Ja keine Ahnung vll. ist handler.lt auch legitim aber ich glaub's nicht insgesamt schrillen da alle Betrüger-Alarmglocken.
Eros Buzza. Ja der betreibt Corseart Car Parts den kenn ich. Hab ihn aber eher als Schlachter und NewOldStuff -Verkäufer auf dem Schirm. Habe bisher noch nicht die ganzen Alfa Spezialisten direkt angeschrieben, kommt vll. noch. Aber das sind Kleinteile da verdient auch keiner von denen was dran.
Danke und glaub mir- ich hab mehr als 5 min Suche investiert aber ich lerne immer gerne dazu und bin nicht frei von Fehlern.
Aber: "handler.lt" kannst du vergessen ist ein Scam-Shop. Versuch doch Mal zu bestellen dort , Versandoptionen a) "national" ~540€ Lieferkosten, option b) "international" ~1350€ Lieferkosten. Und die Teile sind "auf Bestellung". Genau...
Hatte die Webseite schon gefunden aber das kannst mal direkt vergessen
Edit: witzig , heute Versand a) nur noch 66€ und Versand b) nur noch 255€ xD und natürlich nur Banküberweisung
Also in Stuttgart-Ost gibt es den Daniele Bongiovanni (karosseriebau_bongiovanni auf instagram), er würde die Chromrohre machen will dafür 559 € und benötigt 8 Wochen dafür.
Aktuell werde ich die Rohre erstmal so lassen, das ist's mir aktuell nicht Wert und dauert mir zu lange.
Bzgl. Ventildeckel und Abdeckung und Ansaugbrücke/Plenum sowie Zahnrimenandeckung habe ich diese zu Claudio Vetrone CV2Design Oberflächentechnik in Steinheim an der Murr gebracht, die werden die Nasstrahlen, Entfetten, Grundieren und Beschichten. Hat einen sehr guten Eindruck vor Ort gemacht, bin auf das Ergebnis gespannt.
Aktuell suche ich div. Kleinteile solange die Teile in der Aufarbeitung sind:
- Die alten schwarzen Gummiteile an der Zahnrimenandeckung (siehe Bild) wo die Schrauben rein gehen werde ich durch sogenannte "Durchgangstüllen" in 8x12x16 - 2,0mm EPDM oder 8x12x16 - 1,0mm ersetzten, die habe ich bei "normreich.de" gefunden. (Dank KI weiß ich auch die Teile heißen :D).
- Leider sind die 4 Vibrationsdämpfer (siehe Bild) und/oder Abstandshalter an der Zündspulenabdeckung mit den Teilenummern 60653635 und 55190291 nicht mehr zu bekommen, also gerade die 60653635 bekommt man nirgends mehr.
Hat da jemand schon mal diese durch eine andere Lösung ersetzt? Wie nennt man so ein Teil? Die alten sind leider nicht mehr die besten und eine ist beschädigt.
- Und dann muss ich mal noch schauen wie ich diese komischen Teile die in der Ansaugbrücke an der Zahnriemen- und der Getriebeseite sind und aus 2 Teilen bestehen finde? Wie nennt man das? (Siehe Bild mit Kabelbinder). Wenn ich nach ePer geh dann dürfte das Teilenummer 55191510 sein. Auch nirgends zu bekommen. Evtl. auch Teilenummer 60569710 aber diese sieht in echt anderst aus.
alles klar, coole Beiträge sind das. Ich überlege auch schon länger, ob ich die originalen Leitungen von 1998 mal ersetzen sollte.
Ich glaube die Leisten der CF1 und CF2 Bussos sind nicht identisch mit den Leisten der CF3 Bussos, da müsstet du dann nochmal nachmessen und genauer hin schauen, aber vermutlich sind das dann nur Kleinigkeiten
Also R16-323 und R3-11 wenn man erstmal nur von der Spritzwand zur vorderen Leiste will. Seh
Genau. Und dann halt noch einige passende Winkelstücke um die Biegungen sanft zu machen dazwischen. Aber da kannst du in Shop ja das passende oder ein Sortiment dazu bestellen und was nicht benötigt wurde zurück schicken.
