Alles anzeigenHi,
schaut euch bitte mal den Falz kurz hinter der vorderen Wagenheberaufnahme an, gehört der so leicht verformt oder muss ich das richten ?
Auf beiden Seiten ziemlich Identisch und keinerlei Beschädigung zu erkennen...
VG
Udo
Neee, ist nicht normal.
LG Chris
20210710_170622.jpg20210710_170704.jpg20210710_170714.jpg20210821_153313.jpg20210821_153318.jpg
Noch ne Frage an die 166er Spezialisten.
Es gab einen einen 2,4er mit Euro 4 Einstufung, ist das der M Jet mit 180PS ab wann genau wurde der gebaut ?
LG Udo
Den gab es mit 180 oder 185PS so ab 2005 oder 2006 und hatte ein anderes Steuergerät, Injektoren, usw. mit einer Ansaugbrücke die Swirlklappen aufweist, aber noch keinen DPF verbaut hatte, somit damals optimal für grüne Euro4 Zonen und das ganze ohne dem anfälligen DPF.
Viele Fahrzeuge wurde davon wohl nicht mehr verkauft , mein 08/2004 noch als Euro 3 hat als Fgnr.: 942xx und insgesamt wurden bis Ende 2006 nur um die 96500 Fahrzeuge gebaut. Die 20V sind aber ohnehin alle mJet, das gab es auch schon bei 175PS
Alles anzeigenDen Achschenkel samt Sensor werde ich auf später vertagen, falls ein Schlachter her muss, nehme ich die Teile von da und kann alles im Vorfeld vorbereiten und dann komplett tauschen, dann muss ich halt einmal Radlager und die ABS Sensoren investieren.
Das Ankerblech werde ich im eingebauten Zustand jetzt erst mal bearbeiten.
Fettband kannte ich gar nicht, klingt aber nicht schlecht.
Das kann man auch an den Radlaufkanten einsetzen ?
Hast du die Schutzleisten die auf die Radläufe geklebt sind wieder verbaut ?
Genau an den Stellen wo die sitzen habe ich winzige Pickel, nicht schlimm aber vermutlich durch die Leisten verursacht.
Im Moment bin ich dabei die ganzen Kanten und sonstige Schadstellen auszumachen und schleif alles auf.
Dann je nach Bedarf, Fertan und wieder abwaschen und danach Owatrol und Lackaufbau.
Hinterher je nach Einsatzort Hohlraunversiegelung oder Wachs am Unterboden.
Hier die Stellen an denen ich grad dran bin, nix schlimmes aber wenn ich nichts mache und im Winter rumdüse dauert es nicht lange...
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Da hast Recht, gegenüber der WH-Aufnahme sehen diese Stellen noch recht gut aus, aber das kann auch schnell gehen, wenn man es so belässt.
Alles anzeigenDen Achschenkel samt Sensor werde ich auf später vertagen, falls ein Schlachter her muss, nehme ich die Teile von da und kann alles im Vorfeld vorbereiten und dann komplett tauschen, dann muss ich halt einmal Radlager und die ABS Sensoren investieren.
Das Ankerblech werde ich im eingebauten Zustand jetzt erst mal bearbeiten.
Fettband kannte ich gar nicht, klingt aber nicht schlecht.
Das kann man auch an den Radlaufkanten einsetzen ?
Hast du die Schutzleisten die auf die Radläufe geklebt sind wieder verbaut ?
Genau an den Stellen wo die sitzen habe ich winzige Pickel, nicht schlimm aber vermutlich durch die Leisten verursacht.
Im Moment bin ich dabei die ganzen Kanten und sonstige Schadstellen auszumachen und schleif alles auf.
Dann je nach Bedarf, Fertan und wieder abwaschen und danach Owatrol und Lackaufbau.
Hinterher je nach Einsatzort Hohlraunversiegelung oder Wachs am Unterboden.
Hier die Stellen an denen ich grad dran bin, nix schlimmes aber wenn ich nichts mache und im Winter rumdüse dauert es nicht lange...
