Ist ein sehr bekanntes Problem. Und dort kann wirklich die Federbeinaufnahme rosten....leider.
Klar sind diese Teile gerne auch betroffen, aber hier geht es um das Fahrzeug mit dem Foto und hier denke ich wurde das Teil angesprochen, was zwischen dem Aluhalter und der Feder sitzt und dieses hat nichts mit dem Rahmen selbst zu tun, da problemlos austauschbar.
Ich habe keinen 159, aber wenn du das Federbein ausbaust, dann wird das ganze Teil (Aluhalter inkl. Domlager usw.) ausgebaut, des hat nichts mit der Federbeinaufnahme am Fahrzeugrahmen zu tun.
Ganz klar ein einwandfreies Automatikgetriebe!
Nur ganz grob fällt einem folgendes ein:
Tacho
Schaltsack mit Verkleidung
Schaltseile
Schaltmechanik
Pedalerie inkl. 20V Kuppungsgeberzylinder usw., den man neu nicht mehr bekommt und im Netz gibt es nur zwei gammelige gebrauchte. Aftermarket werden zwar alle Motorvarianten angegeben, aber Tatsache ist, nur der 20V hat einen mit 16mm Kolben und alle anderen haben 19mm, des passt net, hab ich selber Erfahrungen gemacht.
Getriebe
Zweimassenschwung
Kupplungssatz inkl. Zentralausrücker
Kabelstrang
der Automat hat auch einen anderen Klimakühler
und noch 100 andere Kleinigkeiten die anfallen.
Aufwand somit nicht ohne und die gebrauchten Ersatzteile aus einem fertigen Schlachter sind vom Zustand auch mehr als fraglich, denn niemand investiert groß in ein aaaaltes Fahrzeug und bietet es dann als günstigen Schlachter an, also ich würde davon abraten und das Fahrzeug so belassen. Von dem abgesehen, ist dein Fahrzeug als Automat zugelassen, durch diese Änderung hättest du keine Betreibserlaubnis mehr, auch wenn dies manchen egal wäre.
Wenn du nicht gezogen hälst und nur mit einem Werkzeug brutal drückst und sich der Riegel nicht automatisch zumindest etwas gelöst hat, dann ist natürlich klar dass das net geht und du das Schloss zerstörst bei brutalem Krafteinsatz...
Servus, dein Problem ist nicht ganz verständlich!
Es ist ja bei dir nichts beschädigt, sonst hättest ja zuvor bei geschlossener Tür diese auch nicht mehr öffnen können. Wenn die ZV entriegelt ist, dann ist es doch völlig egal ob du die Tür nun zu hast oder selbst den Riegel zu machst. Bei entriegelter ZV muss man doch nur den Türgriff ziehen und dann hüpft die Verriegelung auf. Teilweise bei schlechter Schmierung muss man den Türgriff gezogen halten, damit man mit einem flachen Schraubendreher den Riegel wieder zur Türinnenseite drücken kann, dann hüpft er auf.
Für mich liest sich dein Beitrag so, du hast zwar die ZV entriegelt, vergisst aber den Türgriff gezogen zu halten, damit du den Riegel wieder mit Werkzeug lösen kannst?!
Gruß
Chris
Servus, wozu brauchst man diese Angabe? Die alten sind doch verbaut und sollten ja somit passen, da kann man doch ganz einfach die neuen mal auf den identischen Lochabstand auf der Werkbank hindrehen und den Rest macht man dann ohnehin mit einer Spureinstellung.....
Alles anzeigenHallo allerseits,
fahre auf meinem Gtv 245 35 17.
Die sind nun abgefahren.
Benötige also neue.
Leider überhaupt nicht mehr zu bekommen bei den bekannten Reifenanbietern.
Hat zufällig noch jemand diese Reifengrösse anzubieten. Habe auch schon die Hersteller angeschrieben, nichts zu machen.
Ansonsten muss ich eine andere Reifengrösse eintragen lassen.
Viele Grüße Werner
Das siehst du richtig, der Vorbesitzer hat bei meinem Bj. 97 Spider vorne 215 40 17 und hinten 245 35 17 auf R&H Zubehörfelgen eintragen lassen. Mit den Conti und anderen Marken hatte ich hinten deutliche Probleme mit Sägezahnbildung. Seit 2014 hab ich einen Hankook Ventus v12-evo-2-k120, dieser Reifen hat seitlich einen schmalen durchgängigen Gummirand, daher hat sich bei diesem bisher kein Sägezahn gebildet.
