Beiträge von Chrisd79

    ALSO,.... ich habe mir die hinteren Steckverbindungen noch nie angesehen, aber wenn es die gleichen sind wie vorne (wovon ich selbstverständlich ausgehe), dann kann man die natürlich zerstörungsfrei trennen.

    Und das Kabel des Sensors MUSS von unten durch eine Gummikappe in den Innenraum verlegt sein. ERGO kann man die Gummikappe herausdrücken und das Kabel samt Stecker nach unten durchfädeln.

    Servus, du hast es aber völlig falsch verstanden ;-) Natürlich sind diese Stecker identisch zu den vorderen und können auch getrennt werden, aber was hilft es wenn Stecker/Buchse an einem Kunststoffhalter eingeklipst sind und man einfach weil man nur das Kabel raus reisst zu allererst den Halter ev. zerstört und wenn dann vermutlich dazu noch das Kabel zu kurz ist, kannst es nichtmal bis zu der Stelle raus ziehen von der du schreibst und somit absolut Sinnlos diese Aktion.


    Bevor ich da Tagelang mir Gedanken mache, würde ich die popelige Sitzbank mal raus nehmen und vermutlich sind diese genau darunter gesteckt oder zum Kofferraum hin und du zerstörst nichts wie wenn du einfach unterm Fahrzeug am Kabel anziehst, in der Hoffnung du kannst es bis zur Steckverbindung raus ziehen. Nochmals, natürlich wird das Kabel nur gesteckt und nach unten raus gezogen, aber zuvor an korrekter Stelle trennen! ;-)

    Also beim Spider sind die Stecker im Batteriefach (hinter den Sitzen) in einer Halterung ganz Re-Li eingeklipst, raus ziehen ist somit nicht möglich bzw. man zerstört etwas, das Kabel wird wohl auch zu kurz sein und hinterher wäre es nur Pfusch das ganze dann einfach da nur wieder hinein zu stecken.


    Die Steckverbindungen am GTV werden sich vermutlich unter der Rücksitzbank oder einer seitlichen Verkleidung verstecken, die man demontieren muss. Vermutlich wenn man etwas google bemüht, werden sich solche Infos finden lassen.

    Kann ich dir auch nicht näher erklären, einzig was wohl mal war, da gab es Varianten mit und ohne Bremskraftregler am HA Rahmen montiert, ev. ist da der Unterschied zu suchen... An der Vorderachse gab es zwei unterschiedliche Stabis und ev. gab es da auch an der HA eine Änderung, ich würde da mal die Fotos (Oberseite-Unterseite) der unterschiedlichen Rahmen mit deinem abgleichen und sichtbare Unterschiede suchen.


    Grüße

    Und den Türgriff hab ich mit längeren M3 Schrauben verschraubt, da hab ich auf sie Seite wo die Fensterheberschalter sitzen durchgeböhrt und von da eine normale metrische Schraube mit Beilagscheibe durchgesteckt und dann auf der Rückseite der Türverkleidung mit einer Mutter/Beilagscheibe gesichert.


    Grüße

    Chris

    Servus, ja das obere und mittlere Teil sind miteinander verschweißt und können bzw. sollte man nicht trennen, das bekommt man nie wieder zusammen, anders sieht es bei allen anderen Teilen aus, die lassen sich besser trennen und neu verbinden als ich ursprünglich vermutet habe. Ich hab in meiner Giulietta alle Kunststoffteile mit über 10m2 Alcantare und Echtcarbon verbaut/verarbeitet und somit auch die Türverkleidungen vollständig zerlegt.


