Naja, ganz am Anfang schreibt man Mega Enttäuscht von nach nur 7600km bzw. 4 Monaten so ein Drecksteil und unten steht dann eben 83300km und Bj.2017. Das sind mal gaaaaanz unterschiedliche Tatsachen

Natürlich sollte dies auch nach 83300km nicht so sein, aber dann fragt man sich wie dies wohl beim Kauf ausgesehen hat, hast du davon nichts gesehen oder nicht darauf geachtet? Wenn zu diesem Zeitpunkt noch alles OK war, dann hinterfrage mal deine eigene Nutzung oder Reinigung, ev. gibt diese einen Hinweis.

Was erwartest du von einer Händlergarantie und auch Kulanz von Alfa bei Bj.2017!!!! Da wirst du auch bei einem anderen Hersteller nichts bekommen. Das Display ist doof, aber hast du dir mal Garantie und Gewährleistungsverträge durchgelesen, da wird dir schlecht. Da wird bei allen Herstellern sooooo viel ausgenommen bzw. zahlst du dann doch bei Verschleißteilen auch schön mit, nur weil die durch andere Reparaturen eben mitgetauscht werden.

Die popelige Händlergarantie ist zur Werksgarantie eben nochmals schlechter, hat Abhängigkeiten der Gesamtkilometer des Fahrzeugs von der Zuzahlung, dies hat mit deinen eigenen gefahrenen Kilometern nichst zu tun und da erwartetst du einen Austausch von optischen Mängeln die nichts mit einer Funktioneinschränkung zu tun haben, dann glaubst auch noch an den Weihnachtsmann, nichts für ungut, is ja nicht böse gemeint

Grüße

Ich kenne inzwischen viele solcher dubiosen Seiten, da steht bei allen, man erhält ab 36€ einen kostenfreien Versand. Da hat man auch Original Teile angeboten, die es nicht mehr gab, aber man dennoch bestellen konnte. Habs damals riskiert und ein noch erhältliches Ersatzteil zu einem Spitzenpreis inkl.Gratis Versand bestellt, da ich per PayPal zahlen konnte. Erhalten habe ich nie etwas, Kontaktversuche vergebens, daher Käuferschutz beantragt und Geld zurück bekommen.

Ich würde da nichts normal per Banküberweisung oder mit Kreditkarte zahlen... Etwas später habe ich einige Seiten entdeckt, die exakt die identischen Fotos, ab 36€ Gratis Versand usw. aufweisen, aber nur eben einen neuen Weblink (Name).

Ich glaube da geht es nur darum, Leute zu finden die eine normale Überweisung tätigen, dann is die Kohle im Gegensatz zu PayPal gaaaanz sicher weg..:-)

Zitat von maad

Okay und hat der da technisch in der Ansaugbrücke aber wahrscheinlich keinen Sinn.

Weil wenn er ja nur auf einer Seite ist, ist er wohl nicht zum Kühlen der Ansaugluft da.

Eine Idee warum der Kanal durch die Ansaugbrücke geführt wird?

Glückwunsch, ist wirklich keine tolle Arbeit.

Ich bin gespannt wie gut ich alles wieder da rein gefriemelt bekomme.

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Beim alten Alfa V6 gibt es einen Kühlmittelkanal (Zu-Ablauf) durch die Ansaugbrücke bzw. Drosselklappengehäuse, vermutlich damit die Ansaugluft etwas erwärmt wird (Kalt-Warmlaufphase, bessere Abgaswert, schneller magere Verbrennung möglich...? ). Ich habs mir bei meinem 20V nicht näher angesehen, aber wird wohl hier auch nichts anderes sein.

Zitat von maad

Kleines Update mal von mir.

Ansaugbrücke ist jetzt draußen, war ne ziemliche Fummelei aber es hat funktioniert.

Verrußung hatte ich mir schlimmer vorgestellt, 3 von 5 Drallklappen hatten aber schon ein gewisses Spiel, also hat es sich auf jeden Fall gelohnt.

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Auto hat jetzt fast 190 tkm gelaufen als Einschätzung.

Eine Frage hab ich nur noch:

Ist es normal, dass beim Ausbauen von der Ansaugbrücke ganz vorne Zahnriemenseitig Kühlflüssigkeit austritt?

Und wenn ja wo kommt die her und warum ist die da?

Viele Grüße

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sieht man doch als Blinder, dass es da einen Kühlmittelkanal vom Block in die Ansaugbrücke gibt, die natürlich dann mit der Ansaugbrückendichtung abgedichtet wird, also ganz normal. Den Kanal sieht man sogar beim ersten Foto

Neee, wird nur von einer Feder hoch gedrückt, mehr gibt es da nicht.

