Es geht mir nicht um den Sinn, sondern um die Erfahrung. Was können die Endless besser im Vergleich zu Ferodo, Pagid oder EBC ? Oder anders gefragt, warum hast du dich für diese Beläge in Kombination mit den Tarox Scheiben entschieden ?
Mit den Tarox Scheiben und den Belägen hast du ja was vor.
Naja ich habe aktuell Ferodo DS2500 drauf gehabt, die hatten zwar schönen Biss und alles, aber das gelegentliche quitschen bei langsamem Bremsen war nervtötend bis peinlich. Die EBC yellow verursachen ordentlich schwarzen Bremsstaub und halten deutlich weniger Temperatur aus.
Bei den Endless MX72 erhoffe ich mir das beste Packet der Eiermilchlegendenwollmilchsau aus wenig aggressivem Bremsstaub, kein Quitschen, sehr guter Bremsleistung kalt und eine recht hohe Temperaturbeständigkeit für Besuche auf der Rennstrecke (mir ist schon klar dass es dieses Packet nicht in perfekter Kombination gibt, irgendwo in einer der 3-4 Kategorien muss man Abstriche machen oder einfach 2 verschiedene Beläge fahren je nachdem ob Straße oder Strecke).
Die MX72 gibt es schon lange und man ließt sehr viel gutes darüber.
Kumpel hatte mal Endless auf seinem GT, danach durfte er die Felgen neu pulvern lassen, weil die Beläge fast Funken machen beim harten Bremsen, wie ne Flex.
Die Felgen sahen richtig übel aus.
Zwischen Ferodo und EBC liegen aber doch schon große Unterschiede, die DS Performance finde ich persönlich viel besser als Yellow Stuff.
Jaa das läppert sich, wenn man einmal angefangen hat, machste nix.
Als ich wegen dem Gutachten mal alles bei mir zusammen gerechnet habe, war ich auch geschockt und da waren noch nicht die Wartungen der letzten Jahre drin gewesen
Da du und zyon eh Gutachten ansprecht und ich das im Hinterkopf hatte, mich aber noch nicht damit beschäftigt habe: Du hast dir ein Gutachten machen lassen für den Fall dass du mal einen Unfall oder Totalschaden hast, damit die Versicherung dann nicht nur nach Liste bezahlt sondern näher an deinem tatsächlichen Wert? Wie läuft das? Akzeptiert eine Versicherung sowas, was gilt es zu beachten?
Bremsbeläge für über 400 aus Japan und 175 für Bremsflüssigkeit, Hut ab.
Was können die ?
Naja die Beläge kosten, wenn du sie bei uns kaufen willst, nur für die vorderen, schon 450€. Also der Import aus Japan die "günstigere" Variante.
Ich will aber keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einzelner Posten lostreten, das ist doch sehr individuell was man als sinnvoll oder sinnlos betrachtet bei diesem Hobby der nächste sagt ein Pkw an sich ist sinnlos, laufen geht ja auch
So.... da ich bisher meine ganzen Ausgaben zu dem Projekt nur grob getrackt habe, habe ich nun mal ein Google Spreadsheet erstellt... und was soll ich sagen, ich habe mich ordentlich verschätzt bisher
Nicht getrackt sind Versicherung, Steuer, Benzin.
Das eine oder andere würde ich heute evtl. günstiger bekommen mit dem Wissen inzwischen. Und das eine oder andere wird noch verkauft da manche Dinge doppelt sind.