    Nur eines kann ich dir jetzt schon mitteilen, vergiss das mit dem nochmals verschweißen, das funktioniert/hält nicht vernünftig, denn dies war ursprünglich auch mein Plan. Besser du schneidest oder fräst den mit Hitze aufgespreizten Kunststoffkopf mit einem flachen Dübelbohren bündig ab, dann kann man dies hinterher perfekt mit den passenden Möbelschrauben und Unterlegscheiben verschrauben. Ich verwendete da M6 Möbelschrauben mit 6,3mm Durchmesser und in zwei unterschiedlichen Längen gekauft, einige musste ich mit der Säge etwas kürzen, da die tiefe bei einigen wenigen Kunststoffhülsen etwas kurz war, sowie an 1/4 der Verschraubpunkte habe ich zusätzlich mit Epoxy 2K Kunststoffkleber bei den Verschraubungen noch fixiert, des hält perfekt.


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    Unabhängig der Fehlersuche, ich würde für das Einspritzsystem keinen billigen Noname China Müll verbauen wie hier mal erwähnt (4x Düsen nur 34€), es mag auch viel gutes aus China geben, aber bei den Düsen würde ich eher gebrauche Original /prüfen/überholen/reinigen lassen und kein Glücksspiel hier betreiben, dazu sind Schäden hinterher am Motor einfach zu teuer.


    Hab gerage meine vom V6 12V Interessehalber an einem Eigenbau Teststand 3,3Bar Druck überprüft/angetaktet, einwandfreies Sprühbild aller Düsen, 4x identische Einspritzmenge, bei zwei Düsen Abweichungen von 8% und 5%, diese habe ich per Ultraschallbad gereinigt, angetaktet und neuen Filter eingesetzt, jetzt 2% und 4% Abweichung zu den anderen, was OK ist. Abweichung sollte nicht 5% überschreiten.


    Wenn man sich dann Tests zu neuen China Düsen bei Youtube ansieht, die ein schlechtes oder schiefes Spritzbild haben und auch von den Einspritzmengen deutliche Unterschiede aufweisen, auch mal ab NEU schon undicht sind, dann würde ich diese Variante eher vermeiden...

    Das geht einfach nicht, das wäre auch zu einfach per MES! Und dann wundert es einem, wenn wieder mal von einem TE geschreiben wird, scheiß Kiste total durchgegammelt und alles im A....., weil Personen wenn das Fahrzeug nicht mehr ganz neu ist bestenfalls keine Zeit oder Geld für Fehlersuche/Instandhaltung ausgeben wollen ;-)


    Auch wenn die WFS einen Diebstahl nicht 100% verhindern kann, würde ich dennoch schauen dass diese funktioniert wie vorgesehen. Wenn man aber nicht mal Lust hat den Stecker der Ringantenne zum WFS Steuergerät auf Kontaktkorrision zu prüfen oder man mal einen popeligen Kontaktspray an Stecker/Buchse verwendet, dann frage ich mich weshalb man überhaupt hier anfragt wenn es an so einfachen Arbeiten schon scheitert/kein Interesse zur Prüfung besteht.


    Ist echt nicht böse gemeint, aber da kann ich nur den Kopf schütteln und dann noch Enttäuscht sein, weil keine einfachste Wunderlösung präsentiert wird. Auf die MES Anfrage gestern hatte ich schon geschrieben und dann doch abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, da schreibt man etwas zum einfachen überprüfen, aber der TE zeigt kein Interesse und fragt wegen einer einfachen Wunderlösung nochmals an..... irgendwie vergeht einem da die Lust anderen GRATIS zu helfen ;-)


    Grüße

    Chris

    Schau dir mal meinen Beitrag #44 in nachfolgendem Thread an, ev. trifft diese Problematik auch bei deinem GT zu, unwahrscheinlich ist es nicht. Ich hatte auch Jahrelang schon am Spider gelegentlich dieses Thema und zuletzt keine Chance mehr zu starten, nachdem ich nun die korrodierten Steckerbuchsen der Ringantenne ersetzt habe, einwandfrei.



