die orginalen nicht bearbeiteten schlossträger erkennt man meist daran das die orignalen Aufkleber bzgl klima etc aufgeklebt sind. Oder verrostet 😜
Posts by Fabri
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Die normale Verglasung rund ums Auto ist von pilkington. Evtl schiebedachglas auch. Oder meinst du vom Rahmen.
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Anlasser habe ich bereits neu.
Ich habe ein Starterkabel vom Minuspol der Batterie direkt an den Motor gelegt - ohne Effekt.Die Glühkerzen und das Glührelais sind auch alle neu. Trotzdem wird Fehler Vorglühanlahge P0380 abgelegt...
Dann hast du einen defekt in den Kabeln.
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Danke dir.
Nein, hat jetzt nicht gezischt, aber das Fahrzeug steht auch schon seit 3 Monaten an ort und stelle. Ich denke da sollte jeglicher Druckunterschied mittlerweile ausgeglichen sein.
Nicht wenn die Tankentlüftung defekt ist. Aber ein altgewordener Anlasser kann auch ne Fehlerquelle sein warum die schlecht anspringen. Da wird die soll Drehzahl gerade so erreicht. In Kombination mit einer vorförderpumpe die unter Umständen auch nicht mehr 100% Leistung liefert und schon ist das Problem da. Ohne jetzt mal die Masseleitung mit hinzu zu ziehen.
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Zwecks HDP. Aber bei der Laufleistung nach Wechsel nicht relevant.
Prüf mal ob der Tankdeckel beim öffnen zischt.
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Kaltstart mit leichten Startproblemen ca 20s nach erlöschen der Vorglühlampe
Die Injektoren sind in Ordnung.
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt?
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Ich habe mal die Leckölmenge gemessen - ohne Beanstandung. Aber angeblich soll diese Messung nicht 100% zeigen ob die Injektoren ok oder defekt sind.
Je nachdem mit was gemessen richtig.
Kannst du dir per MES oder AlfaOBD die Korrekturwerte der Injektoren anzeigen lassen. Die sind da 100%ig.
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Beim abklemmen des Temperatursensor wird ja nicht nur die vorglühanlage länger angesteuert sondern auch die Einspritzung ins fette geändert.
Injektoren noch ok?
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(Zitat von brothooge)
Hallo Brothooge,
kannst du mir die Bestellnummer der Flapmotoren nennen, habe auch schon die Federn 100N ,200 N und das Hydrauliköl wechseln lassen, bleibt jetzt nicht mehr am Überrollbügel hängen, aber der temporäre Fehler beim Schließen bleibt....
Danke!
Gruß
Tausche den Linken und rechten flapmotor untereinander und das hat bei mehreren schon super geholfen.
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einfach mal an den Kabeln nachschauen die von Karosserie in den Deckel gehen. Dort wird ein Kabelbruch vorhanden sein.
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Aktuelle Rückmeldung auch von mir. Aktuell kann ich das so ebenfalls bestätigen. Updates werden folgen.
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Meinung einer zweitwerkstatt einholen. An meiner sollte mal nur die Abgaskrümmerdichtung gewechselt werden weil ich selbst keine Zeit hatte da am nächsten Tag tüv Termin.
KVA bekommen von 9500€ angeblicher Schaden. Auto abgeholt und am nächsten Tag problemlos über den tüv gekommen. -
Ok. Das ist gut zu wissen.
Das der nicht 100% passgenau ist wär nicht so tragisch da dort relativ viel Spielraum vorhanden ist. -
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(Zitat von Don147)
Mein Kühlsystem war insgesamt an 3 Stellen undicht allerdings der 3.2 Benziner:
1. Am Rücklaufröhrchen des Ausgleichsbehälters (gebrochen/angeknackst- Marode)
2. Am beweglichen Plastikwinkel am übergang Motor Wärmetauscher (Gebrochen) Alfa verkauft Offiziell nur das ganze Wärmetauscherkit für 180€ ich hab das ding nach Auge bei Ebay gesucht und bin für den Fiat Ducato fündig geworden mit Schläuchen 20€ Neu und war absolut exact der gleiche samt prägenummern3. Der Auslass am am Ausgleichsbehälter ist am Druckpunkt der Schelle Abgebrochen. Der ganze Tank war nach 190.000km schon Marode/ Brüchig aber ein neuer Kost Original auch nur 39€ samt Deckel
Vielleicht hilft das jemandem
GrußPunkt 1 -> guter Ansatz. Hatte ich auch mal.