Wer auch leicht geschockt sein möchte kann mal schauen... das rote unten ist die Summe
Hier mal eine offizielle Darstellung des Einfahrens mit einem Motor..... allerdings hab ich es bei meinen jahrelangen Motorenbau etwas anders gehalten in kleinen Details, da die wenigsten der Neigung beim Einfahren widerstehen können, doch gas zu geben..... Beim Zusammenbau der Motore habe ich ser spezielles mineralisch sehr hochwertiges Öl zum Einbau von Lagern und Kolben benutzt, damit von anbeginn ein Maximum an Viskosität vorhanden ist und ich habe stets mit einer selbst gebauten Ölpumpe einen Druck in den Kanälen erzeugt und vor dem ersten Start Öl in alle Kanäle gepumpt, das funktioniert bei jeden Motor, der irgendwelche Verschraubungen hat, wie zum Beispiel Öldruckschalter oder Blindverschraubungen. Man muss sie nur finden.....
hier die Ausführung:
Das richtige Motoröl für die Einfahrphase
Einlaufphase (0 - 1.000 km): Viele Motorenbauer empfehlen für die allererste Inbetriebnahme ein spezielles mineralisches Einlauföl (z. B. RAVENOL Break-In Oil SAE 30). Dieses erlaubt den Kolbenringen und Lagern ein optimales "Sich-Einschleifen". [1]
Alternativ (Das reguläre Öl): Alternativ können Sie auch direkt das später zu verwendende Öl einfüllen. Für den Busso V6 ist das klassischerweise ein Hochleistungsöl der Viskosität 10W-60 (wie es oft von Alfa Romeo für den Sporteinsatz vorgeschrieben wird) oder ein solides 10W-40. [1, 2, 3, 4]
So fahren Sie den Motor richtig ein Da bei Ihrem Motor vor allem die Motorlager (Pleuel- und Hauptlager) erneuert wurden, ist die korrekte Schmierung und Temperaturkontrolle in den ersten Betriebsstunden entscheidend.
Warmlaufphase: Lassen Sie den Motor im Stand kurz Öldruck aufbauen. Fahren Sie ihn anschließend schonend warm, bis das Öl mindestens 80°C erreicht hat. Niemals im kalten Zustand belasten! [1, 2]
Drehzahlen variieren: Vermeiden Sie es, den Motor mit konstanter Drehzahl auf der Autobahn zu bewegen. Schalten Sie oft und variieren Sie die Geschwindigkeit. [1]
Lastwechsel, kein Vollgas: Nutzen Sie maximal 2/3 des Gaspedals und meiden Sie Volllast oder hohe Drehzahlen (drehen Sie den Motor anfangs nur bis maximal 3.500 - 4.000 U/min). [1, 2]
Kein untertouriges Fahren: Vermeiden Sie es, den Motor aus niedrigen Drehzahlen im hohen Gang "herauszuquälen".
Kaltfahrphase: Nach der Fahrt den Motor vor dem Abstellen im Leerlauf kurz abkühlen lassen. []
Der zweite Teil deiner Ausführunge sieht mir sehr nach KI-Antwort aus? Die KI (Gemini Pro)habe ich auch schon gefragt, die sagt was ähnliches.
Ich frage hier im Forum aber auch um eine Antwort von Menschen zu bekommen die sich damit tatsächlich auskennen, bei KI muss man immer aufpassen, die Haluziniert sehr gerne und lässt es dabei auch noch sehr gut aussehen.
Ist das oben beschriebene deine persönliche Erfahrung die du so unterschreiben würdest bei einem Busso?
Was die "Vibrationsdämpfer angeht, so wäre das ein Auftrag für einen 3D Drucker mit speziellem Filament, welches 150Grad aushält und den elastischen Spezifikationen entspricht. Hab ich schon gemacht- ich besitze den entsprechend hochwertigen Drucker und das spezielle Filament dazu. Was ich dazu benötigen würde bei Interesse ist ein komplettes Teil zum Ausmessen und neu konstruieren sowie die genauesten Masse der Löcher im Schutzdeckel.
Allerdings lohnt sich der Druck erst ab einer bestimmten Stückzahl, die ich erreichen müsste......
Das hast du leider etwas zu spät geschrieben. Ich habe die Dämpfer jetzt schon passend reingepresst/gefriemmelt- will sie nicht nochmal raus machen mit dem Risiko dass sie völlig zerbröseln. Vll. der Nächste der das Problem auch hat dann?
- Leider sind die 4 Vibrationsdämpfer (siehe Bild) und/oder Abstandshalter an der Zündspulenabdeckung mit den Teilenummern 60653635 und 55190291 nicht mehr zu bekommen, also gerade die 60653635 bekommt man nirgends mehr.