Zitat von SquadraSportiva

Aber für den Lautsprechertausch muss die Türverkleidung nicht abgebaut werden - Außer man will gleich die Türe mitdämmen ...

Des is natürlich eh klar

Sieht man als Blinder, dass das B-Shit Nachrüstungen sind, denn Original wären da nicht div. Adapter, Zusatzelektronik und Heißkleber LED Müllteil Sogar einen Feuchtigkeitschutz für die wenigen Bauteile hat man sich gespart, würde es so bei einem Original Teil ab Werk nicht geben!

Zitat von anvi82

Hi,

ich möchte/muss den Lautsprecher vorne links tauschen (kracht wie Sau). Hab aber keine Ahnung wie das geht mit der Türverkleidung.

Kann mir da bitte jemand eine Anleitung (eventuell mit Bildern) geben?

Vielen lieben Dank!

Nur zur Info, bei mir haben sich heuer die Originalen Lautsprecher aufgelöst, Schaumstoffsicke zerbröselt (Bj.97). Bei mir läuft aber alles über einen vernünftigen Verstärker und gutes Radio, daher hatte ich im Gegensatz zu manch anderen, mit der Qualität der Lautsprecher keine Probleme. Vieles macht das Radio aus bzw. der Verstärker....

Muss aber auch dazu sagen, vorne hat man natürlich keinen Tieftöner bzw. darf man keinen Mega Bass erwarten. Ich hab hinten zum Batteriefach (Staufach) drei Doppelschwingspulen Woofer(~22cm) verbaut, somit passt des mit vorne Hoch-Mittelton LS.

Ich hab mir zuerst 5x7 besorgt, aber musste dann leider feststellen, Alfa hat da was eigenes verbaut und bei den 5x7 die man bekommt, müsste man am Metallkäfig seitlich sowie vorne und hinten bei den Laschen einiges wegfräsen, dann passen die Verschraubungen auch nicht, man muss auch etwas an der Verkleidung ausschneiden und ob die LS-Abdeckung noch passt, ist auch nicht fix.

Ich hab mir daher jetzt Lautsprechereinbaurahmen und gute 13cm Lautsprecher verbaut. Bei den Kabeln hab ich mir selbst passende Stecker aufgecrimpt, aber gibt natürlich auch passende Adapterkabel im Handel. Die oberen Original Hochtöner werden natürlich weiter verwendet, ist von Vorteil und der 13cm LS hat zusätzlich noch einen guten HT.

Und Achtung, bei den Lautsprecherringen gibt es passende die super stabil sind, aber dennoch relativ flach sind und somit auch die Original LS-Abdeckung noch passt. Es gibt nämlich auch andere Adapterplatten die bescheidene Aufnahmepunke haben und daher die Gesamtplatte ca. 25mm Dicke aufweist, es somit ev. Problem mit der LS-Abdeckung geben kann, da alles weiter raus wandert..

Im Anhang siehts du die etwas runden (korrekt) und die zwar auch für 916, aber falschen eckigeren LS-Ringe. Die Klangqualität ist einwandfrei und die Woofer liefern die tieferen Töne, ich bin mit dieser Kombi zufrieden...

Zitat von Andre

Ansonsten Türpin oben raus, dann die Schrauben ringsrum lösen, Fensterherberschalter raushebeln und abklemmen.

Dann die Türpappe zum Körper hin ziehen und nach oben hin abziehen.

Diese Aussage ist nicht korrekt Hinter dem Lautsprecher sind zwei Schrauben für die Türverkleidung, ohne Entfernung der Lautsprecheradeckung bzw. Schrauben für den Lautsprecher, kannst du somit niemals die Türverkleidung abbauen.... Die Abdeckung der Lautsprecher werden mit vier Metallklammern an der Türverkleidung eingeklipst. Mit einem dünnen Schraubendreher kann man einfach zwischen Türverkleidung und LS-Abdeckung fahren und diese an einer Stelle raus hebeln, danach kann man die anderen drei mit der Hand raus ziehen.

Auch Schweiß ist nicht gut für den ph Wert, sollte man daher sehr stark schwitzen, kann Lederpflege nicht schaden, zumindest 1x im Jahr wäre vorteilhaft

Zitat von ==jojo==

Danke für die Antworten/ Hinweise, ich probier mal eine Lederpflege. Mit Reiniger war ich da noch nie dran, nur Wasser. Lederpflege aber auch nicht. Das hatte ich bei meinem vorherigem erhlich gesagt auch 3 Jahre lang nicht gemacht (46.000 km). Da war das Nappaleder und der sah noch sehr gut aus. Einzig waren die Sitzwangen etwas weniger ausgeprägt. Der hatte keinerlei Probleme. Klar Falten bleiben nie aus, aber nach so kurzer Zeit finde ich das echt viel.