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Naja, an der Sichtfläche würde ich es nicht einsetzen, bei meiner neuen Giulietta hab ich aber eine 3M Steinsschlagfolie (ca. 2cm Breite) auf dem schmalen sichtbaren Falz umgelegt auf die Innenseite des Falzes wo der Kunststoff oder Filz innen aufliegt, da drinnen in der Ecke hab ich noch ein Fettband gezogen und das ganze mit Wachs noch überzogen. Denn über kurz oder lang reibt sich der ganze Schmutz und Salz sonst am Blech.
Ja die Schutzleisten hinten die sind ja nur mit so einer Klebemasse etwas fixiert und lassen sich so demontieren, die sind wieder drauf gekommen. ich hatte da auch mal etwas, daher sofort alles inkl. der Verklebung des zweiten Innenbleches entfernt, aber hätte ich mir sparen können, da dann doch nur der Außenfalz ein Problem bekommen hatte und neu lackiert wurde, aber befürchtete dass da das Innenblech ev. gammelt 
Alles anzeigenHi Chris,
was das kann man nicht mit MES auslesen, das ist gar nicht schön...
OK, die kabel kann ich ja durchmessen.
Weist du ob die Sensoren mit 12 Volt arbeiten ? Dann könnte ich ja mal prüfen ob sie arbeiten oder nicht.
Den Stecker hast du wo bekommen ?
VG
Udo
Ich hab den damals auch durchgemessen und ein Sensor hat nicht geklickt beim Rückwärtsgang, daher dauerpiepen, daher dann Sensor getauscht und kurz danach erneut Probleme. Beim bewegen des Kabelstangs hat es dann mal funktioniert und dann nicht, somit ist das durchmessen....Zumindest beim klicken weis man welcher Sensor bzw. Kabel problematisch sein sollte, die Software würde ja auch nur einen Fehler ausgeben, aber nicht ob Sensor oder Kabelbruch!
Den großen Kupplungsstecker hab ich durch etwas anderes ersetzt, die bei den Sensoren 10 cm danach abgezwickt und somit belassen. AMP Superseal ist der Name des Steckertyps, inzwischen hab ich so ein Zeugs in allen Varianten auf Lager. Du kannst ja auch quertauschen einen Sensor ob dieser dann an dem anderen Leitungsstecker klickt, ganz easy somit wenn du es verstanden hast
Vermutlich versperrt und dann nur die eine Seite mit Gewalt aus der Halterung raus gerissen, so würde ich es sehen.
Ich hab vor 15 Jahren mal den gesamten Mechaniksatz ausgetauscht und glaube noch zu wissen, da geht eine Zugstange von links an den rechten rüber und ev. ist da etwas gebrochen oder hat sich ausgehängt, sollte nun doch nicht versperrt sein.
Alles anzeigenNachdem ich die Stoßstange heute ab hatte, viel mir ein, die PDC hat immer wie blöde gepiept wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe.
Natürlich habe ich nicht daran gedacht, das System vorher auszulesen...
Kann ich die Sensoren im abgebauten Zustand prüfen ?
VG
Udo
Beim 166 gibt es nichts per MES zu testen, aber bei mir waren mehrfach Kabelbrüche vorhanden bzw. auch mal am großen Kombistecker der sich unter dem Fahrzeug im hinteren rechten Bereich befindet. Die Kabel sind so dünn und auch wenn die Isolierung gut aussieht, waren da brüche vorhanden. Ich hab mir daher alles gut gekennzeichnet, damit man hinterher keine falsche Neuverkabelung macht und den gesamten Kabelstrang bis knapp vor die Sensorstecker neu gemacht, das ganze mit einem Stecker unter dem Fahrzeug trennbar und auch den Kabelstrang ins Fahrzeuginnere rein neu gemacht.
Zur Info, die Sensoren geben bei aktiver Funktion leise Klickgeräusche ab, dann kann man eingrenzen welcher Sensor oder Kabel ev. davon betroffen ist.