Sobald ich den Anschluss in die hintere Leiste hab Einschweißen lassen gibt's neue Bilder und ich berichte weiter wie's lief bei mir. Aber das ist ja wie gesagt optional ginge auch ohne Schweißen eben mit Kompromissen.
Viel
und berichte. Interessiert bestimmt auch andere. Gute Adressen gibt viel zu wenige.
Falls doch Bedarf besteht, sag Bescheid. Per Versand sind die Rohre schnell im Nordosten der Republik und zurück. Hab meine auch nicht persönlich vorbeigebracht. Ging alles per Post.
Werde definitiv berichten wie/wo es war dann. Dieser Thread hat sich für mich zu nem halben Alfa-Tagebuch für mein Auto entwickelt 
Ich hab einige auf Kleinanzeigen gefunden die das Anbieten, einer aus der Ecke Stuttgart, ich schau mal was der sagt dazu. Vom Nachnamen Vollblutitaliener da wird er wohl kaum "No" sagen können 
verkupfern, vernickeln und anschließendem verchromen wurden stolze 500 Taler aufgerufen.
Ergebnis ist hier zu sehen : RE: Alfetta GTV V6
Oh wow das sieht heftig gut aus.
Ja leider ist das bei mir nicht mehr mit Polieren zu retten da das Chrom einfach weg ist zT.
500€... Joa ich schau mich mal um aber wird vermutlich kaum günstig egal wo 
Werde dann entweder auch Alubutyl nehmen oder so Alu-Fiberglas Hitzeschutzfolien muss schauen was am ehesten bei der Dicke hinkommt, danke euch!
Bzgl Chrom-Rohren: Heute mal ein paar Stunden erst mit nasser Alufolie und dann Autosol Chrom Politur verbraucht an den guten Stücken, aber es gibt etliche Stellen mit "pitting" wo das Chrom komplett weg ist und Stahl durchscheint und Rost lauert.
Hat jemand Erfahrungen mit neu professionell verchromen lassen, was wird man da ca los am € ? Alternative ist sie jedesmal alle paar Jahre neu so gut es geht in diesem Zustand zu halten...
(Habe leider keine vorher-Fotos gemacht)
Als Hitzeschutz habe ich Alubutyl verwendet. Ich hatte mir einen ausgesucht, der in etwa die gleiche Oberflächenstruktur auf der Aluseite aufweist.
Danke für die Erklärung und die Bilder!
Ich habe Alubutyl eher mit Schalldämmung und Camperisolierung in Verbindung gebracht. Ich finde bei den Alubutyl Matten meist keine Angaben zur Hitzebeständig, das irritiert mich gerade noch bisschen dabei. Nicht das das Zeug weich wird und der Kleber schmilzt und das ganze langsam Richtung Zahnriemen runter wandert (Horror im Kopf :D).
Weiß jemand ob diese Hitzeschutz Klebefolie oder was das mal war wirklich nötig ist und ob man die Nachkaufen kann bzw. es eine adäquate Ersatzlösung gibt?
Sind die Teile die den Zahnriemenlauf schützen. Wie man an den Bildern sieht ist das Klebezeugs komplett am zerbröseln....
Mit Suchbegriffen wie "Aluminium-Hitzeschutzmatte selbstklebend" find ich schon einiges.
Gerade dabei Ventildeckel, Plenum und andere Teile Nassstrahlen oder Sandstrahlen zu lassen damit es wieder hübsch wird.
So die DASH Anschlüsse und Adaper sind angekommen und so wie es aussieht aktuell kommt man an der vorderen Leiste gut mit den Schnell-Schraubverschlüssen klar sodass man da nicht unbedingt Schweißen muss.
Auch baut der 90°Winkel-Schnellschraub-Anschluss nur minimalst weiter auf als der original Alfa Stecker. Ich gehe davon aus dass man also tatsächlich doch an der Zahnriemenseite zur hinteren Einspritzleiste durch gehen kann.