Hat da jemand schon mal diese durch eine andere Lösung ersetzt? Wie nennt man so ein Teil? Die alten sind leider nicht mehr die besten und eine ist beschädigt.
- Und dann muss ich mal noch schauen wie ich diese komischen Teile die in der Ansaugbrücke an der Zahnriemen- und der Getriebeseite sind und aus 2 Teilen bestehen finde? Wie nennt man das? (Siehe Bild mit Kabelbinder). Wenn ich nach ePer geh dann dürfte das Teilenummer 55191510 sein. Auch nirgends zu bekommen. Evtl. auch Teilenummer 60569710 aber diese sieht in echt anderst aus.
Die zwei Teile habe ich leider nirgendwo neu oder new-old gefunden sodass ich die alten so gut es geht wieder zusammengefriemelt habe, sie sollten es noch eine Weile tun.
Ansonsten passen "Durchgangstüllen" in 8x12x16 - 1,0mm EPDM perfekt in die Zahnrimenabdeckung als Ersatz für die alten brüchigen.
Für die Kurbelgehäusentlüftungsschläuche bzw. die Einsteckstutzen (Teilenummern 55190543 und 55190544) passen als Dichtringe O-Ringe 19x2,5 scheinbar perfekt (Laut eper Teilenummer 7792371).
Natürlich habe ich festgestellt dass der originale Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung der hinteren Bank einen Riss hatte... gibt es als Ersatz aus Silkion über GSR engingeering passend (z.B. bei einem seiner Partner in Europa z.B. https://alfa166parts.com/shop/…6-cam-cover-breather-gsr/ )
Ansonsten sind die Zahnriemenabdeckung (und Batteriehalterung, aber keine bilder davon beigefügt) und die Ventildeckel sowie Zündspulenabdeckung und Ansaugflansche vom Pulvern zurück und sehen verdamt gut aus (wurden bei CV2 Oberflächentechnik in 71711 Steinheim an der Murr bei Ludwigsburg gemacht, sehr zu empfehlen),
Habe testweiße mal den Ölpeilstab feuerzerinken lassen, sieht auch klasse aus. Wenn die Einspritzleisten so weit sind werde ich die ebenfalls Feuerverzinken lassen.
Ein paar Bilder im Anhang - und achso, die equal length Krümmer und Downpipes von extreme-tuning.bg aus Bulgarien von Drago sind zwischenzeitlich auch eingetroffen, sehr unkomplizierte Kommunikaton und lief alles bestens
Und eine Frage die sich darauf bezieht wenn alles wieder zusammengebaut ist und der Motor das erste mal gestaret wird mit neuen Pleullagerschalen und Hauptlagerschalen und Kolbenringen - dann die ersten ~1000km Einfahren:
Was für ein Motoröl sollte da am Anfang verwendet werden und wie sind die Wechselintervalle am Anfang? Man ließt unterschiedliches dazu, zB. dass man ein mineralisches Öl nehmen soll für die ersten 2 Ölwechsel nach wenigen km und kein hochwertiges Leichtlauföl usw., gibt es ein Vorgehen und Öl dass sich bewährt hat?
Ja keine Ahnung vll. ist handler.lt auch legitim aber ich glaub's nicht insgesamt schrillen da alle Betrüger-Alarmglocken.
Eros Buzza. Ja der betreibt Corseart Car Parts den kenn ich. Hab ihn aber eher als Schlachter und NewOldStuff -Verkäufer auf dem Schirm. Habe bisher noch nicht die ganzen Alfa Spezialisten direkt angeschrieben, kommt vll. noch. Aber das sind Kleinteile da verdient auch keiner von denen was dran.
Danke und glaub mir- ich hab mehr als 5 min Suche investiert aber ich lerne immer gerne dazu und bin nicht frei von Fehlern.
Aber: "handler.lt" kannst du vergessen ist ein Scam-Shop. Versuch doch Mal zu bestellen dort , Versandoptionen a) "national" ~540€ Lieferkosten, option b) "international" ~1350€ Lieferkosten. Und die Teile sind "auf Bestellung". Genau...