Die identischen Müllkabel mit div. Kabelbrüchen hatte ich auch hinten beim Xenon Sensor, denn dieser Kabelsatz bewegt sich immer etwas und ist auch so eine Sollbruchstelle, da hab ich mir den passenden Stecker besorgt und neu gecrimpt, nur so als Tipp, solltest du mal mit der LWR Probleme haben, auch gibt es durch Wassereintritt Stecker beim Sensor gerne Gammel (Kontakte) oder eben den Sensor als ganzes defekt, ich hab da alles durchgemacht
Alles anzeigenNoch ne Frage
Lassen sich die hinteren Radlager zerstörungsfrei ziehen oder fallen die auseinander ?
Wenn es ginge könnte ich die Ankerbleche ausbauen zum Aufhübschen...
VG
Udo
Meine waren auch fertig, ich hab aber ohnehin neue Achschenkel verbaut und die Ankerbleche vom 156GTA genommen, diese umgedengelt und entsprechend das Sensorloch bzw. ein Loch neu gemacht, damit es gut aufliegt und verschraubt werden kann.
Zu deiner Frage, nein die werden zerstört und auch wenn du das Ankerblech etwas ausschneidest, ist dann auch noch der ABS Sensor im weg und lässt sich nur zerstört ausbauen, so zumindest bei mir. Der reine Winterbetrieb und dann im Sommer in einer nassen dünstenden Halle und damals noch keine vernünftige Unterbodendüse, da sieht man was das Restsalz mit den Anbauteilen bei meinem über die Sommermonate eingestellt gemacht hat, grauslich.....aber die Karosse hab ich ja mit Seilfett und Wachs zugepampt, somit hatte ich hier zumindest kein Problem ;-
Obwohl nur noch als Saisonfahrzeug nun aufgebaut, hab ich dennoch in den Radläufen die diversen Fälze und Kanten nach der Reinigung mit Mike Sanders Fettband ummantelt und dann ohnehin das Fahrzeug mit transparentem Hi-Temp Wax versiegelt, denn teilweise löst sich der UBS an den Kanten und dann zieht es da richtig schön Feuchtigkeit und Salz rein, perfekt für Gammel. Ev. auch für dich so von Interesse.
Bei den Auflageflächen der Filzmatte Radhaus hatte ich trotz Fett etwas leichten Oberflächenrost, aber oben im Dombereich ist so ein horizontaler Falz (siehe Foto) da liegt schön die Filzmatte auf, Dreck sammelt sich und da fängt es gerne zu gammeln an, ich hab dies über die Jahre mehrfach nachgefettet, da wäre damals schon das Fettband wohl besser gewesen, sieh dir die Stelle jedenfalls gut an
Auch lässt sich unter dem Aluband der Innere Teilbereich des Holmes ansehen, wenn man schon mal dabei ist, aber ich hatte den eh schon damals 2010 geflutet und somit einwandfrei.
20210710_170823.jpg20210711_135937.jpg20210711_135950.jpg20210724_131934.jpgDSC00112.JPGDSC00124.JPGDSC00158.JPGDSC00160.JPG
Alles anzeigenHi Chris,
das wäre ja klasse, ich war mir jetzt nicht sicher ob auf der Gegenseite direkt der Boden innen ist oder nicht, werde ich mir dann noch genauer ansehen...
Ich hab schon überlegt ob ich zum Schutz der aufnahmen nicht die Gummiteller fest in der Aufnahme montiere, muss ich mal Prüfen ob die im Fahrbetrieb im Weg wären...
Den da meine ich.
Ich könnte noch einen Rat gebrauchen, bin grad dabei das Fahrwerk auszubauen, gibt es einen Trick wie man bei den hinteren Dämpfern an die Schrauben oben unter der Hutablage kommt ?
Ich hab die Lautsprecher Abdeckung runter gemacht, 2 Schrauben habe ich auch schon raus, Hände komplett Blutig zerkratzt... Hab mir für die hinterste Schraube extra passend eine Nuss gemacht die von der Länge her drauf passt, das Mist-stück ist aber so angeknallt das ich sie auf dem engen Raum nicht gedreht bekomme....
Kann doch nicht sein das ich Rückbank und Hutablage wegen den 3 Stück 8er Schrauben ausbauen muss !?
