Als Hitzeschutz habe ich Alubutyl verwendet. Ich hatte mir einen ausgesucht, der in etwa die gleiche Oberflächenstruktur auf der Aluseite aufweist.
Danke für die Erklärung und die Bilder!
Ich habe Alubutyl eher mit Schalldämmung und Camperisolierung in Verbindung gebracht. Ich finde bei den Alubutyl Matten meist keine Angaben zur Hitzebeständig, das irritiert mich gerade noch bisschen dabei. Nicht das das Zeug weich wird und der Kleber schmilzt und das ganze langsam Richtung Zahnriemen runter wandert (Horror im Kopf :D).
Weiß jemand ob diese Hitzeschutz Klebefolie oder was das mal war wirklich nötig ist und ob man die Nachkaufen kann bzw. es eine adäquate Ersatzlösung gibt?
Sind die Teile die den Zahnriemenlauf schützen. Wie man an den Bildern sieht ist das Klebezeugs komplett am zerbröseln....
Mit Suchbegriffen wie "Aluminium-Hitzeschutzmatte selbstklebend" find ich schon einiges.
Gerade dabei Ventildeckel, Plenum und andere Teile Nassstrahlen oder Sandstrahlen zu lassen damit es wieder hübsch wird.
So die DASH Anschlüsse und Adaper sind angekommen und so wie es aussieht aktuell kommt man an der vorderen Leiste gut mit den Schnell-Schraubverschlüssen klar sodass man da nicht unbedingt Schweißen muss.
Auch baut der 90°Winkel-Schnellschraub-Anschluss nur minimalst weiter auf als der original Alfa Stecker. Ich gehe davon aus dass man also tatsächlich doch an der Zahnriemenseite zur hinteren Einspritzleiste durch gehen kann.
Nun muss ich noch Abklären wie das mit den Einschweißstutzen an der hinteren Leiste klappt, dann könnte man das ganze komplett mit PTFE machen und muss nur an der hinteren Leiste an einer meiner Meinung nach relativ unproblamtischen Stelle Schweißen. (Man könnte natürlich auch für die Brücke zwischen vorderer und hinterer Leiste einen Aufsteckschlauch + geeigenter Schelle verwenden wenn man nichts schweißen will).
Hätte auch den Vorteil dass man die Manometeter Venilanschlüsse der Leisten zum Messen des Benzindrucks so lassen kann wie sie sind.
Hier mal die Bilder aufgesetzt und zum selber Einschätzen.
Eine Nachfrage bei BAT Motorsports direkt hat bestätigt dass die Eindringtiege des Stutzens der von der vorderen zur hinteren Leiste führt in dem Adapter völlig ausreichend für Dichtigkeit ist.
Das 90° Stück hat die Teilenummer R16-327 und das gerade Stück die Nummer R16-323. Für die Hardline an der Spritzwand werde ich das Teil R3-11 nehmen und für die ganzen Kurven und Verbindungen dazwischen muss ich noch schauen welche Winkelstücke am geschicktesten sind, das ist aber das unproblematischte am Ganzen.
Auf jedenfall kann man ganz ohne Bauchschmerzen schonmal den Anschluss von der Hardline der Spritzwand zur vorderen Leiste durch PTFE mit Nylon oder Stahlflex ersetzen wenn man das möchte oder muss.
Weiß jemand was das für ein Gewinde ist oder wie die Manometer/Benzindruckmess-Anschlüsse in die Leisten eingesetzt sind? (Siehe Bilder )
Sieht für mich aus wie wenn eine Art Hülse eingesetzt sei und in diese dann das Ventil eingedreht ist? Evtl ließe sich damit auch was geschicker machen ohne Schweißarbeit, will sie aber (noch) nicht rausdrehen aktuell.
Ich möchte die Benzinleitungen im Motorraum beim GT 3.2 (147 GTA dürfte gleich sein) ersetzen durch ordentliche PTFE Leitungen mit Nylon oder Stahlflex Ummantellung und dazu "DASH" (oder auch "AN" oder"JIC" genannt) Anschlüse verwenden.
Der eine oder andere hat das sicherlich schon auf Bildern gesehen. Die original-Benzinzuleitung die von der Spritzwand an der dortigen Hard-Line abgeht und dann über den Zahnriemen auf die vordere Einspritzleiste läuft ist eine Alfa-Sonderanfertigung und einzeln nicht mehr zu bekommen. Die Stecker-Verbidnungen werden außerdem nach 20 Jahren bei der Hitze auch mal spröde und könnten brechen oder nicht mehr dicht halten, es soll schon den einen oder anderen GTA gegeben haben der deshalb abgebrannt sein soll.
