Wenn du mit aktiver Einspritzung ewig startest, dann ist vor dem Ventil ein richtiger Benzinsee, der dann die Brennkammer flutet und die Zündkerze richtig feucht macht. Aus diesem Grund und wegen dem Katalysator, dem soetwas nicht gut tut, ziehe ich immer nach längerer Standzeit die Sicherung für die Benzinpumpe. Bei dir wird das Fahrzeug bzw. die Kerzen vermutlich richtig abgesoffen sein...

Ich kenne solche Dinge aus englischen Foren massenhaft, wo nach längerer Standzeit die Leute verzweifeln und dann das Fahrzeug in die Werke schleppen lassen, aber auch dort sind die Glaspalastpfuscher natürlich unfähig. Bei manchen Fahrzeugen tritt dies erst nach einigen Monaten Standzeit auf, bei anderen bereits nach wenigen Wochen.

Beim ersten mal nach langer Standzeit wab ich auch ewig gestartet, irgendwann ist er doch angesprungen, jedoch nur auf 2-3 Zylindern und hat extrem geraucht, total abgesoffen eben und die 1-2 Zylindern haben sich mal gefangen. Zur Not einfach mal die Kerzen raus schrauben und ausbrennen.

Wenn das Fahrzeug (Giulietta) bei mir länger steht (1,5Monate oder über den Winter), dann läuft die Multiair Einheit total leer. Startet man nun 1Minute oder länger, spritzt er natürlich schön vor die verschlossenen Ventile ein, dann qualmt es nach dem anspringen extrem. Wenn mein Fahrzeug länger steht, ziehe ich bei mir die Sicherung der Einspritzpumpe und starte dann so 4-6x maximal für je 10 Sekunden, dann hat sich die Einheit gut entlüftet bzw. mit Öl befüllt und das Fahrzeug springt wieder an.

Der Katalysator mag keinen unverbrannten Sprit, daher sollte man dies so bei leergelaufener Multiair durchführen.

beim TRW2 Modul kann und darf man so nicht per MES darauf zugreifen! Hier muss das Modul ausgebaut und diverse Widerstände an einigen Pins angelegt werden. Hier gibt es keine einfache Lösung nur über MES Fehler löschen. Ich habs noch nie benötigt, aber mir damals die Anleitung für die notwendigen Bastellösungen gesichert. Suche einfach im Google danach per TRW2 Airbagfehler löschen usw. Damals gab es extra auch ein Tool für die DOS-Box, damit man dies am PC löschen kann, ob es nun mit den angelegten Widerständen über MES geht, kann ich nicht genau sagen.

Und was hindert dich daran, rechts nach links mal zu tauschen, dann hättest doch lääääängst die Antwort und kannst dir sicher sein

Und noch etwas, ich würde mich wenn preislich OK, dann lieber eher für ein ganz neues ZMS entscheiden. Bei meinem 166 20V hätte vor 2 Jahren nur das ZMS ohne Kupplungsatz glaub so 1000€ aufwärts gekostet. Ich hab mich dann im Austausch wie für viele Fahrzeuge angeboten, für ein FIAT/ALFA zertifiziertes Austauschteil (ca. 400€) entschieden. Das macht ja Alfa nicht selbst, sondern hat Betriebe die die verschlissenen neu aufbauen (Steuerscheibe flach fräsen, neue Lager, Federnsatz usw. tauschen)

Mein altes war an der Verschleißgrenze, aber nur von den Vibrationen, nicht von der Lautstärke, da gab es keinen Unterschied hinterher so gesehen, auch nicht wenn man die Kupplung gedrückt hat oder nicht.

Mit der Qualität kann man bei den Austauschteilen nicht zufrieden sein, beim ersten verbauten Austauschteil hat dieses richtig laut gerasselt wenn man die Kupplung nicht gedrückt hat. Ich hab das Teil dann nochmals ausgebaut und konnte den Fehler in der Instandsetzung feststellen. Das Teil war 700g leichter und auf der Rückseite sah man, da wurde wohl im inneren eine rückwärtige Scheibe nicht mehr montiert, daher sind die Löcher offen (siehe Fotos) und das Teil vermutlich die 700g leichter, auch wurde wenn man alt-neu optisch verglichen hat, die zweite Masse auf der Vorderseite um 1/3 verdreht aufgesetzt. Kurks somit!