Durch die geringe Laufleistung ist der alte 2014 Reifen noch OK, auch wenn dieser damals schon eine alte Lagerware aus 2008 war. Vor 1-2 Jahren hatten noch wenige Händler beim Lagerstand noch "wenige Stück" angegeben. Auch ich hoffe, da wird nochmals eine Serie Hankook produziert, damit ich mir zumindest zwei für hinten auf Lager legen kann.
Ist eben eine blöde Dimension die kaum gefahren wird.... Bei einer größeren Reifenflanke müsste man zumindest bei uns in Österreich erneut eine umständliche teure Einzelabnahme machen lassen und speziell vorne ist mit den 215 40 eigentlich kein Platz mehr bei der Radhausschale und beim Innenblech Radhaus, des passt einfach net gut bei der vorhandenen ET.... Auch vorne ist die Dimension bei mir nicht optimal, vorne 45 und hinten 40 wäre besser..
Solltest du doch noch einen Anbieter finden, dann melde dich gerne hier, wäre dann auch von Interesse 
Alles anzeigenAn diesen Drucksensor habe ich auch gedacht.
Daher hab ich mir gestern morgen mal den angezeigten Druck gemerkt , um im Falle der Fehler kommt noch mal diese vergleichen zu können.
Seit 2Tagen ist der Fehler nun nicht mehr erschienen , bin heute ca 140 - 150 km gefahren und nichts
Ich hoffe mal das es so bleibt
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber der Fehler ist bei mir immer beim starten aufgetreten und glaub maximal ein einziges mal während der Fahrt. Wenn die Lambe aktiv ist, dann hast du natürlich keine ABS Regelung und die Räder können blockieren, des sollte eh klar sein....
Sollte es vermehrt auftreten, kann man ja mal die Kontakte vom Stecker auslösen und ev. die Vorspannnung erhöhen, damit ein vernünftiger Kontakt vorhanden ist oder sich mal zum testen ein gebrauchtes baugleiches ABS kaufen. Ich glaub der Sensor als Neuteil war damals schon über 100€, relativ teuer, aber wenn das so selten Auftritt is der bei mir sicher OK..
Ohje, dann gings Dir wie mir. Übereifrig den Filter gewechselt und dann den Kopf "gesprengt"
Viel mehr als die oben geschilderte "Anleitung" kann ich nimmer liefern. Wie gesagt: Die Anzugsmomente hab ich teilweise von der alfaworkshop -Seite rausgesucht bei den Ersatzteilen und Anleitungen und in irgendeinem Forum hab ich das Werkstatthandbuch vom Fiat 500 mit dem baugleichen Motor gefunden und da die restlichen Momente usw. rausgesucht.
Ich schau mal, ob ich das noch irgendwo hab und falls ja, meld ich mich per PM bei Dir.
Servus, was für eine Drehmomentangabe hast du gefunden, ich habe in einer Anleitung 27nm gelesen...
Alles anzeigenHallo Leute
Habe am Freitag am 166 plötzlich die ABS und ASR Leuchte brennen
Nach einem Neustart ist der Fehler erst mal weg kommt aber nach unterschiedlicher Zeit wieder
Am Samstag länger gefahren und auch da Zeitweise den Fehler und einen leuchtende ABS und ASR Leuchte
Gestern nur wenig gefahren und auch heute da kam keine Leuchte
Mal abwarten ob und wann der Fehler wieder kommt
Ist ein ABS 5.7
Hat schon jemand den Fehler gehabt und kann Angaben dazu machen ?
Servus, bei meinem 166 habe ich seit ca. 10 Jahren so 1-2x im Jahr die gelbe ABS-ASR Lechte an, nach Zündung aus-ein ist der Fehler weg. In MultiEcuScan wird der Drucksensor als Fehler angezeigt der einmalig aufgetreten ist und der Fehler wäre laut MES nicht mehr vorhanden (aktiv). Am ABS im Motorraum sitzt seitlich ein Drucksensor (siehe Foto, rot eingezeichnet), der mit einem Stecker am Kabelbaum angeschlossen ist. Die einwandfreien rostfreien Kontakte sind sehr filigran und hab die mal mit Kontaktspray eingesprüht, Problem wird dennoch 1-2x im Jahr angezeigt.