Nun muss ich noch Abklären wie das mit den Einschweißstutzen an der hinteren Leiste klappt, dann könnte man das ganze komplett mit PTFE machen und muss nur an der hinteren Leiste an einer meiner Meinung nach relativ unproblamtischen Stelle Schweißen. (Man könnte natürlich auch für die Brücke zwischen vorderer und hinterer Leiste einen Aufsteckschlauch + geeigenter Schelle verwenden wenn man nichts schweißen will).
Hätte auch den Vorteil dass man die Manometeter Venilanschlüsse der Leisten zum Messen des Benzindrucks so lassen kann wie sie sind.
Hier mal die Bilder aufgesetzt und zum selber Einschätzen.
Eine Nachfrage bei BAT Motorsports direkt hat bestätigt dass die Eindringtiege des Stutzens der von der vorderen zur hinteren Leiste führt in dem Adapter völlig ausreichend für Dichtigkeit ist.
Das 90° Stück hat die Teilenummer R16-327 und das gerade Stück die Nummer R16-323. Für die Hardline an der Spritzwand werde ich das Teil R3-11 nehmen und für die ganzen Kurven und Verbindungen dazwischen muss ich noch schauen welche Winkelstücke am geschicktesten sind, das ist aber das unproblematischte am Ganzen.
Auf jedenfall kann man ganz ohne Bauchschmerzen schonmal den Anschluss von der Hardline der Spritzwand zur vorderen Leiste durch PTFE mit Nylon oder Stahlflex ersetzen wenn man das möchte oder muss.
Weiß jemand was das für ein Gewinde ist oder wie die Manometer/Benzindruckmess-Anschlüsse in die Leisten eingesetzt sind? (Siehe Bilder )
Sieht für mich aus wie wenn eine Art Hülse eingesetzt sei und in diese dann das Ventil eingedreht ist? Evtl ließe sich damit auch was geschicker machen ohne Schweißarbeit, will sie aber (noch) nicht rausdrehen aktuell.
Hallo Zusammen,
ich eröffne mal einen extra Thread dazu:
Ich möchte die Benzinleitungen im Motorraum beim GT 3.2 (147 GTA dürfte gleich sein) ersetzen durch ordentliche PTFE Leitungen mit Nylon oder Stahlflex Ummantellung und dazu "DASH" (oder auch "AN" oder"JIC" genannt) Anschlüse verwenden.
Der eine oder andere hat das sicherlich schon auf Bildern gesehen. Die original-Benzinzuleitung die von der Spritzwand an der dortigen Hard-Line abgeht und dann über den Zahnriemen auf die vordere Einspritzleiste läuft ist eine Alfa-Sonderanfertigung und einzeln nicht mehr zu bekommen. Die Stecker-Verbidnungen werden außerdem nach 20 Jahren bei der Hitze auch mal spröde und könnten brechen oder nicht mehr dicht halten, es soll schon den einen oder anderen GTA gegeben haben der deshalb abgebrannt sein soll.
Es gibt von https://www.enzo-engineering.co.uk/ aus England zwar ein Kit zum Kaufen das er schon länger anbietet dass das Problem löst und auch schon häufiger verbaut wurde, aber meine Erfahrungen mit der Bestellung bei ihmn wahren leider von nicht-Kommunikation und monatelangem Warten ohne Rückmeldung geprägt sodass ich dort nicht mehr bestellen werde und mein Geld per PayPal zurückfordern musste.
Mir schwebt aber eigentlich das selbe Projekt vor daher habe ich mich mal ein wenig schlau gemacht und recherchiert was man dazu so benötigen würde (Warnung: Ich bin absoler Laie und kein Fachmann).
Fangen wir der Reihe nach an von der Spritzwand aus gehend über die vordere (zum Motorkühler hin) Einspritzleiste zur hinteren Einspritzleiste:
Die Hardline die an der Spritzand endet hat 8mm (5/16") Außendurchmesser, ist also DASH 6 (oder -6 AN oder JIC 6).