Das nervt grad schon ein wenig
LG
Bei mir sind da Subs vom DSP Harman Kardon System verbaut, hab da Sitzfläche, Rückbank sowie Li-Re die seitlichen Verkleidungen bei der Hutablage raus genommen, dazu die dritte Bremsläuchte, das Fach demontiert und div. Schrauben, sowie zwei Muttern die auf der Unterseite im Kofferaumblech auch noch diese im hinteren Bereich nach unten festhalten.
Natürlich bei tiefer und härter geht alles mehr aufs Material, aber das kann dich auch bei einem geschundenen 3 jährigen schon treffen, somit wenn es aktuell passt is es doch gut und wenn mal etwas kommt, dann tauschen, es kommt ja nie alles zusammen. Gibt aber Schlaumeier hier, die behaupten, da mach ich in einem Aufwand gleich aaaaalllles und baut sich mit den billigen Sets die es gibt, dann gerne Kernschrott ein, von dem zeitlichen Mehraufwand (Zusatzkosten) mal abgesehen, der unnötig ist.
Also ich habe mittlerweile vom schwarzen Alfa die Eintragungsunterlagen für die ganzen Novitec-Teile. Diese wurden bereits 2000 nach dem Autokauf verbaut. Wie lange halten Fahrwerk und Edelstahl-Auspuffanlage von Novitec? Kennt sich damit jemand aus? Der Wagen hat jetzt 110.000 km auf dem Tacho. Der ist für mich nach wie vor eine eine heiße Option, denn ich habe hier mittlerweile Rechnungen der letzten beiden Jahre über 6.000 Euro vorliegen. Hab sie meinem Alfa-Spezialisten geschickt. Der hat gemeint, den Wagen kann ich bedenkenlos kaufen, denn da wurde alles was anstehen könnte schon gemacht.
Edelstahl dauerhaft, Fahrwerk ist bei meinem Saisonf. aus 97er noch fast alles Original, einzig die vorderen QL (Kugelkopf min. Spiel) hab ich 2006 ersetzt und vor 5 Jahren je eine Buchse des großen QL hinten unten ausgetauscht. Aktuell 132000km, Federn und Dämpfer TOP. Die Gummis halten somit recht lange, wenn kein Salz im Spiel ist, gammeln die Metallhülser der Buchsen auch nicht hinein und lösen gen Gummi ab usw.
Hey Udo,
die sind bei meinem zum 
alle gut, hab aber damals auch alles mit Seilfett usw. vollgeknallt und hier hab ich ein Foto bei den Arbeitem zu meinem Neuaufbau als Saisonfahrzeug, es ist zwar nicht mehr alles runter gegangen und mit dem transparentem Wachs sieht es nicht so schön aus, aber egal, sieht man eh net
Ich hatte mir aber damals noch im Winterbetrieb Alubleche gebogen und am Kunstoffschweller über die Öffnungen geschraubt, dann werden die Aufnahmen nicht mit Dreck zugesetzt bzw. von Split Sandgestrahlt.
Zu deiner eigentlichen Frage, da musst du ja nichts abbauen würde ich meinen, ich bin nicht am Fahrzeug, aber der Holm ist doch MEGA breit und die Aufnahme befindet sich ja sogar Ausserhalb des mehrteiligen Holmes, somit sollte da weder ein Kabelstrang oder Teppich nur Ansatzweise in diesem Bereich liegen. Aber hier dennoch ein Auszug aus eLearn und sollte recht easy abgehen, musste selbst das Teil aber bisher nicht demontieren.
Ja das muss weggeschraubt werden, damit du ran kommst, das dritte Loch dazwischen ist nur zur Zentrierung, da geht ein Kunststoffteil der Stoßstande in das Loch. Ich glaub das eine hab ich falsch eingezeichnet, da gibt es aber links daneben beim Abschlepphaken eine Metallspange in der eine Schraube befestigt wird und ich glaub auf der linken Seite ist dann am Eck dafür ein Kunststoffhalter. Aber wenn man etwas drunter schaut, sind die Schrauben eh klar ersichtlich.
Alles anzeigenHi Leute,
ich brauch mal einen Tipp von den 166er Spezialisten.