Ich vermute hier nur einen kurzfristigen Kontaktfehler der filigranen Stecker-Buchsenkontakte oder ev. Fehler durch Spannungsschwankung beim starten, die dann gaaaanz selten mal angezeigt wird. Drucksensor wird wohl OK sein, sonst würde das Teil bei mir nicht schon seit 10 Jahren problemlos laufen. Bei aktiver Lampe ist jedoch die ABS Funktion inaktiv, daher Zündung aus-ein und fertig
Beim auslesen zeigt er wenn ich ihn auf 2,5V stelle trotzdem "trimmsensor vorn spannung nicht ok". Vieleicht ändert sich das wenn ich in der Stellung fahre?
Nur so als Info, ohne jetzt alles zu lesen! Die Stecker werden gerne undicht und die Kontakte gammeln dann richtig schön, auch handelt es sich hier um hauchdünne Kabel die auch gerne mal unter der Isolierung brechen.
Bei mir beim 166 hatte ich hinten Kabelbrüche die man durch die einwandfreie Isolierung nicht erkennen konnte, auch waren die Kontakte an Stecker und Sensor völlig gammelig, da kann es dann schon mal sein, dass da der Kontakt da ist und dann wieder nicht funktioniert.
Beim Sensor vorne hab ich dann ein defektes neues Originalteil erhalten, da sich der Wert in MES und auch die Scheinwerfer sich nicht verstellt haben. In MultiEcuScan kann man problemlos die Sensorwerte auslesen, wenn man den Hebel bewegt, dann verändern sich die Werte und auch die Scheinwerfer bewegen sich.... Nachdem aber bei dir Spannung nicht OK angezeigt wird, sollte man den Fehler doch zügig finden können, wenn man die oben erwähnten Information für die Fehlersuche verwendet....
Ich werde erstmal beide Buchsen der Bratpfanne tauschen.
Die gibts übrigens bei den bekannten Ersatzteilbuden von TEDGUM für weniger als die Hälfte.
Na klar gibts diese für wenige Euros, daher auch die Teilenummer von mir und die technischen Daten dazu, der Link sollte nur aufzeigen, dass diese beim Spider und 166 passt Augustin verkauft ja hier auch nur eine NoName Buchse für teures Geld...
Hier ein Link zu einem Artikel von Augustin, wo wie von mir erwähnt, der 166 und Spider angegeben wird. Größe wären 14mm innen, 48mm länge und 40mm Durchmesser
https://www.ebay.at/itm/381050625378?hash=item58b8631d62:g:M30AAOSwCi1irzHO
über MBenz Teilenummer: 2013520027 kannst du ein passendes Produkt mit den oben erwähnten Daten raus suchen, denn es werden auch falsche Buchsengrößen angezeigt. Über einzelne Produkte kannst dir aber auch noch andere Teilenummern raus suchen, die auch noch andere Hersteller auflisten.
Nachtrag, diese Buchse passt Radseitig, ob innen auch identische Buchse verbaut war, kann ich nicht mehr genau sagen, aber dir geht es eh nur um die Radseitige Buchse oder?
Hat bisher noch niemand die TEDGUM Buchsen eingebaut?
Servus,
ich hab vor drei Jahren bei mir hinten am unteren QL die Buchsen ausgetauscht und da hab ich zwar keine Tedgum, aber einen anderen Hersteller genommen. Ich hab ja auch einen 166 und da gibt es optisch diese Buchse für den hinteren Achsschenkel und diese hab ich für meine Spider QL verwendet,
da diese identisch sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber dem war wohl zu 95% so...
Wenn du also nach der 166 Achsschenkelbuchse suchst, dann findest du zahlreiche Hersteller bei den Teilehändlern und diese sollte von der größe passen 
Es geht zwar hier um das Problem der gammeligen Domlager und Ersatz wäre aktuell mit dem GAC Lager verfügbar, aber sollte mal bei jemanden das Metallteil in Ordnung sein, jedoch nur das Gummilager im inneren defekt sein, dann hätte ich hier eine Lösung gefunden.
Hab heute nur per Zufall ein Video gesehen auf dem die hinteren Metallhälften zerfallen sind und da sieht man, das innere Gummilager entspricht dem des vorderen Domlagers vom 166.
Man könnte somit bei gutem Metallteil, dieses mit einer Flex an den Schweißpunkten auftrennen und dann das Gummilager einfach austauschen.