Somit Motor nochmals raus, ich habs dann umgetauscht und das zweite Austauschteil hat vom Gewicht gepasst und die Steuerscheibe wurde identisch zum alten aufgesetzt. Dieses hat zuerst auch einwandfrei funktioniert, jedoch nach nur 50km zeigt auch dieses seine Eigenheiten. Im Kaltstart hört man im Leerlauf ein rasseln wenn man den Radio leise hat, dieses Rasseln verschwindet wenn man die Kupplung drückt. Nach wenigen Minuten wenn alles warm ist, ist es auch im Leerlauf ruhig. Das zweite was auffällt, wenn man mit Motorbremswirkung auf ein Ampel zurollt, dann hört man es bei leisem Radio quitschen, hier scheinen die neu verbauten Federn oder das Hauptlager des ZMS etwas zu klemmen oder hat man hier sogar die Fettfüllung im Aufbau vergessen. Also 2x miese Qualität!!!

Nachdem man es bei Radio kaum feststellt und ein Austausch nicht mehr möglich ist, lebe ich damit, aber die neu aufgebauten Austauschteile empfinde ich somit nicht als berauschend von der Qualität.

Bei nur ~500 - 600€ inkl. Kupplungssatz wird somit zu fast 100% nur ein aufgearbeitetes Austausch ZMS dabei sein oder sind diese beim 1,9 so günstig? Prüfe dies ob dem so ist, ich würde mir nur noch ein absolutes Neuteil und kein aufgearbeitetes Austauschteil holen.

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DMF = dual mass flywheel!

Zitat von OliBo

Erstmal Kältemittelstand prüfen und korrigieren lassen.

Danach weiter den Kopf zerbrechen.

Ein Kreislauf hin oder her, wenn Kältemittel fehlt, ist es links und rechts unterschiedlich.

Wenn eine Seite vernünftig kühlt und die zweite sehr warm wie erwähnt ist, dann hat dies nichts mit Kältemittelmangel zu tun, sondern die Klappe steht auf dem Heizkörper gereichtet, denn sonst wäre es nicht deutlich warm, sondern normale Umgebungstemp. Logisch denken hilft! Und nachdem man sämtliche Klappen sogar als NORMALO mit Multiecuscan abfahren lassen kann, braucht man da überhaupt nichts unnötig absaugen lassen, aber warum einfach wenn es umständlich mit Kosten verbunden auch geht.... mhhhh

Zitat von BrownTroutz

So, bei mir kühlt nur links ein bisschen, rechts ist heiß. Der Wagen ist 12 Jahre alt, womöglich nie Kältemittel aufgefüllt, daher sollte ein Klimaservice reichen. Allerdings habe ich heute festgestellt, dass auch bei der normalen Lüftung links kühl, rechts heiß ist. Kann das trotzdem mit dem Kältemittel der Klima zusammenhängen oder habe ich wirklich das Pech, dass es teuer wird und irgendein Stellmotor oder so kaputt ist? Was denkt ihr?

Viele Grüße,

BrownTroutz

Da gibt es nur einen Kältemittelkreis, wenn zu viel Kältemittel fehlen würde, würde keine der beiden Seiten mehr kühlen. Du hast aber für beide Seiten eine Klappensteuerung die je nach eingestellter bzw. benötigter Temperatur den Luftstrom über den Heizkörper (Wärme) oder nur Verdampfer (Kälte) leiten wird. Somit scheint bei dir auf der einen Seite die Klappensteuerung (Stellmotor) defekt zu sein.

