Hallo Ado,
korrekt ....
Umluft, dann leuchtet die Taste mit dem "Pfeil" und dem "A",
Btw. hast Du kein Handbuch ?
Wenn nein, kannst Du Dir hier eins runter laden
Hallo Ado,
korrekt ....
Umluft, dann leuchtet die Taste mit dem "Pfeil" und dem "A",
Btw. hast Du kein Handbuch ?
Wenn nein, kannst Du Dir hier eins runter laden
..der GTA hat das Bosch 7.3.1 verbaut..
Hm, also beim GTA konnte ich im ABS Stg. die km "sehen".. .
. LambdaSonde 2 oben
ist omit, die
Vorkat Sonde von 2+3 Zyl.
(hätte der Yani aber auch so benennen können..)
Und auch hier, bitte nur die Originalen von Bosch kaufen..
Hallo Timo,
wie geil ist das denn ![]()
Danke für die ausführliche Erkärung !!
..k.a. einfach mal testen, hast ja eh nicht viel Auswahl ![]()
Vlt. kann ja Eddy mehr dazu sagen..
Ich vermute mal, die aktuellen Triebwerke werden durch die neuen ersetzt und das Facelift steht vor der Tür.
Habe gerade mal auf der italienischen Webseite nachgeschaut und gesehen, dass dort mehrere Varianten angeboten werden, aber auch nur mit der 120 PS Maschine, als Diesel oder Benziner. Die Version veloce ist auch zu ordern.
..sehe ich genauso..
Ab 3'ten Quatrtal soll ja der Nachfolger kommen...
Daher, "Abverkauf" der Giulietta, nicht umsonst haun' sich auch irgendwelche "Sonderserien" raus..
Und, die neuen "Fire Fly" Motoren werden ja schon fleißig u.a. bei Jeep ( Renegade, Compas & Cherokee) verbaut.
Bis auf den 185-PS 1.33L R4 Benziner, der soll aber spätestens ab Anfang 2019 auch bestellbar sein.
Bin mal gespannt, ob die 2.0L Benziner von Giuila / Stelvio auch den kleineren Modellen zur Verfügung stehen..
Bei Jeep ja, hier hat mann die Leistung beim TOP-Benziner um 10-PS verringert (bei Jeep 270 anstatt 280 bei Alfa) , dafür das Drehmoment erhöht
Hallo Harry,
na das ist doch schon mal ne gute Ausganssituation, das Du "FIT" bist in Sachen Elektronik ![]()
Also, der TS mit Euro-2 (Bj bis ca. Ende 1998) hat "nur" zwei Sonden, eine vor und eine Nachkat..
der TS mit Euro-3 (ab '99) und besser hat sogar 4 sonden, je zwei vor und Nachklat
Zu Deiner Messung, Werte zw. 0,1 bis 0,9V sind "perefekt"..bei allen ?
Ich würde dann mal die Sondenheizung (die beiden weißen Drähte) prüfen..
Wenn die Sonden o.k. sind, dann mal
- LMM
- Ansaugschlauch auf Risse (vor allem die Unterseite)
prüfen.
Grüße
Okay schau ich mir dann gleich mal mit an
Ich rauch erst noch eben zu Ende
..gute Idee ![]()
Spritleitung angefressen, hmm, ist doch aus Metall, bis im Motorraum, hier aus "Kunstoff"..
..ich Tippe hier eher auf die Benzinpumpe/Filter..
Hi,
naja, mann könnte mal schauen, ob der TAchostand der richtige ist ![]()
Sprich, mal im Odometer und ABS Stg. rein schauen
Hier sollte der Unterschied so bi szu 10.tsd km o.k. sein, da das ABS
etwas "anders" misst..
Ansonsten, wenn F-Speicher gelöscht ist, ist da per OBD nix zu machen/sehen..
@ MArioX : bzgl. Motoren, nu ja, ich würde sagen, ja, die Hersteller haben oft und viele Patenete aufgekauft um sie dann
in den Schubladen verschwinden zu lassen.
Was das "verschlechtern" von Materialien angeht, auch hier habe ich so meine Zweifel, dass da was drann ist.
Wenn ich so sehe, das eineige / viele "frühere" Motorenteile "ewig" hielten und heute irgendwie eingebaute Fehler haben,
dass z.b. eine Lima gerade mal ca. 120.ts dkm hält und Reparatur nciht möglich ist, da die Teile "verschweißt" sind ?
Früher konnte mann einfach die Kohlen, bzw. den Regler / diode tauschen und gut wars, ähnliches beim Anlasser.