Es gibt von https://www.enzo-engineering.co.uk/ aus England zwar ein Kit zum Kaufen das er schon länger anbietet dass das Problem löst und auch schon häufiger verbaut wurde, aber meine Erfahrungen mit der Bestellung bei ihmn wahren leider von nicht-Kommunikation und monatelangem Warten ohne Rückmeldung geprägt sodass ich dort nicht mehr bestellen werde und mein Geld per PayPal zurückfordern musste.
Mir schwebt aber eigentlich das selbe Projekt vor daher habe ich mich mal ein wenig schlau gemacht und recherchiert was man dazu so benötigen würde (Warnung: Ich bin absoler Laie und kein Fachmann).
Fangen wir der Reihe nach an von der Spritzwand aus gehend über die vordere (zum Motorkühler hin) Einspritzleiste zur hinteren Einspritzleiste:
Die Hardline die an der Spritzand endet hat 8mm (5/16") Außendurchmesser, ist also DASH 6 (oder -6 AN oder JIC 6).
An den DASH 6 male Anschluss an der Spritzwand kann dann ein passender female auf PTFE DASH 6 Anschluss angebracht werden, diese gibt es in allen möglichen Biegeraden falls nötig, hier würde sich ein 120° Teil anbieten (wie dieses hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…uss-1200-schwarz-eloxiert ).
Der PTFE Schlauch führt dann zur vorderen Einspritzleiste und muss dort auf die Hauptzuführung gehen.
Hier an der Einspritzleiste beginnen die ersten Schwierigkeiten: Entweder man möchte die Leisten nicht physisch verändern, dann muss getestet werden ob sogenannte Schnelltrennkupplungen auf die Stutzen der vorderen Leiste passen, diese gibt es mit einem Klick-System und der deutlich sichereren Schraubversion und jeweils in unterschiedlichen Winkeln wieder (hier z.B. kann man sich was raussuchen: https://www.bat-motorsport.de/…faa617c2bbc2f9d103182223e ).
(Ein Video dass diese zwei Anschlüsse gut zeigt wäre dieses hier, ab Minute 3:57:
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)
Angenommen wir nehmen die Schraubversion mit geradem Anschluss und DASH 6 male Ausgang (diese https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und schrauben diese auf die Hauptzuvor auf, dann können wir am PTFE Schlauch wieder einen passenden female Adapter verwenden und einfach Anschrauben.
Das größere Problem stellt die Verbidung zwischen den zwei Einspritzleisten dar. Von der vorderen zur hinteren Leiste geht original die Verbindung zwischen Chrom-Ansaugrohr und Zahnriehmenabdeckung durch. Hier ist wenig Platz grundsätzlich. Man kann nun versuchen eine Schnellkupplungsversion mit Schraubverschluss und direkt integriertem 90° Winkel am Abzweig der vorderen Leiste anzubringen (diese hier z.B. https://www.bat-motorsport.de/…ng-schraubversion-schwarz ) und dann wieder einen DASH 6 female Anschluss und ein kurzes Stück Schlauch anzubringen. Jetzt muss dieser Schlauch aber auf die Aufnahme der hinteren Leiste, und diese Leiste hat dort leider nicht das Klick-System mit den Aufnahmen wie die vordere Leiste, sondern einen "barb"-Aufsteck-Anschluss mit solchen wiederhacken. Auf sowas kann man kein PTFE-Schlauch stecken da er nicht hält. Also müsste man den Verbindungsschlauch zwischen den Leisten aus einem Gummi wählen das Benzinfest ist aber eben nicht "so gut" wie PTFE und den Schlauch auf den "barb"-Aufsteck-Anschluss der hinteren Leiste stecken und mittels einer Oetiker-Einohrklemme zusätzlich sichern.
Das ist natürlich ein Kompromiss und der Schlauch muss vielleicht in 10 Jahren getauscht werden bzw. kann potzenziell leichter undicht werden als die PTFE-Schläuche mit DASH Verbindung - dafür müssten die Leisten aber nicht bearbeitet werden. Die zwei Punkte die hier evtl. ein Problem machen sind der geringe Platz zwischen Chrom-Rohr und Zahnriehmenabdeckung und die Frage ob die Schelltrennkupplungen mit Veschraubung auf die originalen Stutzen der Leisten passen ohne dass diese Stutzen etwas gekürtzt werden müssen da sie relativ lang sind bis die Wulst kommt die zwischen die Verschraubung der Kupplung muss.