Zitat von Ferdinando

Hallo zusammen

ich bin Ferdinando und komme aus dem raum Stuttgart ich habe ein Problem mit meiner Giulia Qv seit 2 Jahren versuche ich eine Lösung zu finden was es sein kann obwohl sie schon 3mal beim vermessen war nützt sich mein reifen einseitig sehr stark ab und muss daher immer einen reifen kaufen war damals bei meiner Giulietta Qv nicht der fall

hat da jemand eine Lösung

MfG Ferdinando

Alles anzeigen

Hallo, ein Vermessungsprotokoll wäre wohl hier von Vorteil, oder erwartest du die Glaskugel von uns....

Dieser Schlauch lässt sich bei meinem 166 2.4 auch mit einem Finger abziehen, des is aber seit ewigen Zeiten schon so, zumindest vor 10 Jahren hat er nicht bessser gehalten. Es handelt sich hier um die erwähnte KGE bzw. der runde Behälter ist der Ölabscheider, da steckt man den Schlauch von oben drauf. Auf der Oberseite des Abscheiders ist etwas Ölnebel, aber mehr nicht.

Aber ich habe es noch so in Erinnerung, du ziehst nicht den Schlauch ab, sondern am Schlauch ist ein Kunststoffrohr mit einer Schelle gesichert und du ziehst somit das Kunststoffrohr aus der Öffnung des Ölabscheiders. Auch meine ich zu Wissen, auf der Oberseite des Ölabscheiders ist so ne Art Dichtring der mit einer Feder ummantelt ist. Falschluft scheint es hier zumindest nicht zu ziehen, eher drückt er minimal Öldampf über längere Zeit raus, was man dann am Oberteil des Ölabscheiders sieht.

Zitat von SquadraSportiva

Echt? Das ging bei dir? Na das wäre ja überhaupt allerfeinst ... Kann man ja mal ausprobieren!

Ich hab das gelbe Bosch WFS Modul C5 oder C3 wie es bei allen 916 verbaut wurde, und meiner ist aus 97 mit einem anderen MSG, die späteren Baujahre hatten von der Schlüsselform eine andere Variante, aber spricht ja nichts dagegen es mal anzustecken, denn passieren kann dir ja nichts. Ich hab zumindest zwei Steuergeräte hier und bei diesem älteren Baujahr bezieht sich der Schlüssel nur auf das WFS Modul und wurde nicht mit dem MSG gekoppelt.

Zitat von SquadraSportiva

Steuergerät aus Torino ist heute, einen Tag früher angekommen.

Morgen geht's zum Clonen und dann fährt meine Bella wieder mit mir der Sonne entgegen ...

Warum testest du nicht ob es auch ohne Clonen geht so wie bei meinem 3.0, es kann ja nichts passieren. Sollte der Code weiterhin leuchten, kannst ja immer noch clonen lassen...

Zitat von Tobiwan

Naja, finde ich nur bedingt schlecht, so kriegt man mit dass der Schalter kaputt ist.

Der umgekehrte Fall Motorhaube ist offen und es wird nicht angezeigt ist gefährlicher.

Bei einem defekt des Schalters somit schlecht gelöst, da nie etwas angezeigt wird. Ich habs nur ganz zufällig festgestellt, da ich die Haube offen und bei Zündung-Ein keine Anzeige leuchtete Ist wahrscheinlich die günstigere Lösung gewesen, wie anders rum, dafür bei defekt aber nicht sofort feststellbar für den Fahrer..

Zitat von Christopher

So richtig schlau werde ich daraus nicht.

Ich kann an dem Schalter rumspielen wie ich will. Es wird immer Haube offen angezeigt (LED brennt)

Ziehe ich den Stecker vom Schalter ab, wird Haube zu angezeigt (LED brennt nicht).

Das ist doch Unfug! Einen Kabelbruch merke ich doch so gar nicht.

Dreimal dürft ihr raten wie ich, an meinem ohnehin verbasteltem Auto, das Problem " LED brennt" lösen werde.