    Grüße

    Chris

    Bei den Klopfsensoren hab ich damals keine Original Bosch mehr bekommen. Musste mich dann umsehen was passen könnte, es gibt im Prinzip einige die optisch identisch aussehen, jedoch mit unterschiedlicher Kabellänge und daher gibt es auch bei deinem 24V zwei Teilenummern, die Sensoren selbst sind aber immer identisch.


    Einfach Kabellänge nach dem Ausbau abmessen und schauen was am Markt von Qualitätsherstellern angeboten wird. Ich hab mir welche mit passender länge bestellt, aber der zweite war doch etwas knapp, kommt drauf an ob der Hersteller nur die Länge inkl. oder ohne Stecker gemessen hat, diese Angabe fehlt leider. Lieber einen Sensor bestellen der 2-3cm länger angegeben wird oder mehrere und die unpassenden zurücksenden.


    Nachtrag, und verlasse dich nicht auf die Teilenummern, Aftermarket wurden bei mir damals unterschiedlichste Längen bei Sensoren bei einer ET Nummer angegeben, die zwar passen sollten, aber tatsächlich um viele cm zu kurz waren um die auch angeschlossen zu bringen..

    Sein Hybrid fährt ja automatisch mit dem E-Motor an, keine Ahnung ob man hier bewusst auch im Stillstand den Motor selbst starten kann?


    Wenn möglich, könnte man den Motor ~15 Sekunden laufen lassen, dann abstellen und nun erst wie gewohnt mit dem Hybrid System raus fahren, taucht dann das ruckeln nicht mehr auf, wird es wohl das beschriebene Multiair ruckeln sein, welches dann wohl auch beim 1.5 auftreten kann.

    Hat dieser Motor auch eine Multiaireinheit (Ventilsteuerung)? Gibt auch Suchbegriff "Multiair ruckeln" für google...


    Ich kenne so ein ruckeln von meiner Giulietta mit dem 1.4 Multiair die ich damals mit nur 7000km gekauft habe (im Sommer mehr als im Winter). Die Ventilsteuerung der Einlassseite erfolgt hier per hydraulischen Aktuator, der aber selbst für den Druckaufbau von der Nockenwelle betätigt wird und somit die Öffnungszeiten Variabel oder teilweise sogar zweimal pro Takt geöffnet werden können. Sytem eigentlich genial...


    Das System zumindest des 1.4 ist aber leider nicht perfekt, selbst nach einer Standzeit von nur wenigen Stunden scheint etwas Öl aus dem Hydraulikkreis minimal abzulaufen und dann hast du im ersten Moment etwas Luft im System mit Folge von nicht identisch/sauberen Öffnungszeiten der Einlassventile und daher das Ruckeln. Im Leerlauf läuft er sogar recht normal, aber sobald man minimal Gas gibt beim Anfahren, dann ruckelt es seeeehr unangenehm.


    Im Winter zeigt es sich so, über Nacht steht bei mir das Fahrzeug in einer sehr kalten Garage (Freistehend), kein Problem, in der Arbeit stehe ich Tagsüber in der Tiefgarage und da ist es nie richtig kalt und da hab ich sogar im Winter dieses ruckeln, im Sommer ist es durch das noch dünnere Öl noch deutlicher.


    Ich starte daher das Fahrzeug und lasse den mal 10-15 Sekunden im Leerlauf laufen, dann hat man dies nicht mehr weil die Luft aus dem System gepumpt wurde, auf Garantie wird da kaum was gemacht, ist leider technisch nicht perfekt, so zumindest beim 1.4


    Ich hab viel nachgelesen, das ganze scheint bei den älteren Multiair Fahrzeugen Euro5 mit dickerem Öl 5W40 weniger vorhanden zu sein als bei den neueren Euro6 mit 0W30 beim 1.4 Motor, das wäre technisch logisch.