Variante 2 wäre insgesamt die vollständigere Lösung, benötigt aber Schweißarbeiten an den Einspritzleisten:
Ich suche einen WIG-Schweißer der mir in die vordere Leiste an der Stelle der original-Stutzen einen Edelstahl Aufschweißadapter DASH male in die Leiste schweiß (z.B. diesen https://www.bat-motorsport.de/…n-jic-6-anschweissadapter ). Auf diesen geht dann die Leitung von der Spritzwand ein.
Nun muss die Verbindung zwischen der vorderen Brücke zur hinteren Brücke angegangen werden. Es würde sich aus platztechnischer Sicht empfehen die Verbindung zwischen vorderer und hinterer Brücke auf die Getriebeseite statt Zahnriemenseite zu legen (so macht das auch Enzo in seiner Version), da dort mehr freier Raum ist.
Hierfür müsste der Schweißer dann einen Edelstahlaufschweißadapter mit DASH 6 male in das Ende der vorderen Leiste auf Getriebeseite einschweißen und gleichzeitg an der hinteren Leiste ebenfalls einen solchen Adapter auf der Getriebeseite einschweißen. Auf beiden Leisten fällt dann das Ventil das original unter der schwarzen Kappe liegt weg. So wie ich es verstehe ist dieses Ventil aber eigentlich nicht wirklich relevant. Die Verbidnung zwischen den Leisten erfolgt dann wieder mit einem kurzen Stück PTFE Schlauch der an beiden Enden einen passenden DASH 6 female Anschluss mit auf jeder Seite 90° oder evtl. einmal 90° einmal 45° hat der an die beiden eingeschweißten male DASH 6 Anschlüsse angebracht wird.
Zuletzt muss dann durch den Schweißer an der hinteren Leiste der noch auf Zahnriemenseite vorhandene "barb"-Anschluss verschlossen/entfernt werden dass dort Dicht ist.
Ich bin nun dabei einen WIG-Schweißer in der Nähe von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen am Neckar) zu finden und dem das mal vorzustellen und was er dazu sagt.
Insgesamt ist das DASH System für mein Vetrständnis sehr flexibel und einfach, die Verbindungen Schlauch zu Adapter/Anschluss sind einfach ohne Spezialwerkzeug machbar und die Anschlüsse und ein PTFE Schlauch hält ewig dicht und Drucktechnisch machen die dreistellige Bar-Werte mit also völlig überdimensioniert aber eben sicherer als die alternden Plastik-Clips und Benzin-Schläche die irgendwann eine Brandgefahr darstellen.
Falls mir jemand einen Gefallen tun kann und ein Bild mit Meterstab aus seinem Motorraum für mich machen kann wäre mir das eine große Hilfe, aktuell ist mein Motor zerlegt d.h. ich kann das so nicht abmessen: Ich habe eine gelbe Line im Bild im Anhang eingefügt, da einfach den Meterstab hinhalten, besonders interessiert mich der Bereich im gelben Kreis,
Die anderen Bilder habe ich mal der Übersicht halber wie die original-Stutzen aussehen angehängt.
Hat damit jemand schon praktische Erfahrunge gemacht oder Vorschläge?
Also Pleullager Bilder, bei Zylinder 3 muss irgendwas zwischen Pleullager und Kurbelwelle gekommen sein da deutliche Spuren im Lager erkennbar (viertes und letztes Bild). An der Kurbelwelle selbst aber mit "Fingerprüfung" soweit mal keine Rillen oä. ertastbar.
Wie ist die Abnutzung der Pleuellagerschalen anhand der Bilder einzuschätzen ?
Nochmal paar Nahaufnahmen der Köpfe im Anhang, ich Frage mich wir diese "Schlagmale" /Eindrückungen auf der Kopfoberfläche entstehen können und ob die eine die nahe an der Innenwand der Verbrennungskammer ist ein Problem ist? Köpfe werden geplant noch.
Die Laufbuchsen sehen alle noch gut aus, schöner Hohnschliff erkennbar ohne Auffälligkeiten die auf Kolbenkipper oder sowas hindeuten würden erstmal. Ist nur schwer auf ein Bild zu bekommen.