Hab ich bei mir vor einer Woche ersetzt. Wenn du das Kabel absteckst leuchtet nichts, dies ist korrekt! Der Stromkreis muss geschlossen werden damit die Anzeige leuchtet. Wie am Foto ersichtlich, wird bei offener Motorhaube der Kontaktschalter voll durchgedrückt, der Kontakt durchgeschaltet und die Anzeige leuchtet.

Bei einem defekt wenn der Mikroschalter nicht mehr durchschaltet (Test-Durchgangsprüfung mit Multimeter), dann bleibt die Anzeige somit immer aus, egal ob offen oder geschlossen

Bei dir scheint somit der Schalter immer einen Durchgangskontakt zu haben, bei mir war es genau anders herum.

Zitat von Alfamonti69

Warum müssen dann eigentlich manche MSG zurückgesetzt werden das sie in einem anderen Fahrzeug funktionieren ?

Gibt es unterschiedliche Systeme ? Welche bei denen die WFS im MSG integriert ist ? 156er CF3 z.B ??

Bei neueren Fahrzeugtypen ist dem angeblich so, da gibts dann auch noch den Schlüsselcode zusätzlich im MSG der abgeblichen wird, habs aber selbst so noch nie wetestet.

Beim 916 ist dies meines Wissens noch nicht so gewesen, 100% für die letzten Baujahre kann ich es auch nicht sagen, aber vermutlich wurde da nichts mehr verändert, da auch diese identische gelbe WFS Box verbaut wurde und nur von dieser wird die Code Anzeige deaktiviert.

Zitat von SquadraSportiva

Das heißt wenn das WFS Modul hinüber sein sollte, kann man kein "neues" anlernen? Ich hätte alle Schlüssel sowie Codes? Oder muss ich dann mein MSG zum deaktivieren der WFS wieder auf Reise schicken?

So ist es wohl, denn sonst würden ja die anderen zwei MSG bei mir nicht funktionieren wenn ich diese verbaue und meine Original WFS+Schlüssel weiter verwende. Und vom logischen her hast du ja den Code im Schlüssel und den identischen Code dazu im gelben WFS Modul zum Abgleich. Wozu sonst würde es als WFS Modul bezeichnet, wenn es nicht den Code enthalten sollte!!

Eventuell mag es Personen geben die dir den Code in ein gebrauchtes WFS Modul neu schreiben (übernehmen) können, mir ist aber keiner bekannt bzw. habs ja nicht benötigt. Hab aber in Foren schon mal gelesen, dass da manche bei zu vielen Problemen der WFS vom 916 diese generell löschen lassen haben.

Ich hatte schon öfters eine miese Batterie oder Spannung, die Vermutung die WFS würde dadurch plötzlich auch bei einer guten Batterie noch spinnen, ist unwissenden Quatsch. Und solange sich der Starten noch dreht, auch wenn die Spannung etwas einbricht (was normal ist), geschieht da überhaupt nicht. Das identische Gschichtl wie mit den 30min Batterie abklemmen, da reicht es die Batterei kurz abzuklemmen, maximal noch den Schlüssel drehen und dann wieder anklemmen. Wunderheilungen gibt es nicht, daher tauchen die Probleme eh kurz danach wieder auf.....liest man zuhauf, es werden eben nur mal die Fehler zurück gesetzt

Und die Orgien wie manche die Batterie auf Verdacht austauschen lassen, kann ich überhaupt nicht verstehen, solange sich der Starten schnell dreht, kann es an der Batterei nicht liegen, denn dann ist die Spannnung hoch genug. Nur wenn sich dieser kaum noch dreht, bricht die Spannung stark ein oder ist eben leer und muss geladen werden. Und die Pfuscher in der Werkstatt tauschen gerne unnötig gutes aus, zahlst ja du bzw. der Kunde und nachher hat es nichts gebracht....

Am Markt wird eben alles verkauft, dem Verkaufer ist es egal ob du etwas damit anfangen kannst bzw. kennt sich oft eh nicht aus und bietet alles an...