Dafür gibt es Adapter die auf die Hardline kommen und an der anderen Seite einen DASH 6 male Anschluss bieten (dieser hier z.B.: https://www.bat-motorsport.de/…ngewinde-schwarz-eloxiert ).
An den DASH 6 male Anschluss an der Spritzwand kann dann ein passender female auf PTFE DASH 6 Anschluss angebracht werden, diese gibt es in allen möglichen Biegeraden falls nötig, hier würde sich ein 120° Teil anbieten (wie dieses hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…uss-1200-schwarz-eloxiert ).
Der PTFE Schlauch führt dann zur vorderen Einspritzleiste und muss dort auf die Hauptzuführung gehen.
Hier an der Einspritzleiste beginnen die ersten Schwierigkeiten: Entweder man möchte die Leisten nicht physisch verändern, dann muss getestet werden ob sogenannte Schnelltrennkupplungen auf die Stutzen der vorderen Leiste passen, diese gibt es mit einem Klick-System und der deutlich sichereren Schraubversion und jeweils in unterschiedlichen Winkeln wieder (hier z.B. kann man sich was raussuchen: https://www.bat-motorsport.de/…faa617c2bbc2f9d103182223e ).
(Ein Video dass diese zwei Anschlüsse gut zeigt wäre dieses hier, ab Minute 3:57:
Angenommen wir nehmen die Schraubversion mit geradem Anschluss und DASH 6 male Ausgang (diese https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und schrauben diese auf die Hauptzuvor auf, dann können wir am PTFE Schlauch wieder einen passenden female Adapter verwenden und einfach Anschrauben.
Das größere Problem stellt die Verbidung zwischen den zwei Einspritzleisten dar. Von der vorderen zur hinteren Leiste geht original die Verbindung zwischen Chrom-Ansaugrohr und Zahnriehmenabdeckung durch. Hier ist wenig Platz grundsätzlich. Man kann nun versuchen eine Schnellkupplungsversion mit Schraubverschluss und direkt integriertem 90° Winkel am Abzweig der vorderen Leiste anzubringen (diese hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und dann wieder einen DASH 6 female Anschluss und ein kurzes Stück Schlauch anzubringen. Jetzt muss dieser Schlauch aber auf die Aufnahme der hinteren Leiste, und diese Leiste hat dort leider nicht das Klick-System mit den Aufnahmen wie die vordere Leiste, sondern einen "barb"-Aufsteck-Anschluss mit solchen wiederhacken. Auf sowas kann man kein PTFE-Schlauch stecken da er nicht hält. Also müsste man den Verbindungsschlauch zwischen den Leisten aus einem Gummi wählen das Benzinfest ist aber eben nicht "so gut" wie PTFE und den Schlauch auf den "barb"-Aufsteck-Anschluss der hinteren Leiste stecken und mittels einer Oetiker-Einohrklemme zusätzlich sichern.
Das ist natürlich ein Kompromiss und der Schlauch muss vielleicht in 10 Jahren getauscht werden bzw. kann potzenziell leichter undicht werden als die PTFE-Schläuche mit DASH Verbindung - dafür müssten die Leisten aber nicht bearbeitet werden. Die zwei Punkte die hier evtl. ein Problem machen sind der geringe Platz zwischen Chrom-Rohr und Zahnriehmenabdeckung und die Frage ob die Schelltrennkupplungen mit Veschraubung auf die originalen Stutzen der Leisten passen ohne dass diese Stutzen etwas gekürtzt werden müssen da sie relativ lang sind bis die Wulst kommt die zwischen die Verschraubung der Kupplung muss.
Variante 2 wäre insgesamt die vollständigere Lösung, benötigt aber Schweißarbeiten an den Einspritzleisten:
Ich suche einen WIG-Schweißer der mir in die vordere Leiste an der Stelle der original-Stutzen einen Edelstahl Aufschweißadapter DASH male in die Leiste schweiß (z.B. diesen https://www.bat-motorsport.de/…n-jic-6-anschweissadapter ). Auf diesen geht dann die Leitung von der Spritzwand ein.