Die Lagerzapfen der Pleuellager sehen auch nicht mehr so doll aus.
Das ist der glänzende Teil an der Kurbelwelle auf dem die Pleul "laufen" oder? Also blau angelaufen habe ich keines gesehen, aber ich bin noch nicht mit dem Finger über alle drüber bzgl. Kanten/Riefen/Furchen usw., auf den Bildern sieht es aus wie wenn es Ölreste sind.
Sobald alles sauber ist schau ich nochmal nach. Aber müssen ja eh ausgemessen werden, dann weiß ich was mich erwartet....
Also da der Bosch Dienst sich nicht mehr gemeldet hat hab ich bei Kfz Elektrik Heinz Schmid in 73252 Lenningen in 3 Tagen den originalen Bosch Anlasser und die LiMa für unter 40€ überholen lassen. Der Mann ist Rentner und macht das noch halbtags, ist aber absolut fair und einen Besuch wert wenn man in der Nähe wohnt.
Damit kann ich den Valeo Anlässe für ~240€ inkl Pfand wieder zurück schicken schon was gespart.
Zum Zwischenlager an der Kurbelwelle hab ich recherchiert und das Teil gibt es nicht direkt als Ersatzteil und auch nicht im ePer, aber das Lager hält erfahrungsgemäß laut vielen Berichten im Alfaowners Forum weltweit sehr sehr sehr lange daher belasse ich es mal dabei.
Bzgl. Benzinleitung im Motorraum bin ich gerade am Recherchieren ob man da nicht was mit AN fittings und PTFE hoses machen kann, mal schauen ...
Köpfe sind jetzt mal unten und Kolben gezogen usw., muss jetzt noch bisschen geputzt werden das ganze dann mal schauen.
Vorbesitzer hat leider viel mit Dichtmasse gemacht war auch ordentlich in der Ölwanne zu finden...
So decided I’d finally overhaul the engine cover and plenum and fit my new chrome inlet runners seeing as the weather was good. When taking off the fuel rails…
I'm looking for a part that just can't seem to be found in ePER, and also the parts distributor seems to have difficulty determining what part it actually is.…
Hi,
I have a 156 GTA, 2003 model and want to change the fuel hoses that go to the fuel rail and the hose that goes to the rear fuel rail.
Fuel hoses are…
www.alfaowner.com
Zu dem kompletten Upgrade von Enzo-Engineering ( https://www.enzo-engineering.c…-24v-busso-fuel-rail-kits ) kann ich leider nichts Praktisches berichten da nach Bestellung vor ca. 1 Jahr die Lieferung sich immer wieder verzögerte weil das zinc-finisch von einer externen Firma gemacht wurde die ihm Probleme machte und irgendwann hat er sich nicht mehr gemeldet und ich musste einen Paypal-Fall aufmachen um mein Geld wiederzuerhalten.
Original ist ein Anlasser von Bosch verbaut. Aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, den alten originalen Anlasser bei einem Boschdienst abzugeben und aufarbeiten/reparieren zu lassen, sofern eine Reparatur grundsätzlich noch möglich ist. Hatte ich bei meinem damals auch machen lassen.
Danke, ich werde Dienstag bei einem Boschdienst in der Nähe anfragen ob die das machen und was es kostet.
ich hab diesen Motor noch nie zerlegt und wenn ich mir die Fotos ansehe, denke ich mir,du weißt, was du machst.
Deshalb ist die zitierte Frage etwas sinnfrei.
Du hast die Wanne unten ab, mach also ALLE Lager, dann hast du doch lange wieder Ruhe. Ob verschlissen oder nicht, egal- raus, neu,feddich.
Ist besser als in 5,10,12tausend den ganzen Rotz nochmal zerlegen.
Meine Meinung..
Du hast natürlich grundsätzlich recht und wie man am Thread hier sieht bin ich eher dabei im Zweifel zu tauschen.
Aber da mir einfach die praktische Erfahrung fehlt frage ich trotzdem gerne hier nach weil hier einfach Leute sind die massiv mehr Erfahrung haben. Hätte ja sein können das einige hier sagen sie haben etliche Bussos mit so einem Lager und alle haben die 300.000km geschafft ohne Tausch (überspitzt formuliert).
Haha nachdem nun das Thema Kühlwasser normal/destiliert durch ist - eine Frage zum Anlasser:
Weiß jmd. was original für ein Hersteller beim Anlasser verwendet wurde? Bosch?