Ich hab mir zum testen wegen einem anderen Problem ein MSG für meinen 916 gekauft, da habe ich das gelbe WFS Modul und einen einzigen Schlüssel ohne Codekarte dazu erhalten, ich hab ja nur zum testen das MSG verbaut und wie erwähnt, ist dieses nicht gekoppelt und konnte den Rest Original am Fahrzeug belassen.

Zitat von SquadraSportiva

Denzel hat sich noch nicht gemeldet. Meine Vermutung ist aber das es durch die lasche Batterie zu einer Spannungseinbruch gekommen ist, und das WSG sich verschluckt hat... Mal sehen was da raus kommt. Via OBD sollte man aber schon auslesen können ob die WSG aktiviert wurde oder? Hab zumindest ein paar mal beim surfen im Netz entsprechende Screenshots gesehen ...

Das WSG Modul gibt es sogar für Lau in der Bucht: https://www.ebay.at/itm/403583…0p4gROEAQYCCABEgIj_PD_BwE

Nur bringt dir dies nichts, denn genau mit diesem WFS Modul in dem sich der Schlüsselcode befindet, muss der dazugehörige Schlüssel abgeglichen werden und hier wird ja nur das Modul verkauft und somit hast du mit deinem Schlüssel nichts angefangen, denn dieser Code befidnet sich ja nur in deinem WFS Modul! Ob oder wer dir dann theoretisch deinen Schlüsselsode auf dieses gebrauchte Modul übertragen kann, keine Ahnung.

Kann mir nicht vorstellen dass das beim 2.0 anders ist, mein 3.0 V6 hat das gelbe Bosch WFS C5 oder C3? und auf dieses beziehen sich die Schlüssel, das Motorsteuergerät bekommt von diesem eine Versorgungsfreischaltung wenn der Schlüssel zum WFS Modul passt, da ist nichts anderes mehr notwendig. Ich hab insg. drei MSG für mein Fahrzeug und die Code Freigabe erfolgt nur von der WFS und hat nichts mit einer Koppelung zum MSG zu tun. Es gibt hier keinen Code im MSG der zum WFS Code abgeglichen wird. Oder wurde da etwas in späteren Baujahren noch verändert, aber wäre der Meinung da is immer ein C3 oder C5 WFS Modul, somit nicht gekoppelt mit MSG.

Bei mir gibt es auch sporadisch Probleme mit dem Code, hab dazu die zuständigen Relais als OK überprüft, aber testweise dennoch mal ausgetauscht. Beim zweiten Zündung aus-ein klappt es aber immer. Wenn ein Relais nicht immer zuverlässig schaltet, fehlt eine Spannung die die WFS oder eben das MSG versorgt, kann man gut am Schaltplan nachsehen.

Seit gut 1,5 Wochen hatte ich keine Probleme mehr, fahre aktuell mit einem unbenutzten Serviceschlüssel, der beim Fahrzeug dabei ist. Die beiden Original Schlüssel sind schon öfters mal runter gefallen, ev. auch ein kleiner defekt vorhanden, so meine Vermutung.

Auch ein gaaaanz wichtiger Tipp, wenn sich das Fahrzeug auch über den Notstart nicht starten lässt, dann fehlt ganz klar eine Versorgungsspannung am MSG oder des WFS Moduls, in Foren hat man schon teilweise gelesen, dass ein Notstart auch nicht klappt, dies würde dann so zutreffen.

Die Kontakte von der Ringantenne zum WFS habe ich mal eingesprüht, da dies in Foren auch mal erwähnt wurde, hat bei mir nichts verbessert bzw. sehen einwandfrei aus.

Zitat von Eddy

Genau , die hab ich gekauft

Die waren gerde mal eine knappe Std inseriert

darf man fragen was diese gebraucht gekostet haben (Original oder Alternative?), hab mir nämlich ~2013 welche gekauft, die im Gegensatz zum Original Träger nicht nur 80km/h, sondern mit bis zu 130km/h eingesetzt werden können. Hab die aber nur so 5x verwendet und werde diese mal verkaufen, da ich ohnehin auf der Giulietta welche für die Dachbox habe.