Punkt 2 -> nur der eine Schlauch mit dem entlüftungsnippel aus Plastik? <- Interessant zu wissen.
Als alternative ein Verbindungrohr dazwischen und den entlüftungsnippel komplett entfernen.
Punkt 3 -> hatte ich selbst noch nicht aber kann auch überprüft werden. -
Auf dem Ausgleichsbehälterdeckel steht der max Druck drauf. Der ist meist 1.4bar. Bei kaltem abdrücken gebe ich max 1 bar drauf. Das reicht um Undichtigkeiten zu erkennen. Wenn nämlich z. B. ne schelle nicht richtig befestigt ist kann es passieren wenn du da im kalten Zustand 1.4 bar drauf gibst das dir der Schlauch runter springt. Hab ich schon mal gehabt. Aber passiert selten. Wenn der Druck sinkt bei 1 bar aber kein Verlust sichtbar dann gehe ich stufenweise hoch bis auf max.
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Bei meinem Alten hatte ich mal das Problem mit durchfaulenden Kühlerecken. Das Wasser kam dort nur raus wenn unter Druck (also wenn heiß) und ist dann sofort verdampft. Wenn der Motor kalt genug war, dass es nicht gleich verdampft, hat der Thermostat den Druck im Kühler so weit runter gehalten, dass nix raus kam.
Durch Zufall hatte ich im Schnee unterm Auto mal zwei Stecknadelkopfgroße grüne Tupfen. Ich musste bis dahin etwa 1l / Woche nachfüllen...Kalt Abdrücken ist, denke ich, die beste Option.
Definitiv. Kühlsysteme werden immer kalt abgedrückt. Bei Wärme kann es sich nämlich wie du schon sagtest „selbst abdichten“ und dann sucht man ewig oder wird auf die falsche Richtung geführt.
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(Zitat von Fabri)
1. in den letzten 2 Wochen.
2. Das war leider eine Not Lösung da ich auf das Auto angewiesen bin. Das Auto war nicht lange überkocht hat nur kurz gedauert.
3. Kann man das nicht irgendwie selbst machen? Muss man denn unbedingt in die Werkstatt?PS: habe heute wieder geschaut und ist wieder weniger geworden.
Seitdem ich das Auto gekauft habe ist der Ölstand immer hoch ein wenig überm Maximum. Kann es eventuell der Fall sein das das Kühlmittel mit ins Öl rein gepumpt wird? Wie wäre sowas erkennbar? Und wie behebe ich es sofort?
Sollte auch kein Vorwurf dir gegenüber sein. Das Kühlsystem abdrücken kannst du natürlich selbst daheim wenn du das passende Werkzeug dafür hast.
Not ist verständlich aber da denkt man als Autofahrer 1. nicht direkt dran und 2. wer hat schon warmes Wasser im Auto. Gerade bei Aluköpfen passiert folgendes wenn du in einen überhitzten Motor kaltes Wasser rein kippt.
Durch die aktuelle vorhandene Temperatur von 130°C kippt man jetzt normal kaltes Wasser rein (ca. 16°C +-) sprich Schocktherapie für das Material und das kann zu Spannungsrissen führen. Lieber stehen lassen und/oder ADAC etc. anrufen. Weiste jetzt mal für die Zukunft falls nochmal passieren sollte.Der Ölstand über max ist genau so schädlich für den Motor wie unter min. beides führt zum Schmierfilmabriss und zu Schäden im Motor. Ölstand ist bei Betriebstemperatur zu prüfen. Da darf max. nicht überschritten werden. Bei kaltem Motor Ölstand bis auf max. 3/4 auffüllen. Wenn also aktuell Zuviel Öl drinnen ist dann schnell raus damit und auf normalen Stand bringen.
