teiletauscher, die meisten Azubis kein Bock auf den Beruf haben den aber machen um in die Industrie zu kommen da dort mehr gezahlt wird etc. Will das Thema auch nicht weiter ausreizen.

    Zu Fabri: Eben, elektrisches Bauteil etc. Eine gute Konstruktion für solche Basics zeigt sich durch Verlässlichkeit, Einfachheit und Langzeitstabilität aus. Es muß gewährleistet sein das man bei Problemen mit so einer Baugruppe bis nach Hause kommt etc. Den Herstellern geht es um sich da Sie keine Verantwortung übernehmen wollen und ein toter Kunde ist ein verlorener Kunde. Diese Konstruktionen inkl. Softwareprobleme sind Userfeindlich.

    und du gewährleistest dem Hersteller der dafür gerade stehen muss dass jeder Kunde auch so verantwortungsvoll ist wie du und eine „menge“ Geld ausgibt für das defekte Bauteil unverzüglich zu erneuern? Jetzt mal Hand aufs herz. Wenn dein lenkradschloss problemlos die Zündung nicht sperren würde sondern lediglich die Meldung kommt, würdest du wie zu 80% aller anderen die mit der Meldung ebenfalls herum fahren bis das lenkradschloss sperrt und es zu einem Unfall kommt,


    es gab bei Vorgängern die sogenannte Notlauf Funktion die es dem Kunden erlaubt hatte über Gaspedal und Sicherheitscode ein starten zu gewährleisten. Diese Lücke wurde allerdings missbraucht und ausgenutzt und es wurde weiterhin mit defektem Bauteil herumgefahren bis es zu vermehrten Schäden kam. Selbst bei einigen Sachen habe sogar ich selbst das Vertrauen und den nötigen Verstand an die Menschheit verloren. Der Steffen hier aus dem Portal weis genau was ich meine. Und von daher stehe ich bei solchen Sicherheitsrelevanten Dingen voll und ganz hinter den Herstellern. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist hier definitiv besser.

    mit der kurbelwellengehäuseentlüftung jain. Bis zu einem gewissen punkt sollte eine gewisse menge an „luft“ austreten können was ja auch normal ist. Aber dann bei leichtem erhöhen der Drehzahl muss diese komplett wegfallen. Wenn sich der druck erhöht oder gleich bleibt dann kanst du dir da schon fast sicher sein das mindestens am kolben ein riss oder loch vorhanden sein kann oder es aber auch einfach nur die kolbenringe zerlegt hat. Dies sieht man aber erst im ausgebauten zustand. Das tüpfelchen wäre halt noch ein trocken gelaufener kolben (kolbenfresser) ersichtlich im oberen todpunkt. Da darf axial wie radial der kolben nicht die zylinderwand mit einem metallischen „klock“ berühren.


    Aber erstmal kopf runter machen und ergebnis berichten. Dann kann ich dir weiterhelfen.

    moin.

    Dann ist es kein Wunder das der 1. Zylinder so extrem korrigiert. Das hätte man nämlich auch anhand der korrekturwerte sehen können aber dafür wäre eine aufzeichnung nötig gewesen. So korrigiert nämlich bzw versucht der 1. Injektor die fehlende kompression von zylinder 3 und 5 auszugleichen. Die injektoren würde ich dennoch wieder zu einer nachprüfung einschicken lassen. Und die sollen dir diesmal ein richtiges protokoll aushändigen oder du lässt diese von einem anderem Bosch Center überprüfen um auszuschließen dass der Fehler von den Injektoren kam. Nicht das du jetzt eine menge geld investiert, die generalüberholten wieder rein machst und dann nach xxx km mit dem gleichen schaden wieder in der werke stehst.

    also mit 1100€ inklusiv Teile ist für eine Alfa werke durchaus akzeptabel. Mit Sicherheit gäbe es die ein oder andere Werkstatt die das günstiger machen würde aber da jetzt speziell auch der elastische riemen über die lima läuft die bei falsch montage im Nachhinein gern mal zu pfeiffen beginnt und wenn dieser reißt gelangt dieser zu 100% in den Zahnriemen würde ich mir das 2x überlegen das von einer nicht Alfa Werke machen zu lassen.


    andersrum wieder nur weil es eine Alfa Werke macht heißt das noch lange nicht das die Arbeit zu 100% auch ordnungsgemäß durchgeführt wird und es somit rein für dich eine Bauchgefühl Entscheidung werden wird. Was bei lima problemen gerne auch mal nicht überprüft wird sind Vorprüfungen. Lima lädt nicht. Soweit ok. Aber ist es auch definitv die lima und nicht einfach nur ein Kabelbruch an der Erregerleitung der lima. Wenn die nämlich defekt ist dann lädt deine lima auch nicht.


    ich setze einfach mal vorraus das aber wenn 2 unterschiedliche „vereine“ die lima selbst als Fehlerquelle ausgemacht haben dann sollte es die auch sein.

    rein optisch wäre es möglich. Aber der Aufwand wäre für mein Empfinden zu Aufwendig und teuer.

    ok danke. Hat dein Spiegel geklemmt oder einfach nur an der tür angeschlagen? Meiner klemmt nämlich ab und an und fährt deshalb nicht komplett elektrisch auf. Jetzt müsst ich wissen wie der elektromotor die mechanik antreibt. Ob es die plastikverzahnung ist, die geschmiert werden muss oder ob nur ein Zahnrad defekt ist oder klemmt. Interessant wäre der teil wo der e motor sichtbar wäre.

    Hallo,

    ich habe das gleiche Problem nur mit dem Spiegel auf der Fahrerseite, mittlerweile bei 3 verschiedenen Spider.
    Nun habe ich mal einen Spiegel zerlegt und den Drehwinkel mechanisch begrenzt. Habe einen ca. 5mm Kunststoff-Rundstab in die Ecke geklebt (siehe Bilder).

    Ich werde ihn morgen wieder montieren und berichten.

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    wie funktioniert die Drehung des Spiegels.