Hier zwei Fotos aus dem Video und eines von einem vorderen Domlagers.
hinten
hinten
vorne
1 Sekunde mehr und dieser https://www.ebay-kleinanzeigen…oiler/2035796672-223-8080
5 Sekunden im Google mit der Suche "alfa 164 zender Heckspoiler" und man findet einen für 85€ in eb..kleinanzeigen, aber dazu müsste man eben selber suchen, neee, das sollen lieber ander tun.....das soll man verstehen... zzzzzz
Hab den Thread mit dem Handy erstellt.
Kann die Bilder aber auch mit dem Laptop sehen
daher gehe ich davon aus das bei deinem Browser etwas nicht passt.
Den Stecker hab ich auch hinten, da hat es eine 12V Steckdose optional gegeben. Sollte diese bei dir vorhanden sein, dann ist diese eventuell nicht angesteckt.
Servus,
ich hab die Türen wegen einer Neulackierung vollständig zerlegt (Türgriff, Dichtungen, Scheibe usw. abgebaut). Damit du die schwarzen vertikalen Blenden abbauen kannst, muss die Innenverkleidung abgebaut werden, dann die inneren Scheibenführungen entfernt werden und die Scheibe vom Fensterheber ausgehängt werden, da diese im runtergefahrenen Zustand sonst noch 5-10cm oben raus steht.
Ich hab damals die Scheiben nach oben hin etwas gedreht und nach dem entfernen der horizontalen Scheibendichtung dann ganz verzwickt aber doch raus bekommen, aber dazu musste ich glaub ich sogar das Türschloss losschrauben. Hinter der vertikalen Scheibendichtung befinden sich nämlich kleine Schrauben mit denen die Blenden fixiert werden und solange die Scheibe in der Scheibenführung bzw. Dichtung steckt, kannst du diese natürlich nicht raus ziehen. Div. Kleinkram wie Innenfolie, Schrauben und Klipse liste ich nicht extra auf....
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber eventuell ist es auch ausreichend wenn du die Scheibe nach dem Aushängen unten auf dem Türboden aufliegen lässt und dann kannst du ev. die Dichtung auch raus ziehen. Seitlich am Scheibenrand befindet sich eine Kunststoffführung die man dann wieder in die Führung der Dichtung von unten einfädeln musst. Das Teil wollte einfach nicht mehr rein rutschen und die Scheibe war dann extrem schwergängig, ich hätte trotz mehrfacher Versuche fast den Fensterheber gekillt, keine Ahnung warum dies so doof im Zusammenbau war....
Normalerweise wenn du den Radiocode hast.......kannst du es freischalten.
Bei den älteren Fahrzeugtypen gab es noch Radio und NAV Codes, bei der Giulietta ist dies nicht mehr der Fall. Bei meiner Giulietta mit gerade mal 8000km wurde gesagt, so etwas gibt es hier nicht mehr, es gab nur die Codekarte für neue Schlüssel bzw. WFS dazu.
Eventuell lässt sich das Gerät über MultiECUscan und einer ProxyA. an das Fahrzeug binden, aber dies ist nur mal raten....
Aha, ok, Danke.. Dann hab ich ja Glück, dass ich beim letzten Ölwechsel auf 10W60 bestanden habe (die wollten mir auch erst 10W40 einfüllen).
Da brauchst kein 
haben, denn das ist B.ll.hit der erzählt wird. 10W40 reicht vollkommen, fahre ich in meinem V6 12V Spider seit 2003 und habe weder Verschleiß noch Ölverbrauch. Meiner braucht so 0,25 Liter auf ca. 5000km. Wenn du aber immer auf Anschlag fährst oder ohnehin schon höheren Ölverbrauch hast, dann wäre ein 60er von Vorteil, aber ev. sind da auch nur die Schaftdichtungen zu alt.....
Dies sind doch alles keine Dehnschrauben, da brauchst überhaupt nichts auszutauschen. Normalerweise bekommt man fast immer alles gut raus, somit ist nichts zu tauschen. Wenn man zu viel Geld hat und einem die Werke dies aufschwazt weil mal null plan davon hat, dann wird eben alles ausgetauscht.