Zitat von HWAQ55

Hallo,

die Kompressordichtungen für unseren 147er habe ich dort gekauft: ngo@hug-technik.com

Im Eper: >http://eper.fiatforum.com/eper…SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=2<

kannst Dir die Dichtungen heraussuchen.

Zusätzlich habe ich die Dichtungen mit dem Zeug eingeschmiert: https://www.kaeltetechnik-shop…windedichtung-SealUp-50ml

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Vernünftige Klima O-Ringe werden nicht zusätzlich abgedichtet, dies ist absolut unnötig und eher problematisch zu sehen. Die Verbindungen sind in der Regel einwandfrei, müssen nur gereinigt werden und mit der korrekten Dichtungsgröße absolut unnötig.

Es können hier durchaus mal Reste von der Dichtmasse in den Kreislauf kommen, das Expansionsventil wird es dir ev. danken. Speziell in diesem Bereich sollte man es eher vermeiden, auch wenn du es damit nur gut gemeint hast

Im Öl und Wasserkreislauf ist es hingegen absolut unproblematisch und teilweise auch notwendig.

Zitat von AlfaGT9370

Ich habe das Getriebe eines Schlachters letzte Woche ausgebaut und hatte auch Probleme. Habe den Ring, wo der Simmerring drin ist, hinter der Becherwelle am Getriebe gelöst um dann einen Hebel ansetzen zu können. Bei einem anderen Mal habe ich etwas komplett im Becher verkeilt und dann rausgeschlagen. Die Teile können sich schon heftig wehren.

Die gehen extrem stramm raus, und je nach Getriebe kann da natürlich mal mehr mal weniger Platz zwischen Getriebeglocke und Becherwelle sein. Beim GM F40 Getriebe (Alfa 166) musste ein entsprechend langes schmales Werkzeug (seeehr großer stabiler flacher Schraubendreher) zwischen Getriebe und Becherwelle angesetzt werden und mehrfach rückartig versuchen den Becher raus zu drücken (schlagartig raushebeln ohne Hammer!), dann klappt es auch, ohne jetzt extra die Zwischenwelle ausbauen zu müssen.

Zitat von Eddy

Das Zündsystem ist für 95 ROZ ausgelegt mir erschließt sich nicht warum 98 ROZ ein Vorteil sein sollte

Es sei denn die Motorsteuerung erkennt das die Zündung bei 98er etwas später Zünden könnte

Da dies, meines Wissens, aber nicht der Fall ist macht es keinen Vorteil 98er zu Tanken

denn der Heizwert ist bei beiden Sorten gleich

Dass da 98 nichts bringen wird, ist klar. Mir ist die ursprüngliche Frage nur etwas komisch vorgekommen, da ich vermutete, dass es bei euch da ohnehin nur noch den 95 E10 gibt und daher ev. viele den 98 E5 tanken oder eben schon jahrelang Erfahrungen mit den Super E10 haben, aber dem ist dann wohl doch nicht so.

Dennoch nochmals die Frage, fährt jemand bewusst schon seit Jahren den Super E10 bei diesen älteren Fahrzeugen?

Aktuell heute Super E10 ~ 1,58 - 1,62€ oder Super 100 E5 zu 1.85€, viel teurer wird der bei euch auch nicht sein oder?

Und nur so als Info, dafür zahlt man hier in Österreich für die 192PS des Spider ~920€ Motorsteuer und dazu noch 230€ KFZ Haftpflichtversicherung, somit zusammen 1150€ im billigsten Fall, da ich seit 1997 Unfallfrei fahre auf Sfufe -3

Kaskoversicherung oben drauf, hätte damals ein zusätzliches Vermögen ausgemacht...

NOVA, CO2 Steuer sowie Motorsteuer...wir haben in Österreich ein Autofahrerparadies....da würde man gerne einige Cent mehr am Sprit zahlen, aber spart sich hohe Gebühren nur für den alleinigen Besitz ohne einen Meter gefahren zu sein.