    Als nächstes ist bekannt, wenn Fahrzeuge mehrere Wochen stehen, dann startet es nicht mehr, so wie auch bei meinem der nach 6 Wochen Standzeit keine Ventile mehr betätigen kann da wohl das Öl zu stark abgelaufen ist, wenn man nun 30-60 Sekunden startet, dann pumpt er es wieder in die Multiiaireinheit, da aber die ganze Zeit Benzin vor die noch geschlossenen Einlassventile gespritzt wurde, sind dann die Kerzen beim ersten Öffnen Nass und beim anspringen Qualmt und stinkt es mehrere Minuten...


    Da mein Fahrzeug öfters mal lange steht, ziehe ich seither immer die Sicherung der Benzinpumpe und starte dann mehrfach für 5-10 Sekunden, hinterher mit Sicherung startet auch das Fahrzeug einwandfrei und man zerstört sich nicht den Kat durch unverbrannten Kraftstoff.


    Es gibt aber auch Fahrzeugbesitzer die trotz längerer Standzeit absolut kein Problem haben. Ich hab dazu eine technische Vermutung, unter dem Einfüllstutzen befindet sich beim 1.4 eine federbetätigte Kugel über die man theoretisch die Multiaireinheit etwas mit Öl vorbefüllen kann und bei manchen Fahrzeugen ist diese wohl nicht 100% dicht und somit kann das Öl ablaufen, denn bei einem oben 100% geschlossenen System wurde das Öl nicht in wenigen Stunden über die Ölpumpe in die Ölwanne etwas ablaufen.


    Sollte dein 1.5 ebenfalls Multiair Ventilsteuerung haben, könnte hier eventuell identische Problematik gegeben sein. Wenn ich mit meiner gleich losfahren würde, hätte ich auch 100m dieses ruckeln und andere würden denken, ist der zu doof zum anfahren oder liegt hier ein defekt vor ;-)


    Grüße

    Chris

    Ich möchte hier noch eines korrigieren, ich hatte nur zum Teil mit meiner Aussage Recht bzw. wohl nicht ganz korrekt in Erinnerung. Bei gelegentlichen Arbeiten an meinen Fahrzeugen konnte ich auch bei AUS ein einrasten mit gestecktem Schlüssel feststellen und dies ist auch weiterhin so, nur ist dies nicht ganz korrekt auf den normalen Fahrbetrieb übertragbar wie ich im Test feststellen konnte.


    1. Steckt man beim einsteigen nur den Schlüssel und dreht dann am Lenkrad, dann sperrt tatsächlich das Lenkrad mit gestecktem Schlüssel, bei Arbeiten am Fahrzeug stecke ich gerne den Schlüssel, drehe aber nicht auf Zündung und konnte daher das erwähne Verhalten sehr wohl schon öfters feststellen...


    2. Aber, sobald man einmalig nach dem NEU stecken den Schlüssel auf Zündung dreht oder startet und dann diesen auf AUS zurück stellt, dann löst keine Sperreinrichtung aus, somit scheint bei dir tatsächlich ein defekt vorzuliegen wenn dies bei dir vom zurückdrehen aus der Zündungsposition vorhanden ist.


    Dennoch, bei mir hat in 27 Jahren noch nie jemand bewusst dies geprüft, da ich immer anwesend bin. Auch wird aus Sicherheitsgründen dies mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zündungsposition mechanisch nicht möglich sein und während der Fahrt sollte man wohl kaum auf AUS stellen.


    Zumindest bei einem 166 Zündschloss was ich hier liegen habe, sieht man wie der Zylinder vom Schloss ziemlich sicher nur durch einen Sicherungsstift fixiert wird, den man per Durchschlag wohl entfernen müsste. Ich würde mir an deiner Stelle von einem Schlachter ein Zündschloss wenn möglich besorgen und dieses versuchen zu zerlegen, vermutlich ich nicht der Zylinder selbst, sondern nur ein Anbauteil defekt was man so auf dein Zündschloss ev. nur umbauen müsste/könnte.