Es geht um die Demontage der hinteren Stoßstange, wie ist die im Kofferraum genau Befestigt und was muss ich alles demontieren um da ran zu kommen.
Links habe ich eine Schraube im Radhaus entfernt, eine 2. hinter dem Batteriekasten/CD Wechsler. Wie ist die letzte Befestigung ausgeführt ? Muss die einfach nach unten gezogen werden ?
Wie sieht das rechts ? Nicht das ich alles zerlege und ihr sagt hinterher, geht viel einfacher...
LG Udo
Es gibt auf der Unterseite verschraubt mehrere Schrauben rundum, sieht man aber an den div. Blechhaltern wenn man genau darunter schaut. Im Kofferraum sind je zwei Schrauben an der Seite Li-Re, die sich hinter den Innenverkleidungen links Batterie-Navikasten sowie rechts hinter dem großen Sicherungs-Elektronikboard befinden. Dann die von dir erwähnte Schraube direkt hinter der Radhausschale und dann noch je eine Schraube Li-Re die man bei offenem Kofferraum an den Kunstsoffecken sieht
Vielleicht wurden deshalb schon mal die Nockenwellen getauscht? Ist ja bei unter 50.000 km Laufleistung nicht normal, oder?
Dies ist in der Tat doch etwas ungewöhnlich bei nur 50000km, hat aber zumindest mit dem Kühlwasser keinen Zusammenhang. Zustand sieht insg. recht gut aus und Service ist wenn es stimmt löblich, hilft aber nichts wenn man nicht warm fährt, was zu solchen Schäden führen kann.
Ist doch nicht von LM neu gekommen, sondern EUROLUB 836005 Kühlerschutz D-48 was ich verwendet hab und diese ist ein G11 Blau Grün und für Guss und Alumotoren freigegeben.
Was von Alfa gekommen ist, keine Ahnung, aber sollte doch ab Werk mit grün schon nicht falsch gewesen sein Vermutlich wurde da ab Anfang 2000 bei allen auf die rote G12 umgestellt.
Alles anzeigenUnd Du bist der Ursache nie auf den Grund gegangen ? hm .... kann ich nicht nachvollziehen.
In dem Deckel ist ja ein Überdruckventil, dessen Öffnung in den Schlauch mündet. D.h. unterhalb des Deckels kann (normalerweise) nichts rausdrücken (außer die Deckeldichtung ist hinüber... aber SOWAS lässt sich ja nun wirklich einfach beheben (erneuern).
Ja, das ist mir auch sofort (unangenehm) aufgefallen. Sogar am Deckel des Wischwassers klebt diese graue Kruste (wobei das dort unkritisch ist).
Richtig bedenklich ist aber die Farbe der "Kruste" am Ausgleichsbehälter. Die sieht nämlich verdächtig "blau" aus.
Vorgeschrieben ist aber bei den ALU Motoren die "rote", Silikat basierte Kühlflüssigkeit !
Ich möchte nicht wissen, wie der Motor von innen aussieht.
Zumindest bis Ende der 90er wurde beim V6 12V noch die grüne ab Werk verwendet und dies ist auch bei meinem so gewesen, den Austausch habe ich inkl. Spülung dann mal auf die rote vorgenommen, aber dann sind mir einige Dichtungen um die Ohren geflogen Ich bin daher nun doch wieder auf eine blaue von LM zurück gegangen, die dem der grünen entspricht. Alte Dichtungen vertragen öfters keinen Umstieg, dies musste auch ich feststellen.
Die roten sind in der Regel andere Spezifikationen (G12-G13 oder so) und kann man auch gerne mal 10 Jahre drinnen lassen und darf man mit den alten nicht mischen. Die Grün blauen sollte man eher alle 5 Jahre tauschen.