Wenn du den Öleinfülldeckel öffnest und dort Schlamm (Ablagerungen) vorhanden sind inkl. Immer wieder fehlender Kühlflüssigkeit dann ist es oft die Kopfdichtung. Dies ist dann auch mittels CO Test nachweisbar.
Wenn Kühlwasser weniger wird am Asgleichsbehälter prüfen ob das „sichtfenster“ rosa geflutet ist. Wenn nicht hast du eine Undichtigkeit. Wenn ja und dennoch Kühlwasser fehlt dann fahren und länger als 5 std. stehen lassen OHNE den Deckel am Ausgleichsbehälter zu öffnen. Die Schläuche die Richtung Kühler gehen stehen jetzt unter Druck. Wenn sich diese nach 5 - 6 std nicht eindrücken lassen sind weitere Prüfungen erforderlich. Diese aber alle hier aufzuschreiben würde ein Roman werden.
Von daher erst Schritt für Schritt einzelne Prüfungen durchführen und nicht kreuz und quer versuchen mögliche Fehler zu finden -
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Hallo,
mein 2006er 159 Alfa 2.4 Sportlimousine frisst in letzter Zeit unheimlich viel Kühlmittel. Ich habe auch geschaut ob da irgendwie das Schlauch gerissen ist. Aber ist nicht der fall. Angefangen hat es als mein Auto plötzlich vor ca. einem Monat auf 130 °C war. Zum glück ist nichts passiert. Jedoch habe ich da gemerkt das sehr wenig Kühlmittel im Behälter war. Habe es natürlich aufgefüllt bis zum MAX punkt. Jetzt habe ich wieder mal rein geschaut. Es ist fast bei MIN punkt. Das kann doch nicht sein? Woran kann es denn liegen? Ich habe oft meinen Klima auf 16 °C kann es daran liegen?
Ich habe da keine Erfahrungen. Wäre super wenn ich hier Hilfe bekommen.
Liebe Grüße.
Alfamann
Also erstmals hallo.
1. Gegenfrage. Was heißt in letzter Zeit? Dauer?
2. Es ist in den meisten Fällen nicht damit getan nach überkochen eines Motors einfach Wasser einzufüllen (am besten noch Eiskaltes aus der Tanke) Speziell beim 2.4er, damit weiterzufahren und zu hoffen es wäre damit erledigt.
3. machst du jetzt folgendes. Du fährst in eine Werkstatt und lässt dir das Kühlsystem abdrücken. Und vorher machste erstmal eine sichtprüfung auf die entlüftungsschrauben am Verteilerrohr über dem Krümmer und an der Stirnwand Richtung Wärmetauscher.
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Vibriert die Front? Links/rechts Bewegungen beim beschleunigen? Vibrationen können auch erste Anzeichen einen kommenden Defektes des ZMS sein. Auch möglich wenn Distanzscheiben verbaut das sich Schrauben lösen wenn es die sind mit getrennten Schrauben.
Aber Tendenz aufgrund geringer Laufleistung eher Richtung Welle statt ZMS
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Ich glaub ich habs gefunden (und mein Spider will mich glaub verar***en).
Alles probiert gefettet, Zahnräder i.O., Hydraulik i.O., Verdeckdeckeldämpfer i.O., 4x Dämpfer im Verdeck i.O.... und immer noch dieser blöde, nichtssagende Fehler "Temporärer Fehler im Verdeckmechanismus".Dann kam eine Verzweiflungsidee -> linker und rechter Flapmotor einfach mal getauscht. Seither geht's ohne Probleme.
Ich kann mir das nur so erklären, dass die Motoren bzw. die Initiatoren in den Motoren außerhalb eines gewissen Bereich X waren und daher nicht mehr wussten wo sie denn nun stehen. Wenn ich mit MultiECUScan ausgelesen habe, hat er mir immer, wenn der Fehler kam angezeigt, dass er die Verdeckposition verloren hat.
Ich hoffe jetzt mal, dass es das war und das Dach wieder macht was es soll.Berichte mal. Hört sich interessant aber auch seltsam zugleich an.