    Grüße Chris

    Wie schon erwähnt, ohne es selbst bei seinem Fahrzeug zu testen, wird es schwer. Ich kann nur dies schreiben, was meint er mit Stellung 0?


    Wenn man den Schlüssel auf "aus" und somit die Zündung ausschaltet, dann sperrt bei jedem meiner Fahrzeuge das Lenkradschloss sobald man das Lenkrad etwas aus der Mittenposition dreht, bei aktiver Zündung MAR sperrt natürlich nichts. Nachdem der TE wohl weiterhin sein Fahrzeug nützt und bei aktiver Zündung wohl kaum dieses einrasten würde, sonst hätte er schon einen Unfall produziert, stellt sich mir die Frage was nun tatsächlich nicht OK sein sollte? In Stellung aus rastet das Lenkrad natürlich nur an einer einzigen Stelle ein, wenn man somit deutlichen Lenkeinschlag hat, ist es klar weshalb es da nicht rastet, für mich ist die ganze Frage etwas unklar...


    Einzig wenn man den Schlüssel zwischen Aus und MAR stellt, geht die Zündung gerade noch nicht an und das Schloss rastet nicht mehr ein doer kann entsperrt werden, dies ist aber eigentlich keine normale definierte Schlüsselposition, somit so what

    Hauptsache ist, das Teil bleibt entsperrt im laufenden Betrieb, alles andere ist doch nicht nachprüfbar was da behauptet wird, spielt aber auch keine große Rolle, das Lenkradschloss rastet doch kaum jemand im täglichen Betrieb ein und wenn dann logischerweise bei abgezogenem Schlüssel und da scheint es ja bei dir zu funktionieren, somit spielt des für den TÜV keine Rolle.


    Soetwas hat mit gestecktem Schlüssel noch nie jemand bei mir getestet, macht auch keinen Sinn, denn wenn dann sollte es nur eine Sicherheitseinrichtung für abgesperrte Fahrzeuge mit abgezogenem Schlüssel darstellen und hast dazu überhaupt mal ausreichend am Lenkrad gedreht, denn durch Schlüssel drehen oder abziehen wird ja logischerweise nichts automatisch eingerastet...

    Du hättest auch nochmals in deinem anderen identischen Thread etwas schreiben können, warum ein unnötiger zweiter, denk mal etwas nach, das macht es so für alle nur unübersichtlicher und dann bist auch noch angefressen weil ich zurecht darauf verweise, komischer Typ ;-)


    Ich kann dir hier nicht helfen, denn deine Aussagen sind nicht vernünftig glaubwürdig oder nachprüfbar, somit sorry! Hier sind keine bezahlten Schreiber, ich helfe hier oft und gerne freiwillig anderen, aber es gibt auch Forenregeln, hast du die mal gelesen, kann doch nicht so schwer sein oder. Ist ja nicht böse gemeint ;-)

    Okay, bei mir ist es der 24 Ventiler. D.h. ich muss prüfen wo die Klopfsensoren da liegen und ggfs. diese mittauschen. Das Wasserrohr verläuft zwischen den zwei Zylinderbänken und neue Dichtungen kommen da ran, also vermutlich wird man es dann auch kurz rausziehen können, der Motor kommt eh raus.


    Ich schau mal obs die noch original gibt.

    Normalerweise würde ich sagen, die werden auch nur unterhalb des Rohrs am Block festgeschraubt sein und daher ebenfalls eine Stelle an die man so nicht einfach ran kommt. Hersteller wenn möglich die bekannten Hersteller wie Bosch usw., wenn noch zu bekommen und sonst einen der für brauchbare Qualität bekannt ist...

    Ich würde nur Sachen tauschen wo man wirklich nicht mehr ran kommt, das andere ist unnötig und baust dir nur ev. Nachbaumüll ein. Was aber ganz wichtig ist, zumindest beim V6 12V Spider verläuft das Wasserrohr zwischen den zwei Zylinderköpfen, das Wasserrohr bekommt man im eingebauten Zustand des Motors nicht raus, darunter am Block befinden sich zwei Klopfsensoren die bei meinem 1997 Spider schon 2019 völlig zerbröselt waren (Kunststoffgehäuse) und daher die Kabel ohne Isolierung völlig frei gelegen haben.