Hatte die Webseite schon gefunden aber das kannst mal direkt vergessen
Edit: witzig , heute Versand a) nur noch 66€ und Versand b) nur noch 255€ xD und natürlich nur Banküberweisung
Also in Stuttgart-Ost gibt es den Daniele Bongiovanni (karosseriebau_bongiovanni auf instagram), er würde die Chromrohre machen will dafür 559 € und benötigt 8 Wochen dafür.
Aktuell werde ich die Rohre erstmal so lassen, das ist's mir aktuell nicht Wert und dauert mir zu lange.
Bzgl. Ventildeckel und Abdeckung und Ansaugbrücke/Plenum sowie Zahnrimenandeckung habe ich diese zu Claudio Vetrone CV2Design Oberflächentechnik in Steinheim an der Murr gebracht, die werden die Nasstrahlen, Entfetten, Grundieren und Beschichten. Hat einen sehr guten Eindruck vor Ort gemacht, bin auf das Ergebnis gespannt.
Aktuell suche ich div. Kleinteile solange die Teile in der Aufarbeitung sind:
- Die alten schwarzen Gummiteile an der Zahnrimenandeckung (siehe Bild) wo die Schrauben rein gehen werde ich durch sogenannte "Durchgangstüllen" in 8x12x16 - 2,0mm EPDM oder 8x12x16 - 1,0mm ersetzten, die habe ich bei "normreich.de" gefunden. (Dank KI weiß ich auch die Teile heißen :D).
- Leider sind die 4 Vibrationsdämpfer (siehe Bild) und/oder Abstandshalter an der Zündspulenabdeckung mit den Teilenummern 60653635 und 55190291 nicht mehr zu bekommen, also gerade die 60653635 bekommt man nirgends mehr.
Hat da jemand schon mal diese durch eine andere Lösung ersetzt? Wie nennt man so ein Teil? Die alten sind leider nicht mehr die besten und eine ist beschädigt.
- Und dann muss ich mal noch schauen wie ich diese komischen Teile die in der Ansaugbrücke an der Zahnriemen- und der Getriebeseite sind und aus 2 Teilen bestehen finde? Wie nennt man das? (Siehe Bild mit Kabelbinder). Wenn ich nach ePer geh dann dürfte das Teilenummer 55191510 sein. Auch nirgends zu bekommen. Evtl. auch Teilenummer 60569710 aber diese sieht in echt anderst aus.
alles klar, coole Beiträge sind das. Ich überlege auch schon länger, ob ich die originalen Leitungen von 1998 mal ersetzen sollte.
Ich glaube die Leisten der CF1 und CF2 Bussos sind nicht identisch mit den Leisten der CF3 Bussos, da müsstet du dann nochmal nachmessen und genauer hin schauen, aber vermutlich sind das dann nur Kleinigkeiten
Also R16-323 und R3-11 wenn man erstmal nur von der Spritzwand zur vorderen Leiste will. Seh
Genau. Und dann halt noch einige passende Winkelstücke um die Biegungen sanft zu machen dazwischen. Aber da kannst du in Shop ja das passende oder ein Sortiment dazu bestellen und was nicht benötigt wurde zurück schicken.
Sobald ich den Anschluss in die hintere Leiste hab Einschweißen lassen gibt's neue Bilder und ich berichte weiter wie's lief bei mir. Aber das ist ja wie gesagt optional ginge auch ohne Schweißen eben mit Kompromissen.
Viel und berichte. Interessiert bestimmt auch andere. Gute Adressen gibt viel zu wenige.
Falls doch Bedarf besteht, sag Bescheid. Per Versand sind die Rohre schnell im Nordosten der Republik und zurück. Hab meine auch nicht persönlich vorbeigebracht. Ging alles per Post.