Nun muss die Verbindung zwischen der vorderen Brücke zur hinteren Brücke angegangen werden. Es würde sich aus platztechnischer Sicht empfehen die Verbindung zwischen vorderer und hinterer Brücke auf die Getriebeseite statt Zahnriemenseite zu legen (so macht das auch Enzo in seiner Version), da dort mehr freier Raum ist.
Hierfür müsste der Schweißer dann einen Edelstahlaufschweißadapter mit DASH 6 male in das Ende der vorderen Leiste auf Getriebeseite einschweißen und gleichzeitg an der hinteren Leiste ebenfalls einen solchen Adapter auf der Getriebeseite einschweißen. Auf beiden Leisten fällt dann das Ventil das original unter der schwarzen Kappe liegt weg. So wie ich es verstehe ist dieses Ventil aber eigentlich nicht wirklich relevant. Die Verbidnung zwischen den Leisten erfolgt dann wieder mit einem kurzen Stück PTFE Schlauch der an beiden Enden einen passenden DASH 6 female Anschluss mit auf jeder Seite 90° oder evtl. einmal 90° einmal 45° hat der an die beiden eingeschweißten male DASH 6 Anschlüsse angebracht wird.
Zuletzt muss dann durch den Schweißer an der hinteren Leiste der noch auf Zahnriemenseite vorhandene "barb"-Anschluss verschlossen/entfernt werden dass dort Dicht ist.
Ich bin nun dabei einen WIG-Schweißer in der Nähe von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen am Neckar) zu finden und dem das mal vorzustellen und was er dazu sagt.
Insgesamt ist das DASH System für mein Vetrständnis sehr flexibel und einfach, die Verbindungen Schlauch zu Adapter/Anschluss sind einfach ohne Spezialwerkzeug machbar und die Anschlüsse und ein PTFE Schlauch hält ewig dicht und Drucktechnisch machen die dreistellige Bar-Werte mit also völlig überdimensioniert aber eben sicherer als die alternden Plastik-Clips und Benzin-Schläche die irgendwann eine Brandgefahr darstellen.
Falls mir jemand einen Gefallen tun kann und ein Bild mit Meterstab aus seinem Motorraum für mich machen kann wäre mir das eine große Hilfe, aktuell ist mein Motor zerlegt d.h. ich kann das so nicht abmessen: Ich habe eine gelbe Line im Bild im Anhang eingefügt, da einfach den Meterstab hinhalten, besonders interessiert mich der Bereich im gelben Kreis,
Die anderen Bilder habe ich mal der Übersicht halber wie die original-Stutzen aussehen angehängt.
Hat damit jemand schon praktische Erfahrunge gemacht oder Vorschläge?
Ich werde weiterberichten wie es dann vorran geht
Also Pleullager Bilder, bei Zylinder 3 muss irgendwas zwischen Pleullager und Kurbelwelle gekommen sein da deutliche Spuren im Lager erkennbar (viertes und letztes Bild). An der Kurbelwelle selbst aber mit "Fingerprüfung" soweit mal keine Rillen oä. ertastbar.
Wie ist die Abnutzung der Pleuellagerschalen anhand der Bilder einzuschätzen ?
Nochmal paar Nahaufnahmen der Köpfe im Anhang, ich Frage mich wir diese "Schlagmale" /Eindrückungen auf der Kopfoberfläche entstehen können und ob die eine die nahe an der Innenwand der Verbrennungskammer ist ein Problem ist? Köpfe werden geplant noch.
Die Laufbuchsen sehen alle noch gut aus, schöner Hohnschliff erkennbar ohne Auffälligkeiten die auf Kolbenkipper oder sowas hindeuten würden erstmal. Ist nur schwer auf ein Bild zu bekommen.
Mich stört aber grad, dass sich das Video nicht im Beitrag abspielen lässt...