War schon dunkel, sollte aber erkennbar sein.

Wasser darf man bei Leder nicht verwenden, denn dadurch verändert sich der ph Wert und das Leder wird zerstört (rissig). Google mal danach!! Ich hab heuer bei meinem Spider (25 Jahre alt) die Ledersitze zum ersten mal mit einem Lexol Lederreiniger und einer Büste bearbeitet, danach muss man natürlich den Reiniger und Schmutz vom Leder abwaschen bzw, aus den Poren raus holen, ich hab dazu ein Seifenwasser mit Mikrofasertuch verwendet. Nachdem man aber Wasser verwendet hat, muss man nach dem trocknen unbedingt das Leder mit Lederpflege behandeln, dann passt auch wieder der ph Wert.

Zitat von Vespa

So Lokalisierung geglückt ! Freude !!

Messwert sollte 900Ohm habe liegt aber im Meg Ohm Bereich, sollte also defekt sein !

Jetzt kommt eine weitere Frage eines Nichtwissenden:

Kommt mir beim Ausbau Öl entgegen, d.h. ablassen empfohlen, oder ist ein schneller Wechsel mit Öl möglich ?

Das Öl ist in der Ölwanne, da kommt dir nichts entgegen!

Zitat von Alfabeto

Auch bei niedrigen Drehzahlen wird das Material am Ventilschaft gestaucht, die Hydrostössel können dann allerdings aufgrund der niedrigeren Schlagenergie/Geschwindigkeit noch etwas nachgeben, bzw. abfangen.

Mein Ex-159er (2,4) ist wohl auch diesen Tod in 2 Etappen gestorben.

Erst Zahnriemen bei Leerlaufdrehzahl....Kopf überarbeitet, Ventile geprüft und neu eingeschliffen, aber nicht erneuert.

Kurz drauf dann kapitaler Motorschaden....wahrscheinlich Ventilabriss.

Naja, ob 800 oder 4000U/min, beides ist heftig und wenn man dann auch noch Fotos gesehen hat, wo man am Kolben Abdrücke der Ventile sieht und der Kolben nie 100% flach auf die Ventile klopfen wird, dann fragt man sich auch ob die Ventile da tatsächlich noch vernünftig dicht sein können.

Selber schleift man die Ventile vernünftig ein damit nicht mal minimal Benzin am Sitz durchnässen kann und dann wird behauptet, ein kräftiger Schlag aufs Ventil wäre nicht so schlimm, da eh Sollbruchstelle Schlepphebel...

Klar, wenn man diese Sollbruchstelle nicht hätte, dann hätte man wohl einen komplett zerstörten Zylinderkopf, Laufbuchse zerstört und Löcher im Kolben. Wenn es jedoch möglichst wenig Kosten sollte, setzt man eben nur neue Schlepphebel ein.

Bei einer alten Gurke die man nur noch kurz fahren möchte, kann man es so kostengünstig machen, wenn man jedoch noch langfristig bei einer vernünftigen Basis damit fahren möchte, müsste man wohl den Motor vollständig abbauen und div. tauschen bzw. prüfen/überarbeiten. So zumindst meine bescheidenen Meinung

Zitat von Roland 0815

Sicher? Schrauben, die mit Drehmoment + Winkel angegeben sind, sind meines Wissens Dehnschrauben. Denn der Winkel wird angegeben, weil die Schraube nach 'fest' gezielt überdreht wird, was der Drehmomentschlüssel nicht mehr korrekt erfassen kann.

Und die muss man nach Gebrauch ersetzen, soweit ich weiß.

Dies ist falsch! Früher wurden viele Schrauben und Muttern im Motorbereich nur mit Drehmoment angegeben, seit geraumer Zeit werden hier aber oft geringe Dehmomente im ersten Schritt angegeben, die dann entsprechend mit Winkel fest gezogen werden, egal ob es sich um Dehnschrauben oder ganz normale Schrauben handelt. Soviel nur zu deiner Aussage, was den hier betroffenen Motor betrifft, hab ich jetzt nicht näher nachgesehen...

Zitat von Spessartler

Ich glaube ich schaue nach einem 916 ,die sind etwas billiger

https://www.kleinanzeigen.de/s…park-/2497822200-216-4523

Der steht in der Nähe

Was meint Ihr?