Werde definitiv berichten wie/wo es war dann. Dieser Thread hat sich für mich zu nem halben Alfa-Tagebuch für mein Auto entwickelt
Ich hab einige auf Kleinanzeigen gefunden die das Anbieten, einer aus der Ecke Stuttgart, ich schau mal was der sagt dazu. Vom Nachnamen Vollblutitaliener da wird er wohl kaum "No" sagen können
Werde dann entweder auch Alubutyl nehmen oder so Alu-Fiberglas Hitzeschutzfolien muss schauen was am ehesten bei der Dicke hinkommt, danke euch!
Bzgl Chrom-Rohren: Heute mal ein paar Stunden erst mit nasser Alufolie und dann Autosol Chrom Politur verbraucht an den guten Stücken, aber es gibt etliche Stellen mit "pitting" wo das Chrom komplett weg ist und Stahl durchscheint und Rost lauert.
Hat jemand Erfahrungen mit neu professionell verchromen lassen, was wird man da ca los am € ? Alternative ist sie jedesmal alle paar Jahre neu so gut es geht in diesem Zustand zu halten...
Als Hitzeschutz habe ich Alubutyl verwendet. Ich hatte mir einen ausgesucht, der in etwa die gleiche Oberflächenstruktur auf der Aluseite aufweist.
Danke für die Erklärung und die Bilder!
Ich habe Alubutyl eher mit Schalldämmung und Camperisolierung in Verbindung gebracht. Ich finde bei den Alubutyl Matten meist keine Angaben zur Hitzebeständig, das irritiert mich gerade noch bisschen dabei. Nicht das das Zeug weich wird und der Kleber schmilzt und das ganze langsam Richtung Zahnriemen runter wandert (Horror im Kopf :D).
Weiß jemand ob diese Hitzeschutz Klebefolie oder was das mal war wirklich nötig ist und ob man die Nachkaufen kann bzw. es eine adäquate Ersatzlösung gibt?
Sind die Teile die den Zahnriemenlauf schützen. Wie man an den Bildern sieht ist das Klebezeugs komplett am zerbröseln....
Mit Suchbegriffen wie "Aluminium-Hitzeschutzmatte selbstklebend" find ich schon einiges.
Gerade dabei Ventildeckel, Plenum und andere Teile Nassstrahlen oder Sandstrahlen zu lassen damit es wieder hübsch wird.
So die DASH Anschlüsse und Adaper sind angekommen und so wie es aussieht aktuell kommt man an der vorderen Leiste gut mit den Schnell-Schraubverschlüssen klar sodass man da nicht unbedingt Schweißen muss.
Auch baut der 90°Winkel-Schnellschraub-Anschluss nur minimalst weiter auf als der original Alfa Stecker. Ich gehe davon aus dass man also tatsächlich doch an der Zahnriemenseite zur hinteren Einspritzleiste durch gehen kann.
Nun muss ich noch Abklären wie das mit den Einschweißstutzen an der hinteren Leiste klappt, dann könnte man das ganze komplett mit PTFE machen und muss nur an der hinteren Leiste an einer meiner Meinung nach relativ unproblamtischen Stelle Schweißen. (Man könnte natürlich auch für die Brücke zwischen vorderer und hinterer Leiste einen Aufsteckschlauch + geeigenter Schelle verwenden wenn man nichts schweißen will).
Hätte auch den Vorteil dass man die Manometeter Venilanschlüsse der Leisten zum Messen des Benzindrucks so lassen kann wie sie sind.
Hier mal die Bilder aufgesetzt und zum selber Einschätzen.
Eine Nachfrage bei BAT Motorsports direkt hat bestätigt dass die Eindringtiege des Stutzens der von der vorderen zur hinteren Leiste führt in dem Adapter völlig ausreichend für Dichtigkeit ist.
Das 90° Stück hat die Teilenummer R16-327 und das gerade Stück die Nummer R16-323. Für die Hardline an der Spritzwand werde ich das Teil R3-11 nehmen und für die ganzen Kurven und Verbindungen dazwischen muss ich noch schauen welche Winkelstücke am geschicktesten sind, das ist aber das unproblematischte am Ganzen.