Vorhin konnte ich es noch im Beitrag abspielen lassen. Jetzt nicht mehr. Komisch
Hier noch mal ein kurzes Video zum Ansauggeräusch. 😍
Am besten mit guten Kopfhörern oder über Anlage ansehen /-hören.
Danke fürs Video. Interpretiere/höre ich richtig dass man sagen kann bei zivilisierter Fahrweise unauffällig aber wenn man ihm gibt dann schön hörbar?
Danke für die Einschätzung!
Der ist aber arg rostig im Kühlkreislauf
Auch so sieht der sehr mitgenommen aus.
Denke, dass war ne gute Idee, den Motor komplett zu zerlegen.
Ja bin auf jeden Fall froh dass das ganze einmal komprett gemacht wird.
Zum Rost hat mich auch gewundert aber habe auch keinerlei Erfahrungswerte ob das normal sein kann?
Genauso bzgl "mitgenommen" aussehen. Wollte mal noch warten bis alles sauber ist um dann eine Aussage zu treffen.
Wie sieht denn das Hohnbild in den Laufbuchsen aus?
Ich schaue Montag rein und mach Bilder.
Die Lagerzapfen der Pleuellager sehen auch nicht mehr so doll aus.
Das ist der glänzende Teil an der Kurbelwelle auf dem die Pleul "laufen" oder? Also blau angelaufen habe ich keines gesehen, aber ich bin noch nicht mit dem Finger über alle drüber bzgl. Kanten/Riefen/Furchen usw., auf den Bildern sieht es aus wie wenn es Ölreste sind.
Sobald alles sauber ist schau ich nochmal nach. Aber müssen ja eh ausgemessen werden, dann weiß ich was mich erwartet....
Noch paar Bilder falls das hilft:
Also da der Bosch Dienst sich nicht mehr gemeldet hat hab ich bei Kfz Elektrik Heinz Schmid in 73252 Lenningen in 3 Tagen den originalen Bosch Anlasser und die LiMa für unter 40€ überholen lassen. Der Mann ist Rentner und macht das noch halbtags, ist aber absolut fair und einen Besuch wert wenn man in der Nähe wohnt.
Damit kann ich den Valeo Anlässe für ~240€ inkl Pfand wieder zurück schicken 
schon was gespart.
Zum Zwischenlager an der Kurbelwelle hab ich recherchiert und das Teil gibt es nicht direkt als Ersatzteil und auch nicht im ePer, aber das Lager hält erfahrungsgemäß laut vielen Berichten im Alfaowners Forum weltweit sehr sehr sehr lange daher belasse ich es mal dabei.
Bzgl. Benzinleitung im Motorraum bin ich gerade am Recherchieren ob man da nicht was mit AN fittings und PTFE hoses machen kann, mal schauen ...
Köpfe sind jetzt mal unten und Kolben gezogen usw., muss jetzt noch bisschen geputzt werden das ganze dann mal schauen.
Vorbesitzer hat leider viel mit Dichtmasse gemacht war auch ordentlich in der Ölwanne zu finden...
Hier ein paar Bilder:
Im Alfaowners Forum habe ich das hier gefunden mit 2 Links zu Schlauch und Schellen, keine Ahnung ob es dir hilft:
Und hier noch bisschen Diskussionen dazu falls es hilft:
Zu dem kompletten Upgrade von Enzo-Engineering ( https://www.enzo-engineering.c…-24v-busso-fuel-rail-kits ) kann ich leider nichts Praktisches berichten da nach Bestellung vor ca. 1 Jahr die Lieferung sich immer wieder verzögerte weil das zinc-finisch von einer externen Firma gemacht wurde die ihm Probleme machte und irgendwann hat er sich nicht mehr gemeldet und ich musste einen Paypal-Fall aufmachen um mein Geld wiederzuerhalten.
Original ist ein Anlasser von Bosch verbaut. Aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, den alten originalen Anlasser bei einem Boschdienst abzugeben und aufarbeiten/reparieren zu lassen, sofern eine Reparatur grundsätzlich noch möglich ist. Hatte ich bei meinem damals auch machen lassen.