Vermutlich war da eh nichts, und generell sollte man sich jedes Fahrzeug, vorallem bei so alten Fahrzeuge gaaanz genau auf einer Bühne vollständig ansehen. Das Fahrzeug ist aus 98, hat aber einen Umbau auf das Facelift von 2003, vermutlich nur Optisch umgebaut worden, kann aber auch mal ein Schaden an der Front gewesen sein, weshalb der Besitzer dann auf Facelift umgebaut hat. Hier würde ich vorab schon mal nachfragen und gaaanz genau hinsehen bei einer Besichtigung

Zitat von alficionado

Ihr macht mir Hoffnung... Die Nockenwellen sind tatsächlich zueinander verdreht, aber: Ich bekomme die Schraube von der hinteren Nockenwelle nicht los. Bin ich da zu mädchenhaft, brauche einen Schlagschrauber oder ist das gar ein Linksgewinde?

Nur nicht mit Schlagschrauber, der hat hier absolut nichts zu suchen, da spürst du nichts und siehst es erst wenn es schon zu spät ist.

Des is natürlich echt doof, denn einzelne Ersatzteile sind mir nicht bekannt, da sonst alle immer die ganze Einheit austauschen, maximal Reinigung des ein oder anderen, aber da fehlt ja dann nichts. Kannst du hier ein Foto einstellen, damit man sich ein Bild davon machen kann wie das Teil aussehen sollte.

Zitat von haino07

Bei längerer Stehzeit sollte man Öl einfüllen am Sieb!

Würde bei jeder Schulung gesagt.

Das man die Einspritzdüsen absteckt wenn es schnell gehen muß.......setze ich voraus.

Da gibt es kein Sieb, sondern nur die Kugel die man drücken kann, aber richtig befüllt bekommt man das System da eh auch nicht, da die Öffnung viel zu klein. Schulung, du meinst die von den Glaspalastpfuschern.... und bevor da jemand in der Multiair rum stochert und dann Undichtigkeiten bei dieser Kugel bekommt, macht man es wie von mir erwähnt. Und damit man nicht die Stecker beleidigt, ist es doch einfacher nur die Sicherung der Benzinpumpe/Einspritzung zu ziehen.

Wo die beim Mito ist, kein Ahnung, bei mir im Sicherungskasten im Motorraum, hab die normalen Schrauben gegen Schnellverschlussschrauben (Kopf ca. 15mm) ausgetauscht, somit super einfach zugänglich, da das Fahrzeug bei mir immer mal länger steht.

Wenn du mit aktiver Einspritzung ewig startest, dann ist vor dem Ventil ein richtiger Benzinsee, der dann die Brennkammer flutet und die Zündkerze richtig feucht macht. Aus diesem Grund und wegen dem Katalysator, dem soetwas nicht gut tut, ziehe ich immer nach längerer Standzeit die Sicherung für die Benzinpumpe. Bei dir wird das Fahrzeug bzw. die Kerzen vermutlich richtig abgesoffen sein...

Ich kenne solche Dinge aus englischen Foren massenhaft, wo nach längerer Standzeit die Leute verzweifeln und dann das Fahrzeug in die Werke schleppen lassen, aber auch dort sind die Glaspalastpfuscher natürlich unfähig. Bei manchen Fahrzeugen tritt dies erst nach einigen Monaten Standzeit auf, bei anderen bereits nach wenigen Wochen.

Beim ersten mal nach langer Standzeit wab ich auch ewig gestartet, irgendwann ist er doch angesprungen, jedoch nur auf 2-3 Zylindern und hat extrem geraucht, total abgesoffen eben und die 1-2 Zylindern haben sich mal gefangen. Zur Not einfach mal die Kerzen raus schrauben und ausbrennen.

Wenn das Fahrzeug (Giulietta) bei mir länger steht (1,5Monate oder über den Winter), dann läuft die Multiair Einheit total leer. Startet man nun 1Minute oder länger, spritzt er natürlich schön vor die verschlossenen Ventile ein, dann qualmt es nach dem anspringen extrem. Wenn mein Fahrzeug länger steht, ziehe ich bei mir die Sicherung der Einspritzpumpe und starte dann so 4-6x maximal für je 10 Sekunden, dann hat sich die Einheit gut entlüftet bzw. mit Öl befüllt und das Fahrzeug springt wieder an.