Auf jedenfall kann man ganz ohne Bauchschmerzen schonmal den Anschluss von der Hardline der Spritzwand zur vorderen Leiste durch PTFE mit Nylon oder Stahlflex ersetzen wenn man das möchte oder muss.
Weiß jemand was das für ein Gewinde ist oder wie die Manometer/Benzindruckmess-Anschlüsse in die Leisten eingesetzt sind? (Siehe Bilder )
Sieht für mich aus wie wenn eine Art Hülse eingesetzt sei und in diese dann das Ventil eingedreht ist? Evtl ließe sich damit auch was geschicker machen ohne Schweißarbeit, will sie aber (noch) nicht rausdrehen aktuell.
Ich möchte die Benzinleitungen im Motorraum beim GT 3.2 (147 GTA dürfte gleich sein) ersetzen durch ordentliche PTFE Leitungen mit Nylon oder Stahlflex Ummantellung und dazu "DASH" (oder auch "AN" oder"JIC" genannt) Anschlüse verwenden.
Der eine oder andere hat das sicherlich schon auf Bildern gesehen. Die original-Benzinzuleitung die von der Spritzwand an der dortigen Hard-Line abgeht und dann über den Zahnriemen auf die vordere Einspritzleiste läuft ist eine Alfa-Sonderanfertigung und einzeln nicht mehr zu bekommen. Die Stecker-Verbidnungen werden außerdem nach 20 Jahren bei der Hitze auch mal spröde und könnten brechen oder nicht mehr dicht halten, es soll schon den einen oder anderen GTA gegeben haben der deshalb abgebrannt sein soll.
Es gibt von https://www.enzo-engineering.co.uk/ aus England zwar ein Kit zum Kaufen das er schon länger anbietet dass das Problem löst und auch schon häufiger verbaut wurde, aber meine Erfahrungen mit der Bestellung bei ihmn wahren leider von nicht-Kommunikation und monatelangem Warten ohne Rückmeldung geprägt sodass ich dort nicht mehr bestellen werde und mein Geld per PayPal zurückfordern musste.
Mir schwebt aber eigentlich das selbe Projekt vor daher habe ich mich mal ein wenig schlau gemacht und recherchiert was man dazu so benötigen würde (Warnung: Ich bin absoler Laie und kein Fachmann).
Fangen wir der Reihe nach an von der Spritzwand aus gehend über die vordere (zum Motorkühler hin) Einspritzleiste zur hinteren Einspritzleiste:
Die Hardline die an der Spritzand endet hat 8mm (5/16") Außendurchmesser, ist also DASH 6 (oder -6 AN oder JIC 6).
An den DASH 6 male Anschluss an der Spritzwand kann dann ein passender female auf PTFE DASH 6 Anschluss angebracht werden, diese gibt es in allen möglichen Biegeraden falls nötig, hier würde sich ein 120° Teil anbieten (wie dieses hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…uss-1200-schwarz-eloxiert ).
Der PTFE Schlauch führt dann zur vorderen Einspritzleiste und muss dort auf die Hauptzuführung gehen.
Hier an der Einspritzleiste beginnen die ersten Schwierigkeiten: Entweder man möchte die Leisten nicht physisch verändern, dann muss getestet werden ob sogenannte Schnelltrennkupplungen auf die Stutzen der vorderen Leiste passen, diese gibt es mit einem Klick-System und der deutlich sichereren Schraubversion und jeweils in unterschiedlichen Winkeln wieder (hier z.B. kann man sich was raussuchen: https://www.bat-motorsport.de/…faa617c2bbc2f9d103182223e ).
(Ein Video dass diese zwei Anschlüsse gut zeigt wäre dieses hier, ab Minute 3:57:
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)
Angenommen wir nehmen die Schraubversion mit geradem Anschluss und DASH 6 male Ausgang (diese https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und schrauben diese auf die Hauptzuvor auf, dann können wir am PTFE Schlauch wieder einen passenden female Adapter verwenden und einfach Anschrauben.