...und die richtigen Dichtringe fürs Wasserrohr benutzen
bei den 24V handelt es sich um einen ganz anderen Flansch, dieser ist besser aufgebaut als beim 12V, so hab ich es mal gesehen
...und die richtigen Dichtringe fürs Wasserrohr benutzen
Natürlich, ich glaub den bekommt man nicht mehr Original, hab aber die Daten dazu gefunden und dann den passenden in Viton (nicht NBR) besorgt, aber auch dies hat beim ersten Versuch inkl. Abschmirgeln und Dichtmasse nicht geholfen und daher auch der Ausbau zur vollständiger Überarbeitung.
Bei mir war es so, ich hab die Pumpe ausgetauscht und ursprünglich den Deckel an Ort und Stelle am Wasserrohr belassen, aber alleine durch diese Bewegung ohne die Verschraubung am Rohr zu trennen, ist der Dichtungsübergang dann leider undicht geworden. Ärgerlich das ganze, wird daher die Pumpe ausgetauscht, sollte man zur Sicherheit den Pumpendeckel vom Wasserrohr trennen und so gut es geht überarbeiten und neu abdichten. Wie der Deckel am Rohr abgedichtet wird, hab ich damals nicht gewusst und dachte solange ich da nichts zerlege, sollte es passen, aber dem war wohl nicht so
Also der gelbe Alfa ist wirklich schön! Vor 23.000 km im Jahr 2020 wurden beide Nockenwellen und 12 Stösselbecher erneuert sowie der Zahnriemen gewechselt (jedoch ohne Wasserpumpe und Riemenspanner), außerdem wurde 10W40 statt 10W60 eingefüllt. Vorher wurde der Wagen mit 5W40 betrieben. Wie schlecht für den Motor ist das? Vor 26.000 km wurde das Ventilspiel eingestellt.
Was denkt ihr, würden da noch größere Ausgaben auf mich zukommen? Wie lange hält so eine Wasserpumpe normal? Im Idealfall wechselt man die ja beim Zahnriemenwechsel gleich mit.
Das 10W60 Märchen wird hier von einigen rauf und runter gebetet, ist aber nicht notwendig. Bist du ein Racer und ständig am Anschlag, ja dann wäre dies korrekt, aber nachdem die meisten wohl eher Cruiser sind und gelegentliches Durchbeschleunigen setzt nun mal kein 10W60 voraus.
Ich habe meinen 97 Spider seit 2003, habe diesen nur mit 10W40 betrieben, inzwischen sogar 5W40, da ich nur Saison fahre und Großteils Kurzstrecke (je 9km). Ich hatte nie Ölverbrauch bzw. nur 250-500ml zwischen den Ölwechselint. seit 3 Jahren hab ich nun neue Schaftdichtungen und jetzt gibt es eigentlich keinen Verbrauch mehr, also wenn das Märchen wahr wäre, müsste mein Motor totaler Schrott sein
Bei den Wasserpumpen gibt es eher nur noch welche mit Kunststoffflügelrad, diese sind etwas problematisch (Rissbildung und Flügelrad drehen sich dann nicht mehr vern. mit), bei meinem hab ich zum ersten mal nach 20 Jahren 2018 die Pumpe gewechselt (~120000km), denn diese waren damals noch mit Metallflügelrad und weshalb etwas gutes tauschen und ev. neuen Kernschrott verbauen, solange diese normal läuft und dicht ist. Ich mach den ZR-Wechsel aber auch selber, somit kann ich mit dem Restrisiko einer Undichtigkeit leben, anders sieht es aus wenn man jemand dafür benötigt. Beim 12V und den meist geringen Laufleistungen kann man alle 9-10Jahre den ZR wechseln, da gibt es keine Auffälligkeiten oder knappen Zeiträume wie beim 24V. Wenn eine Pumpe mit Kunststoffflügelrad verbaut wird, dann würde ich aber in deinem Fall diese bei jedem ZR-Wechsel mitmachen.
Nur als Zusatztipp, auch ist das Mittelrohl bei so alten Fahrzeugen zum Wasserpumpendeckel problematisch, da gibt es gerne Rost und die neue Dichtung und Dichtmasse haben in meinem Fall nicht geholfen, ich musste daher nach dem Tausch der Pumpe dann doch das Mittelrohr ausbauen, entrosten, verzinken. lackieren usw., jetzt passt die Dichtfläche und nichts tropft. Dieses Rohr bekommt man aber so nicht raus, Motor raus oder absenken sowie kippen...notwendig
LG Chris
Ähm, hast Du die Bilder (speziell das vom Motorraum) mal "vergrößert" ? Das geht ja ganz einfach....