Oder was als Ersatz zu empfehlen ist? Mit der Teilenummer finde ich bei eBay hunderte und alle sind entweder "Eigenmarke" des Shops oder eben Instandgesetzt was grundsäzlich okay ist wenn ich wüsste das es ordentlich gemacht wurde und wenn dran stehen würde welche Marke es ist.
Gibt es Hersteller oder Shops oder eine Marke nach der ich Ausschau halten soll? Danke euch!
Hatte meiner auch, da war der ZR ja 2,5 Jahre überfällig und die WaPu schon leicht undicht.
Ja meine WaPu auch war ganz leicht undicht das ist mir schon vorher aufgefallen gewesen.
Eigentlich dürfte sich doch bei korrekter befüllung von Kühlwassser nicht wirklich Kalk ablagern weil keiner ins System kommt? Sprich es wurde ggfs mal normales Leitungswasser eingefüllt?
So... nach einiger Verzögerung ist die Kiste auf der Bühne und Motor raus, Köpfe noch nicht runter, aber wenn ich mir die Menge an Dichtmasse anschaue die z.T. rausquillt aus der Ölwanne und an den Dichtungen der Ventildeckel die zusätzlich mit massig Dichtmasse gemacht wurden vom Vorbesitzer bin ich ganz froh doch gleich Köpfe und Ölwanne /Kurbelwellengehäuse aufzumachen und mitmachen zu lassen.
Ein paar Impressionen im Anhang (kann nur 10 Bilder pro Post hochladen), wenn jemand was auffällt gerne sagen
Jemand muss wohl ziemlich grob mit irgendwas an der Zahnriemenabdeckung an der Innenseite umgegangen sein was da für Kratzer drin sind...
Z.t. gequetsche Kabel wo die Isolierung ab ist auch schon entdeckt,
Und seltesamer Sand oder Stückchen im Kühlwasser bei der Wasserpumpe, keine Ahnung ob das so soll.
Wenn man die Dichtungen am Kühlwasserrohr das durch den Block läuft sieht ists auch ganz gut an der Zeit gefühlt.
Die alten Motorlager sind auch durch.
Ansonsten sind mir noch sehr ölige Lenkmanschetten aufgefallen.
Weiß jemand ob es Sinn macht das "zwischen"-Lager der langen Kurbelwelle präventiv zu tauschen - ist das was was früher oder später bekanntermaßen den Geist aufgibt?
Auf der Seite finde ich leider eine vielzahl an Versionen (für einen GT 937) die fast alle um die 27 € Kosten (manche auch 31 und 36€), die meisten sind VirtualBox images, manche zip manche pdf. Weiß jmd ob die alle wirklich gleich sind vom Inhalt her? Die Beschreibunge sind leider sehr unaussagekräft zT.
Hat da jmd. schon Erfahrungen mit gemacht ganz allgemein?
Wenn du das original Lager in neu benötigst hätte ich das nicht hier. Hab das mit aus England bekommen (war aber nicht günstig und wird nicht günstiger). Die Umgebauten Diesel Lager halten wohl nicht sehr lange... Aber du könntest auch bei Vibra Technics schauen (suche im 147 und GT Forum) die sind besser und preislich wird sich's nicht viel nehmen zu einem originalen neuen.
Ich konnte die 12 Pleulschrauben (60507423) Original neu für 23€ das Stück bei einem italienischen online Händler nach langer langer Suche bestellen. Bin mal gespannt ob sie auch kommen... Und der Preis *kotz*
Würde mich ja schon Interessieren ob es da nicht eine bessere & günstigere Alternative gibt
Dehnschrauben sollten nur einmal verwendet werden. Beim anziehen "längen / dehnen" sie sich. Das führt zu Bruchgefahr bei der Wiederverwendung.
Gibt wenige Ausnahmen :
Ausnahmen und Sonderfälle (immer Herstellerangaben prüfen!):
Markierungen:
Einige Schrauben (z.B. Ford, Mercedes) dürfen nach Markierung (Körnerschlag) 2-3 Mal verwendet werden, wenn die Mindestmaße stimmen.
Nur Drehmoment:
Wenn die Schraube nur mit Drehmoment und nicht mit Drehwinkel angezogen wird, kann sie eventuell wiederverwendet werden, da die Kaltverfestigung berücksichtigt wird, aber das Risiko bleibt.