Der Wasserkühler bestand noch aus Metall (i.d.R. Kupfer) sodass mann ihn bei "undichtigkeit" einfach wieder "löten" konnte..
Heute aus Alu und das Teil msus entsorgt werden..etc. p.p.
Dann zum z.b. Verbrauch, mein GTA, EZ 2003 verbraucht genausoviel wie aktuelle Euro-6 Benziner mit "Downsizing" Turbo-Motor,
teils sogar weniger, wenn mann ihn "Tritt"..
Wo ist hier der Fortschritt ?
In meinen Augen eher "Rückschritt"..und, was mich am meisten "nervt, sind die kurzen Produktintervalle..
"Früher" wurde ein Modell min,. 10 oder 15-Jahre lang gebaut, mit "modifikationen" auch "Facelift" oder bei Benz "Mopf" genannt ![]()
Heute hört datt schon meistens nach dem "ersten" FL auf, siehe 156er (von 1997 bis 2005) od. 147er (von 2001 bis 2010)..
Echt nervig..
So, genuch "gekotzt"
![]()
P1173 = Mixture 1 stength -> Problem der vorderen Lambdasonde.
Da passt auch der exorbitante "Durst"..
Um sicher zu gehen, mal die Daten der Sonden anzeigen lassen und wenn Deiner ein TS Motor hat, dann
kannste sogar alle selbst "nachmessen"
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Kabel derLambda Sonde :
weiße(s) Kabel : Heizung
schwarzes Kabel : Steuerleitung
graues Kabel : Masse
Messung bei Betriebswarmen Motor durchführen !
bei laufenden Motor, Standgas (funktioniert nur bei der "einfachen" Sprungsonde, nicth bei der Breitbandsonde, wie im JTS ![]()
- Sondenspannung messen (Stecker nicht trennen):
-- Meßgerät auf 12V Gleichstrom einstellen
-- die eine Meßsspitzen an das schwarze Kabel und die andere an das Graue Kabel
(od. direkt an Masse) :
- die Spannung sollte zw. 0,1V und 1,1V "periodisch" hin-und her springen
bei auschgeschaltetem Motor und Zündung aus :
- Heizwiderstand messen ( Steckverbindung trennen)
-- Meßgerät auf 100 Ohm, o.ä. klein einstellen
-- die beiden weißen Kabel messen :
-- der Widerstand sollte zw. 8 bis 10 Ohm haben.
Für beide Meßungen gilt, Werte darunter oder darüber deuten auf eine "defekte" Sonde hin.
Bemerkbar macht es sich durch schlechten Motorlauf und/oder höheren Spritverbauch.
Warum geht die MKL nicht an ?
Die MKL geht erst an, wenn die Sonde(n) einen Kurzschlusß hat, oder aber die Werte(hier der
Widerstand) ~ 300% (bei Alfa über 30 Ohm) über den Sollwerten ist.
Warum die Fehlerwerte so hoch angesetzt wurden, weiß nur Alfa / FIAT.
Die Sonden sollten, Empfehlung von BOSCH, alle 30.tsd km gemessen werden, um frühzeitig einen
Defekt zu erkennen und zu tauschen.
Denn wie gesagt, eine "defekte" Sonde erhöht nicht nur den Spritverbauch sondern auch CO2, etc..
somit ist ein durchfallen bei der HU vorprogrammiert.
Sollten die LS "o.k." sein, dann mal die Abgaswerte testen, wobei :
OX Wert zu hoch -> Falschluft : undicht hinter dem LMM od. vor der Lambda (Krümmerdichtung ? )
CO2 (max 0-5) / HC zu hoch -> Gemisch : Zündkerzen(-Stecker, Zündspulen), dreckige, defekte
Einspritzdüsen
alle drei Werte(OX, CO2 & HC) zu hoch und Lambdawerte o.k. : KAT dicht bzw. defekt
p.s. die Infos habe ich aus dem KFZTech Bereich.
-------------------------------------------------
Viel Erfolg.
Da muß nichts mechanisch eingestellt werden. Mit MES Xenon kalibrieren und fertig. Scheinwerfer leuchtet anschließend identisch wie vor der Tieferlegung, Wenn die Scheinwerfer also vor der Tieferlegung korrekt eingestellt waren, genügt eine Neukalibrierung aus
vlt. bei anderen Herstellern..
Bei Alfa muss manuell nachjustiert werden, da die Steuergeräte von eine vorher festgelegt "waagerechten Wert" ausgehen.