Zitat von Meiflo

Ah .. ja es geht um die Verträglichkeit der Ethanol Beimischung - das Österreich da umstellt ist interessant. Bei uns hat man (noch) die Wahl. Der reguläre Super hat einen Ethanol Anteil von 5% und 95 Oktan.

Materialunverträglichkeiten, denke ich, sind da nicht zu erwarten da diese „Rezeptur“ ja die gewohnte ist. Bei Super E10 (10% E-Anteil) mit 95 Oktan gibt es wohl vereinzelt diese Unverträglichkeit.

Beim hochoktanigen Super Plus (ab 98 Oktan) ist der E Anteil so hoch wie beim regulären Super (E5). Er läßt sich allerdings höher verdichten, ohne dass er sich vor Überspringen des Zündfunkens selbst dabei entzündet. Er ist somit „klopffester“ und in der Folge lassen sich durch die höhere Verdichtung höhere Leistungswerte generieren. (Unterschied - aufgeladene Motoren zu „Sauger“)

Falls also ein Motor aufgrund seiner Beschaffenheit und Konstruktion für Kraftstoff 95 Oktan konzipiert ist, bringen 98 oder mehr überhaupt nichts außer zusätzliche Kosten.

Falls in Österreich zukünftig nur noch im Super Plus (ab 98) der Ethanol Anteil bei 5% liegt,

muß man bei Angst vor Unverträglichkeiten natürlich diesen Sprit tanken.

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Das überrascht mich, dachte das E5 hat es bei euch auch nur für eine Übergangszeit ev. noch gegeben, da der Aufschrei recht groß war. Bei uns hab ich es erst über dieses oder das andere Forum durch einen Beitrag vor 3-4 Wochen erfahren, denn in den Österreichischen Medien wurde dies nicht kommuniziert. Für die meisten wohl nicht mehr von Bedeutung, da Altbestand immer weniger, aber vermutlich werde ich wohl den teuren Sprit mit E5 nehmen..

Zitat von Meiflo

Meines Erachtens kannst du ganz entspannt mit 95 Oktan fahren. Falls sich die Verdichtung nicht erhöht hat, beispielsweise durch Planen der Köpfe, sind 9,5 zu 1 (Orginal?) keine Notwendigkeit Super Plus zu tanken.

Grüße Flo

Naja, natürlich wurde das Fahrzeug mal für 95 Sprit freigegeben (E5), aber heuer trifft es mich auch. Bisher hatten wir in Österreich noch den 95 E5, aber mit Ende März erfolgte nun eine vollständige Umstellung auf 95 E10, nur der 98 oder 100 Sprit hat eben noch E5 als Beimischung. Der V6 12V im Spider ist natürlich offiziell nicht E10 tauglich.... und der 98 oder 100 kostet bei uns in Österreich 25-27Cent mehr, nicht mehr die gewohnten 10-13Cent wie mal ganz früher.

In Deutschland war ja 2011 ein großer Aufschrei und dann hat man beides angeboten, was ich noch so in Erinnerung habe, aber wie sieht es in Deustchland seit einigen jahren aus, gibt es da 95 E5 noch oder wurde inzwischen vollständig auf 95 E10 umgestellt. Vermutlich gibts da auch nur noch E10, denn die nicht tauglichen Altfahrzeuge sind wohl Großteils schon verschwunden .

Leider findet man im Netz nichts belastbares, ob nun die alten V6 bzw. Einspritzdüsen, Alu, Pumpe und Schläuche trotz fehlender Herstellerfreigabe, da die Fahrzeuge zu alt sind, dennnoch problemlos mit E10 gefahren werden können. Gibt es in Deutschland einige die schon seit jahren mit deutlicher Fahrleistung dennoch problemlos E10 einsetzen?

Ich bin da etwas unschlüssig, fahre mit dem Spider eh relativ wenig im Sommer und überlege ob ich auf Nummer sicher in den sauren Apfel beissen werde und den teuren Sprit tanke. Würde mich über echte Erfahrunswerte hier freuen.