Bei diesen Werten brauchst dir keine Sorgen machen, die Werte springen permanent und verändern sich je nach Last und Temperatur. Werte innerhalb von 5 sollten OK sein, so habe ich es im Netz gefunden. Ich habe mit Multiecuscan im warmen so Bereiche von -0.5 bis + 0,5, im Kaltlauf sticht ein Injektor mit Werten von bis +2 etwas raus, während die anderen eher zwischen -0,8 bis + 0,8 schwingen. Laufleistung war damals bei meinem 2.4 20V 129kw Motor ca. 115000km
Ich hab dann auch noch die Rücklaufmenge mit einem günstigen Set getestet und hier sind alle Rücklaufmengen fast 100% identisch. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, wird der Injektor als fehlerhaft angesehen, der gegenüber den anderen nur ca. 1/3 an Rücklauf liefert oder bis zu 3x soviel zurück läuft, als bei den anderen. Ich hatte im Kaltlauf bei 2,5min Motorlauf so 20-25ml Rücklauf je Injektor.
Alles anzeigenSo, nun hat tatsächlich eine Giulietta ihren Weg zu mir gefunden. Etwas anders, als ursprünglich geplant, da das Auto schon aus 2015 ist und bereits fast 150Tkm runter hat, Preis und Ausstattung haben aber letztlich überzeugt. 175PS mit TCT Getriebe.
Nochmal vielen Dank für eure Anregungen!
Ein paar Kleinigkeiten, wie die Spiegelkappen muss ich noch machen, sonst bin ich aber zufrieden. Außerdem muss ich noch Sommerräder besorgen. (Was wegen des RDKS gar nicht mal so günstig ist) Und auch eine TCT- und Motoroptimierung wäre noch interessant, auch wenn da das Interesse seitens meiner bevorzugten Anlaufstelle scheinbar nicht so hoch ist. 😅😂
Die Giulietta hat ein passives RDKS, da gibt es keine Sensoren an der Alufelge. Weist ein Rad durch Luftverlust abweichende Umdrehungen am ABS Sensor auf, dann schlägt das System Alarm. Ich finde dieses System besser, man hat eine Sicherheit bei Luftverlust und spart sich die Kosten für die Sensoren, bei denen die Batterien alle paar Jahre leer sind und man dann die ganzen Sensoren austauschen muss. Mit dem passiven hat man dann zwar keine Druckwerte in der Anzeige, aber 1-2 mal manuelles nachprüfen im Jahr sollte doch möglich sein
Alles anzeigenSehr detailliert dargestellt.
Hoffentlich hat der Themensteller zu diesem Zeitpunkt bereits das Groß seines Urlaubs erholsam hinter sich gebracht, andernfalls könnte selbiger für ihn gelaufen sein.
Das hört sich alles ziemlich ernüchternd an und könnte spontan den Eindruck erwecken, dass der Wagen KO ist.
Ist aber "nur" der Motor, offensichtlich die KD und wenn alles andere im Ganzen an dem Fahrzeug in Ordnung ist, dann spart man bei klammer Kasse an und lässt reparieren.
Die aktuelle Preisentwicklung der V6 Modelle wirkt da schon entspannend.
Wurde neulich Zeuge beim Tausch einer KD bei einem Bekannten an dessen 24V.
Ehrlich gesagt kam mir das so dramatisch nicht vor, obschon der 24V problematischer ja ist/sein soll. Kommt halt auf die Fähigkeiten des Schrauber an.
Naja, dramatisch muss es ja nicht sein, aber man sollte es nicht unterschätzen. Die Arbeiten selbst sind ja OK, aber in dem ein oder anderen Forumsbeitrag wurde eben erwähnt, die gehen eh ganz easy im eingebauten Zustand raus und dem ist 100% nicht so, zumindest nicht beim 12V im Spider. Auf den ersten Blick sieht es so aus, das würde sich doch locker ausgehen und wenn man den Motor kippt, dann geht der vordere KZ schon runter, aber die Stehbolzen sind eben extrem lange und beim abziehen sieht man dann, da fehlt es um mehrere cm... Bei mir war es ja doof, die eigene Bühne war von der Familie belegt und dann auf solche Aussagen hin hat man eben in der Garage mit Montiergrube angefangen und dann war eben die Kaggge am dampfen, als nichts mehr ging und man nun so den Motor und Fahrschemel nun doch lösen musste.
Wenn man also schon so einen Aufwand betreibt, sollte man diverses überprüfen wo man später ohne Motorabsenken nicht mehr ran kommt, denn meine Lichtmaschine hab ich so im Betrieb noch nicht gehört, aber im ausgebauten Zustand konnte ich dann schon sehr laute Lager feststellen... Viel dem TE
Bei anderen Alfas mit V6 ist durchaus das abziehen beider ZK möglich, ohne das halbe Auto oben oder unten abbauen zu müssen.