Erst danach tun die Achssensoren
p.s. auch wenn "mein" Dokument "alt" ist, so ist es immer noch aktuell ![]()
..jupp, Unterbodenschutz ![]()
hatte aus Verzweiflung mal versucht, da meine schwarze Lackdose leer war..und siehe da, klappte besser als Gedacht ![]()
Mein Zeuch stammte ausm Baumarkt.. ![]()
Bisher habe ich nur Prüfer gesehen, die genau darauf achten, dass auch wirklich alles funktioniert. Beleuchtung und Blinker sind ein Grund für KEINE Plakette.
Du würdest dich sicher auch sehr bedanken wenn dich im Winter einer ordentlich blendet.
Natrlich sollte die autom. Verstellung funktionieren...
aber, bisher haben sich die Prüfer eher darauf konzentriert, dass alle Lampen, etc. gingen und nicht ob
der Motor der SWR "funktioniert".. ![]()
Oder, ich hatte einfach "nur" Glück..
..ich bin mit den Hankook Evo S2 mehr als zufrieden..
Einziger Nachteil, sie halten nicht so lange, wie die Bridgestone Potenza, aber länger als Pirelli ![]()
Und, fahren sich "sicherer" auch bei Regen, als die "härteren" Potenza.
Würde sagen, die perfekt eMishcung zw. dem Bridgestone & Pirelli..
Wer seinen Wagen gerne flott durch Kurven bewegt, ist mit dem Hankook sehr gut bedient.
Kommt es auf "Haltbarkeit" an, dann den von Uniroyal od. Fulda..sind echte Dauerläufer, dafür lauter und
die Haftung ist, nu ja, nicht sooo gut..
..wer dann wieder den Originalloo haben will, der nimmt dann "Unteodenschutz" auf Bitumenbasis..
Eine dünne Schicht reicht und nach dem trocknen, siehts ais wie original.
Ist bei mir jetzt 4-Jahre her und hält immer noch ![]()
Btw. so habe ich alle "klebrigen" Teile behandelt..
..siehste..
geht doch..
und, solange sie "richig" leuchten ist es dem TÜV eh egal..
..Willkommen ![]()
also, wenn die Lmabdasonden schon neu sind, dan liegt die Vermutun nahe, dass
a. der Ansaugschlauch undicht ist, dadurch Falschluft und die Lamdasonden bekommen es nicht geregelt
b. eine od. meherer Zündspuilen defekt
..danke für die Info..
Nutze es auch für daheim.-..
Tja, ich hoffe, die ändern schnell wieder Ihre Rezeptur..
.....o.k., Licht geht, aber die Verstellung geht nicht.
Dann, wie gesagt, entweder ist nur das "Kugelgelenk" rausgefallen, oder aber gebrochen oder der Stellmoto defekt..
Kann mann nur sehen, wenn mann den Scheinwerfer ausgebaut hat..
Reparieren, bis auf das Gelenk wieder reintüddeln, kanste da nix..sondern, darfst Dir nen neuen/gebrauchten Scheinwerfer kaufen.
Grüße
Alles anzeigen
..ein wenig....:)
Da es auch noch eine Selesped ist, ist das zu 100% der "falsche" Alfa für den Anfang ![]()
Hi Branni
Woher nimmst du diese Erkenntnis das der jts haltbarer ist als der TS ??
Die sind sicher gleichwertig und jeder für sich hat seine kleinen Macken
..janz einfach..
aus den Berichten der betroffenen (hier und in anderen Foren)..und bisher waren es zu 99% die TS Fahrer, denen der Motor hoch gegangen ist..
Desweiteren, sind es hauptsächlich die 156er Fahrzeuge..
Die 145er mit dem 2.0er TS sowie de 147er und gar die 166er habe ich in den letzten 5 _Jahren keinen Einzigen gehört..
wohl aber beim 156er..der letzte "bekannte" war der TS von Nobbi..und der hat ihn immer TOP gepflegt und so..
Vom JTS, gibts, wenn dann, "Probleme" mit den Zündspulen...thats it.
Und das wundert mich zwar, da ich mir kaum vorstellen kann, dass sie am "Block" des JTS Änderungen gegenüber dem TS gemnacht haben,
aber, irgendwas müssen sie gemacht haben, dass der Motor "länger" hält..
Vlt. haben sie den Hub verändert, sodass die KW nicht mehr so hoch belastet wird, wie der "langhuber" TS Motor..
Vlt. kann da Prof ja mehr dazu erzählen ![]()
Grüße
..oder..
B&M ausbauen, dann "Proxy alligment" machen und gut iss..
Weil, das B&M wird nicht mehr benötigt..
@ Claus : Du meinst nen 2.0 TS, oderr ?
gibts da ne Anzeige für, oder sit das von "hinten rum, privat" ?