Danke, ich werde Dienstag bei einem Boschdienst in der Nähe anfragen ob die das machen und was es kostet.
ich hab diesen Motor noch nie zerlegt und wenn ich mir die Fotos ansehe, denke ich mir,du weißt, was du machst.
Deshalb ist die zitierte Frage etwas sinnfrei.Du hast die Wanne unten ab, mach also ALLE Lager, dann hast du doch lange wieder Ruhe. Ob verschlissen oder nicht, egal- raus, neu,feddich.
Ist besser als in 5,10,12tausend den ganzen Rotz nochmal zerlegen.
Meine Meinung..
Du hast natürlich grundsätzlich recht und wie man am Thread hier sieht bin ich eher dabei im Zweifel zu tauschen.
Aber da mir einfach die praktische Erfahrung fehlt frage ich trotzdem gerne hier nach weil hier einfach Leute sind die massiv mehr Erfahrung haben. Hätte ja sein können das einige hier sagen sie haben etliche Bussos mit so einem Lager und alle haben die 300.000km geschafft ohne Tausch (überspitzt formuliert).
Denke ich suche das Lagerteil und ersetzte es.
Vielleicht sollten wir nen Kühlwasserfred aufmachen...😜😉
Ja am besten analog zum legendären Öl Thread
Haha nachdem nun das Thema Kühlwasser normal/destiliert durch ist - eine Frage zum Anlasser:
Weiß jmd. was original für ein Hersteller beim Anlasser verwendet wurde? Bosch?
Oder was als Ersatz zu empfehlen ist? Mit der Teilenummer finde ich bei eBay hunderte und alle sind entweder "Eigenmarke" des Shops oder eben Instandgesetzt was grundsäzlich okay ist wenn ich wüsste das es ordentlich gemacht wurde und wenn dran stehen würde welche Marke es ist.
Gibt es Hersteller oder Shops oder eine Marke nach der ich Ausschau halten soll? Danke euch!
Hatte meiner auch, da war der ZR ja 2,5 Jahre überfällig und die WaPu schon leicht undicht.
Ja meine WaPu auch war ganz leicht undicht das ist mir schon vorher aufgefallen gewesen.
Eigentlich dürfte sich doch bei korrekter befüllung von Kühlwassser nicht wirklich Kalk ablagern weil keiner ins System kommt? Sprich es wurde ggfs mal normales Leitungswasser eingefüllt?
Post Nr. 2 für noch ein paar Bilder. Mehr folgt dann ggfs. wenn Köpfe und Ölwanne runter sind.
So... nach einiger Verzögerung ist die Kiste auf der Bühne und Motor raus, Köpfe noch nicht runter, aber wenn ich mir die Menge an Dichtmasse anschaue die z.T. rausquillt aus der Ölwanne und an den Dichtungen der Ventildeckel die zusätzlich mit massig Dichtmasse gemacht wurden vom Vorbesitzer bin ich ganz froh doch gleich Köpfe und Ölwanne /Kurbelwellengehäuse aufzumachen und mitmachen zu lassen.
Ein paar Impressionen im Anhang (kann nur 10 Bilder pro Post hochladen), wenn jemand was auffällt gerne sagen
Jemand muss wohl ziemlich grob mit irgendwas an der Zahnriemenabdeckung an der Innenseite umgegangen sein was da für Kratzer drin sind...
Z.t. gequetsche Kabel wo die Isolierung ab ist auch schon entdeckt,
Und seltesamer Sand oder Stückchen im Kühlwasser bei der Wasserpumpe, keine Ahnung ob das so soll.
Wenn man die Dichtungen am Kühlwasserrohr das durch den Block läuft sieht ists auch ganz gut an der Zeit gefühlt.
Die alten Motorlager sind auch durch.
Ansonsten sind mir noch sehr ölige Lenkmanschetten aufgefallen.
Weiß jemand ob es Sinn macht das "zwischen"-Lager der langen Kurbelwelle präventiv zu tauschen - ist das was was früher oder später bekanntermaßen den Geist aufgibt?