    Keine Ahnung wie es beim 24V aussieht, aber auch ohne Wasserrohr wird man da ohne viel Abbau kaum ran kommen.

    Ich werde die alten mit Sicherheit NICHT wegwerfen. Leider ist das Kautschuk aber nach 27 Jahren unter den Schellen "schlapp" geworden und die Einohrschellen lassen sich ja nicht "nachstellen". Oder habt ihr schon mal versucht, die noch weiter "zuzudrücken" ?

    DANN könnte ich mir den ganzen Austausch evtl. auch sparen.

    Schraubschellen hab ich kaum noch im Einsatz, schneiden sich gerne in den Gummi und sollte man wenn möglich vermeiden. Inzwischen hab ich unterschiedlichste Einohrschellen im Sortiment und da findet man dann das passende. Natürlich wäre ein neuer Schlauch besser, aber bei der Qualität würde ich vorerst neue Schelle verwenden und testen. Man sieht eh sofort ob es etwas nässt wenn man die Zündung aktiviert und da passiert ja nichts, und wenn wenige Tropfen mal verdampfen dann riecht man es, dann weis man was zu tun ist.


    Mit den erwähnten PTFE Schläuchen hab ich keine Erfahrungen, aber könntest mal googeln ob dies ev. für Benzin passt und ein haltbarerer Ersatz für den heutzutage billigen NBR Müll wäre ;-)

    Hm, ich hab mal gesucht und welchen mit "Geflechtummantelung" gefunden.

    Bei 8mm innen hat der einen Biegeradius von 100mm. Das wäre an den Verbindungsstellen der Rails (wofür ich den neuen Schlauch ja brauche) kaum machbar.

    Ich habe gerade vor 10min ummantelten NBE Schlauch und die passenden Einohr Schellen bestellt

    Heutzutage leider ein schwieriges Thema, in der Regel wird nur noch so viel Müll bei den normalen Benzinschläuchen angeboten der nach 3-5 Jahren deutlich Rissig ist, während die Originalen mit knapp 30 Jahren großteils OK sind. Wenn die alten nach dem klemmen noch dicht sind, einfach weiternehmen, wenn nicht bleibt dir eh nur Ersatz über

    Moin,

    ich habe ein “selbstgedengeltes“ Blech hier liegen. Allerdings noch ohne das Halteblech für die ABS Sensorleitung. Wird nicht mehr gebraucht, weil unser 147er verschrottet wird. Über die genaue Passform kann ich auch nichts sagen.

    Ich schicke nachher mal Bilder.

    das wird bei älteren Fahrzeugen leider zum Thema, hab 2021 für meinen 166 Neuaufbau auch welche benötigt, aber auch diese hat es schon Jahrelang nicht mehr gegeben oder ebenfalls nur stark vergammelt inkl. Achsschenkel recht teuer, somit sinnlos...


    Hab mir dann für den Scheibendurchmesser optisch passende vom 147 GTA besorgt, die zwar auch schon recht teuer als Orig. waren und diese dann an kleineren Stellen umgegendelt bzw. Loch für ABS Sensor ausgebohrt. Zwei der drei Befestigungslöcher haben sogar gepasst. Gelegentlich hab ich aber hinterher ganze Achsschenkel aus Spanien oder Litauen gesehen, die kein Salz gesehen haben und somit OK waren.