Das größere Problem stellt die Verbidung zwischen den zwei Einspritzleisten dar. Von der vorderen zur hinteren Leiste geht original die Verbindung zwischen Chrom-Ansaugrohr und Zahnriehmenabdeckung durch. Hier ist wenig Platz grundsätzlich. Man kann nun versuchen eine Schnellkupplungsversion mit Schraubverschluss und direkt integriertem 90° Winkel am Abzweig der vorderen Leiste anzubringen (diese hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und dann wieder einen DASH 6 female Anschluss und ein kurzes Stück Schlauch anzubringen. Jetzt muss dieser Schlauch aber auf die Aufnahme der hinteren Leiste, und diese Leiste hat dort leider nicht das Klick-System mit den Aufnahmen wie die vordere Leiste, sondern einen "barb"-Aufsteck-Anschluss mit solchen wiederhacken. Auf sowas kann man kein PTFE-Schlauch stecken da er nicht hält. Also müsste man den Verbindungsschlauch zwischen den Leisten aus einem Gummi wählen das Benzinfest ist aber eben nicht "so gut" wie PTFE und den Schlauch auf den "barb"-Aufsteck-Anschluss der hinteren Leiste stecken und mittels einer Oetiker-Einohrklemme zusätzlich sichern.
Das ist natürlich ein Kompromiss und der Schlauch muss vielleicht in 10 Jahren getauscht werden bzw. kann potzenziell leichter undicht werden als die PTFE-Schläuche mit DASH Verbindung - dafür müssten die Leisten aber nicht bearbeitet werden. Die zwei Punkte die hier evtl. ein Problem machen sind der geringe Platz zwischen Chrom-Rohr und Zahnriehmenabdeckung und die Frage ob die Schelltrennkupplungen mit Veschraubung auf die originalen Stutzen der Leisten passen ohne dass diese Stutzen etwas gekürtzt werden müssen da sie relativ lang sind bis die Wulst kommt die zwischen die Verschraubung der Kupplung muss.
Variante 2 wäre insgesamt die vollständigere Lösung, benötigt aber Schweißarbeiten an den Einspritzleisten:
Ich suche einen WIG-Schweißer der mir in die vordere Leiste an der Stelle der original-Stutzen einen Edelstahl Aufschweißadapter DASH male in die Leiste schweiß (z.B. diesen https://www.bat-motorsport.de/…n-jic-6-anschweissadapter ). Auf diesen geht dann die Leitung von der Spritzwand ein.
Nun muss die Verbindung zwischen der vorderen Brücke zur hinteren Brücke angegangen werden. Es würde sich aus platztechnischer Sicht empfehen die Verbindung zwischen vorderer und hinterer Brücke auf die Getriebeseite statt Zahnriemenseite zu legen (so macht das auch Enzo in seiner Version), da dort mehr freier Raum ist.
Hierfür müsste der Schweißer dann einen Edelstahlaufschweißadapter mit DASH 6 male in das Ende der vorderen Leiste auf Getriebeseite einschweißen und gleichzeitg an der hinteren Leiste ebenfalls einen solchen Adapter auf der Getriebeseite einschweißen. Auf beiden Leisten fällt dann das Ventil das original unter der schwarzen Kappe liegt weg. So wie ich es verstehe ist dieses Ventil aber eigentlich nicht wirklich relevant. Die Verbidnung zwischen den Leisten erfolgt dann wieder mit einem kurzen Stück PTFE Schlauch der an beiden Enden einen passenden DASH 6 female Anschluss mit auf jeder Seite 90° oder evtl. einmal 90° einmal 45° hat der an die beiden eingeschweißten male DASH 6 Anschlüsse angebracht wird.
Zuletzt muss dann durch den Schweißer an der hinteren Leiste der noch auf Zahnriemenseite vorhandene "barb"-Anschluss verschlossen/entfernt werden dass dort Dicht ist.
Ich bin nun dabei einen WIG-Schweißer in der Nähe von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen am Neckar) zu finden und dem das mal vorzustellen und was er dazu sagt.