Der Katalysator mag keinen unverbrannten Sprit, daher sollte man dies so bei leergelaufener Multiair durchführen.

beim TRW2 Modul kann und darf man so nicht per MES darauf zugreifen! Hier muss das Modul ausgebaut und diverse Widerstände an einigen Pins angelegt werden. Hier gibt es keine einfache Lösung nur über MES Fehler löschen. Ich habs noch nie benötigt, aber mir damals die Anleitung für die notwendigen Bastellösungen gesichert. Suche einfach im Google danach per TRW2 Airbagfehler löschen usw. Damals gab es extra auch ein Tool für die DOS-Box, damit man dies am PC löschen kann, ob es nun mit den angelegten Widerständen über MES geht, kann ich nicht genau sagen.

Und was hindert dich daran, rechts nach links mal zu tauschen, dann hättest doch lääääängst die Antwort und kannst dir sicher sein

Und noch etwas, ich würde mich wenn preislich OK, dann lieber eher für ein ganz neues ZMS entscheiden. Bei meinem 166 20V hätte vor 2 Jahren nur das ZMS ohne Kupplungsatz glaub so 1000€ aufwärts gekostet. Ich hab mich dann im Austausch wie für viele Fahrzeuge angeboten, für ein FIAT/ALFA zertifiziertes Austauschteil (ca. 400€) entschieden. Das macht ja Alfa nicht selbst, sondern hat Betriebe die die verschlissenen neu aufbauen (Steuerscheibe flach fräsen, neue Lager, Federnsatz usw. tauschen)

Mein altes war an der Verschleißgrenze, aber nur von den Vibrationen, nicht von der Lautstärke, da gab es keinen Unterschied hinterher so gesehen, auch nicht wenn man die Kupplung gedrückt hat oder nicht.

Mit der Qualität kann man bei den Austauschteilen nicht zufrieden sein, beim ersten verbauten Austauschteil hat dieses richtig laut gerasselt wenn man die Kupplung nicht gedrückt hat. Ich hab das Teil dann nochmals ausgebaut und konnte den Fehler in der Instandsetzung feststellen. Das Teil war 700g leichter und auf der Rückseite sah man, da wurde wohl im inneren eine rückwärtige Scheibe nicht mehr montiert, daher sind die Löcher offen (siehe Fotos) und das Teil vermutlich die 700g leichter, auch wurde wenn man alt-neu optisch verglichen hat, die zweite Masse auf der Vorderseite um 1/3 verdreht aufgesetzt. Kurks somit!

Somit Motor nochmals raus, ich habs dann umgetauscht und das zweite Austauschteil hat vom Gewicht gepasst und die Steuerscheibe wurde identisch zum alten aufgesetzt. Dieses hat zuerst auch einwandfrei funktioniert, jedoch nach nur 50km zeigt auch dieses seine Eigenheiten. Im Kaltstart hört man im Leerlauf ein rasseln wenn man den Radio leise hat, dieses Rasseln verschwindet wenn man die Kupplung drückt. Nach wenigen Minuten wenn alles warm ist, ist es auch im Leerlauf ruhig. Das zweite was auffällt, wenn man mit Motorbremswirkung auf ein Ampel zurollt, dann hört man es bei leisem Radio quitschen, hier scheinen die neu verbauten Federn oder das Hauptlager des ZMS etwas zu klemmen oder hat man hier sogar die Fettfüllung im Aufbau vergessen. Also 2x miese Qualität!!!

Nachdem man es bei Radio kaum feststellt und ein Austausch nicht mehr möglich ist, lebe ich damit, aber die neu aufgebauten Austauschteile empfinde ich somit nicht als berauschend von der Qualität.

Bei nur ~500 - 600€ inkl. Kupplungssatz wird somit zu fast 100% nur ein aufgearbeitetes Austausch ZMS dabei sein oder sind diese beim 1,9 so günstig? Prüfe dies ob dem so ist, ich würde mir nur noch ein absolutes Neuteil und kein aufgearbeitetes Austauschteil holen.

20210909_180639.jpg20210909_180646.jpg

DMF = dual mass flywheel!

Zitat von OliBo

Erstmal Kältemittelstand prüfen und korrigieren lassen.

Danach weiter den Kopf zerbrechen.

Ein Kreislauf hin oder her, wenn Kältemittel fehlt, ist es links und rechts unterschiedlich.

Wenn eine Seite vernünftig kühlt und die zweite sehr warm wie erwähnt ist, dann hat dies nichts mit Kältemittelmangel zu tun, sondern die Klappe steht auf dem Heizkörper gereichtet, denn sonst wäre es nicht deutlich warm, sondern normale Umgebungstemp. Logisch denken hilft! Und nachdem man sämtliche Klappen sogar als NORMALO mit Multiecuscan abfahren lassen kann, braucht man da überhaupt nichts unnötig absaugen lassen, aber warum einfach wenn es umständlich mit Kosten verbunden auch geht.... mhhhh