    Dem TE kann man somit nur weitersuchen oder selbst umdengeln bei annähernd identischem Teil als Lösung anbieten ;-)

    Völlig egal, vergiss die feinen Details, aber es gibt eben Relais die notwendig sind, unabhängig der WFS. Wie schon geschreiben , bin mir da nicht 100% sicher, da es schon etwas zurück liegt aber eines stimmt nicht, die ECU hat zu 100% keinen Masterkey im alten Code 1 System V6 12V Bosch 0261203510 ECU M3.7.1, du kannst es glauben oder nicht, ich hab selbst hier drei gebrauchte ECUs für den 12V und habe alle bei mir im Test auf Funktion länger gefahren, der Schlüsselcode wird beim alten Code1 System nur im WFS Modul geprüft und wenn dieses der ECU durch den korrekten Schlüssel ein GO übermittelt, dann lässt sich der Motor starten. Vergiss die schönen Bilder usw. die laut technischer Übersicht dir dies so vermitteln wollen, die kenne ich natürlich auch ;-)


    Neuere Motortypen/Ausführungen mit einem anderen Bosch Motorsteuergerät als Code 2 können dies durchaus anders gelöst haben, so wie du beschrieben hast und es bei neueren Fahrzeugtypen umgesetzt wurde ;-) Durch zahlreiche Tätigkeiten hab ich selbst schon falsche Kabelfarben/Belegungen oder Beschreibungen festgestellt, die technischen Unterlagen sind natürlich sehr hilfreich, aber es stimmt auch nicht alles was da drinnen steht....



    Man muss die komplette WFS nicht ausbauen, weil man die Platine einfach aus dem gelben Gehäuse herausziehen kann, nachdem der "Deckel" geöffnet ist.

    DAS habe ich bei Johan Schepers (Holland) beobachtet, als ich bei ihm war, um mir einen neuen Masterschlüssel anfertigen und den "Code" auslesen zu lassen. Die Platine hat er an seinen Computer angeschlossen und den Code ausgelesen.

    An deinem Foto kann man aber zumindest die zwei Schrauben erkennen, da kommt man mit nichts ran um die zu lösen ;-)

    Super (das mit dem Relais für die Motor ECU wusste ich auch noch nicht, da im WHB nicht erwähnt, auch wenn die Funktionsbeschreibung dort eigentlich SEHR ausführlich ist).

    Zum Ausbau der WFS hätte ich noch diese Ergänzung:


    Man muss die komplette WFS nicht ausbauen, weil man die Platine einfach aus dem gelben Gehäuse herausziehen kann, nachdem der "Deckel" geöffnet ist.

    DAS habe ich bei Johan Schepers (Holland) beobachtet, als ich bei ihm war, um mir einen neuen Masterschlüssel anfertigen und den "Code" auslesen zu lassen. Die Platine hat er an seinen Computer angeschlossen und den Code ausgelesen.

    Das ganze liegt schon zwei Jahre zurück, es gibt zumindest ein Haupt und Nebenrelais (ECU Steuerung) sowie einige andere, ob dieses zwingend von dem CodeSystem geschaltet wird, kann ich daher nicht mehr 100% bestätigen, aber es gibt zumindest den Zusammenhang dieser zwei Releais mit Hauptversorgung ECU und div. Nebensysteme und wenn es da etwas fehlerhaftes gibt, hast du auch ein Problem.


    Da gibt es technische Dokumentationen aufgezeigt bei der Motronic ECU, in den einzelnen Dokumentationen werden natürlich nur spezifische Schaltpläne genau dieses einen Systems aufgelistet und nicht das Gesamtkonstrukt aller Fahrzeugsysteme.


    Du hast vermutlich einen ab 98, denn meiner hat am schwarzen Metallhalter für das WFS Modul noch vier Relaishalter + Relais verbaut, somit deutlich weniger Platz dahinter, aber gut zu wissen dass sich da an der Oberseite des Moduls der Deckel abhebeln und die Platine nicht verklebt oder so raus ziehen lässt, sollte es mal notwendig werden ;-) Ich nehme an, das gesamte Teil bekommt man nur ohne Armaturenbrett sonst abgebaut.


    WFS und div. Relais.jpg