Insgesamt ist das DASH System für mein Vetrständnis sehr flexibel und einfach, die Verbindungen Schlauch zu Adapter/Anschluss sind einfach ohne Spezialwerkzeug machbar und die Anschlüsse und ein PTFE Schlauch hält ewig dicht und Drucktechnisch machen die dreistellige Bar-Werte mit also völlig überdimensioniert aber eben sicherer als die alternden Plastik-Clips und Benzin-Schläche die irgendwann eine Brandgefahr darstellen.
Falls mir jemand einen Gefallen tun kann und ein Bild mit Meterstab aus seinem Motorraum für mich machen kann wäre mir das eine große Hilfe, aktuell ist mein Motor zerlegt d.h. ich kann das so nicht abmessen: Ich habe eine gelbe Line im Bild im Anhang eingefügt, da einfach den Meterstab hinhalten, besonders interessiert mich der Bereich im gelben Kreis,
Die anderen Bilder habe ich mal der Übersicht halber wie die original-Stutzen aussehen angehängt.
Hat damit jemand schon praktische Erfahrunge gemacht oder Vorschläge?
Also Pleullager Bilder, bei Zylinder 3 muss irgendwas zwischen Pleullager und Kurbelwelle gekommen sein da deutliche Spuren im Lager erkennbar (viertes und letztes Bild). An der Kurbelwelle selbst aber mit "Fingerprüfung" soweit mal keine Rillen oä. ertastbar.
Wie ist die Abnutzung der Pleuellagerschalen anhand der Bilder einzuschätzen ?
Nochmal paar Nahaufnahmen der Köpfe im Anhang, ich Frage mich wir diese "Schlagmale" /Eindrückungen auf der Kopfoberfläche entstehen können und ob die eine die nahe an der Innenwand der Verbrennungskammer ist ein Problem ist? Köpfe werden geplant noch.
Die Laufbuchsen sehen alle noch gut aus, schöner Hohnschliff erkennbar ohne Auffälligkeiten die auf Kolbenkipper oder sowas hindeuten würden erstmal. Ist nur schwer auf ein Bild zu bekommen.
Die Lagerzapfen der Pleuellager sehen auch nicht mehr so doll aus.
Das ist der glänzende Teil an der Kurbelwelle auf dem die Pleul "laufen" oder? Also blau angelaufen habe ich keines gesehen, aber ich bin noch nicht mit dem Finger über alle drüber bzgl. Kanten/Riefen/Furchen usw., auf den Bildern sieht es aus wie wenn es Ölreste sind.
Sobald alles sauber ist schau ich nochmal nach. Aber müssen ja eh ausgemessen werden, dann weiß ich was mich erwartet....
Also da der Bosch Dienst sich nicht mehr gemeldet hat hab ich bei Kfz Elektrik Heinz Schmid in 73252 Lenningen in 3 Tagen den originalen Bosch Anlasser und die LiMa für unter 40€ überholen lassen. Der Mann ist Rentner und macht das noch halbtags, ist aber absolut fair und einen Besuch wert wenn man in der Nähe wohnt.
Damit kann ich den Valeo Anlässe für ~240€ inkl Pfand wieder zurück schicken schon was gespart.
Zum Zwischenlager an der Kurbelwelle hab ich recherchiert und das Teil gibt es nicht direkt als Ersatzteil und auch nicht im ePer, aber das Lager hält erfahrungsgemäß laut vielen Berichten im Alfaowners Forum weltweit sehr sehr sehr lange daher belasse ich es mal dabei.
Bzgl. Benzinleitung im Motorraum bin ich gerade am Recherchieren ob man da nicht was mit AN fittings und PTFE hoses machen kann, mal schauen ...
Köpfe sind jetzt mal unten und Kolben gezogen usw., muss jetzt noch bisschen geputzt werden das ganze dann mal schauen.
Vorbesitzer hat leider viel mit Dichtmasse gemacht war auch ordentlich in der Ölwanne zu finden...
der nächste sagt ein Pkw an sich ist sinnlos, laufen geht ja auch 
und berichte. Interessiert bestimmt auch andere. Gute Adressen gibt viel zu wenige.
schon was gespart.