Spezialschrauben:
Einige hochwertigere Schrauben (z.B. ARP) sind für Mehrfachverwendung ausgelegt.
Zm Thema ARP :
ARP wird sehr oft im Rennsport verwendet. Bisschen mehr zu dem Thema findest du hier : klick......., aber bestimmt nicht verkehrt, sofern du passende Schrauben findest.
Schau mal hier rein, da siehst du wie die Kurbelwelle montiert wird :
Das Video von Crespo hab ich gestern 20 min nach Veröffentlichung komplett angeschaut xD kam perfekt vom Timing. Ich hab noch paar andere Videos bzgl. Busso rebuild die ich top finde, werde dazu die Tage mal einen eigenen Thread starten und die wenigen wirklich guten Zusammenfassen.
Danke für den Link bzgl ARP das schau/les ich mir morgen durch!
Bzgl der Schrauben die die Kurbelwelle halten, diese werden auch mit Drehwinkel angezogen also müssten die wohl auch neu.
So es geht weiter mit meinen Fragen und Besorgungen
Da es ja auf eine beinahe komplette Motorrevision raus läuft bin ich am Teile besorgen:
Wenn ich es durch meine Recherchen richtig verstanden habe sollten die Schrauben die die Pleuel an der Kurbelwelle halten nicht wiederverwendet werden da diese sich dehnen und genau für einmal anziehen berechnet/ausgelegt sind (Dehnschrauben?).
Bei den Schrauben handelt es sich laut Fiat eper um die Teile-Nummer 60507423 (wenn ich nichts falsch recherchiert habe).
Davon benötige ich dann 12 Stück. Leider scheinen diese Schrauben nur noch einzeln zu bekommen sein. Und mit einzeln mein ich im ganzen Internet.
1. Frage: Liege ich richtig dass diese neu müssen?
2. Frage: Woher bekomme ich die neu Original?
3. Frage: Wenn es die nicht mehr Original gibt, was ist die Alternative? Die Künstliche Intelligenz schlägt sog. ARP Schrauben vor (Z.b. L19 3/8") diese sind aber nicht direkt passend und es muss noch iwas gemacht werden... Wie machen das Motorenbauer? Ich hab noch nicht bei den üblichen wie ps-schulze u.a. angefragt.
Dann gleich nächste Frage bzgl. Schrauben und Wiederverwenden:
Wie sieht es bei den 8 Schrauben aus die die Kurbelwelle halten (Hauptlagerschrauben)? Sind das dann vermutlich ebenfalls Dehnschrauben? (Ich bin noch nicht dazu gekommen diese in eper zu finden...)
Die 16 langen Zylinderkopfschrauben habe ich immerhin bekommen die sind Dehnschrauben und die bekommt man auch noch gut.
Ansonsten habe ich noch den O-Dichtring zwischen Ölfilter und dem Wärmetauscher der darauf sitzt gefunden, Teilenummer 5896101, auch kaum zu finden.
Hydrostößel hab ich die Freccia s besorgt und ein paar Ersatzklemmstücke für die Ventile falls welche durch die Werkstatt fliegen und "verschwinden".
Außerdem neue Kolbenringe von NE 8901270000.
Und einen Motordichtsatz von Victor Reinz.
Außerdem von Totallyalfa den Satz Ausgleichsringe für das Differential um die Vorspannung passend zu machen (95720273) für das Quaife Diff.
Von 4 unterschiedlichen Shops. Ich vermute, dass ein Hersteller die produziert, und dann verschiedene Namen aufgedruckt werden, Bosch, Sachs, TRW etc. und dieser Hersteller hatte wohl massive Probleme bei der Produktion, und gerade ich hatte wohl das 4 fehlerhafte aus dieser Charge zu erhalten,
Kannst du nachträglich sagen ob man es schon vor Einbau hätte bemerken können wenn du die 4 defekten Teile mit einem funktionierenden vergleichst?
schon was gespart.
aus England bekommen (war aber nicht günstig und wird nicht günstiger). Die Umgebauten Diesel Lager halten wohl nicht sehr lange... Aber du könntest auch bei Vibra Technics schauen (suche im 147 und GT Forum) die sind besser und preislich wird sich's nicht viel nehmen zu einem originalen neuen.
bei einem italienischen online Händler nach langer langer Suche bestellen. Bin mal gespannt ob sie auch kommen... Und der Preis *kotz*