Je größer das Bild wird, umso länger wird das Gesicht.
Man kann aber auch über alles meckern, wo ist das Problem? Meinen 97er hab ich seit 2003, (hat aber natürlich schon 130000km) der hat bei mir und Vorbesitz nie Winterbetrieb gesehen, das Alu ist aber dennoch wie hier nicht mehr so schön und auch bei 2-3 verchromten Rohren hat sich etwas Chrom gelöst, auch sehen die Benzinrohre auch nicht mehr vollständig eloxiert aus.
Das Fahrzeug zumindest von den Fotos her, sieht doch insgesamt sehr schön aus und letzten Endes muss man sich ohnehin Vorort und unter dem Fahrzeug schlau machen. Es gibt ja auch welche die lecken den Motorraum täglich und ja nicht im feuchten fahren, jeder wie er will, aber den Motorraum jetzt für den Gesamtzustand als netagiv zu sehen, ist deutlich überzogen
Die Vor-Facelift hatten aber auch andere Orig-Federn und standen ohnehin deutlich höher als 2003 Facelift Serie sowie TI. Das sieht so wie bei meinem mit den neuen Federn aus, die alten Federn sehen bei dir vermutlich noch recht gut aus (kaum Rost oder), denn meiner war mit den gammeligen Orig. deutlich tiefer. Ich hab aktuell nicht die Möglichkeit nachzumessen.
Ich werde erst mal abwarten bis er auf den Rädern steht, der kommt mir eh so Tief vor, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen der ist schon Tiefer
Nicht das er am Ende die TI Federn verbaut hat, waren aber soweit ich weiß beim Luxury nicht im Paket mit drin, sicher bin ich mir aber nicht.
VG
Udo
Die ersten zwei Windungen waren bei mir stark verrostet mit Orig. Federn (Material geschwächt), daher klar warum meiner dann so tief war, eventuell ist dies bei dir auch der Fall. Das Gummi vom Rad war beinahe auf Höhe der Radhauskante, jetzt mit TI Federn sind es vermutlich so 4-5cm, wobei es dann Pressefotos vom TI gibt die gut höher und dann wieder tiefer sind als bei mir, das schwankt also etwas
Bei TI schreibt man 10-15mm tiefer gegenüber Serie. Die TI für vorne hab ich günstig (75€ das Paar) bekommen, die hinteren nicht mehr, daher hab ich hier die kürzesten Sachs genommen die absolut identisch von Drahtstärke, Windung usw. zur TI sind und nur 3mm länger sind. Von der Seite passt es Vo-Hi perfekt.
Wo habe ich das gemacht? Was steht in meiner Klammer? Steht da nicht Januar bis Oktober? Weiter den Trend wird man erst 2024 erkennen. Was ist an meinen Aussagen nicht richtig?
Hast du es nicht verstanden? Die Jahresskalen von 2003-2022 zeigen immer je 12 Monate pro Jahr, die Skala von 2023 kann aber weil das Jahr noch nicht gelaufen ist, aktuell nur die Skala von Jänner bis Oktober abbilden, somit noch nicht vollständig. Ist doch gaaaanz easy dies zu verstehen.
Es gibt hier keine Vergleichsskalen aller anderen Jahre von 2003 bis 2022 die immer nur die Monate Jänner-Oktober abbilden und du schreibst "haben die Zulassungen der E-Mobilität gegenüber 2022 abgenommen, oder täusche ich mich? Ja du täuscht dich, denn der groooße laaange Balken ist ja nur knapp unter der Gesamtzahl von 2022, somit ist es sehr wahrschenlich, dass dieser bei vollen 12 Monaten für 2023 eben dann darüber liegt und somit erneut wächst
Hast du evtl. mal ein Bild von deinem VFL mit den Federn ?
Aber du fährts darauf dann 19" Felgen, das macht einen guten Unterschied bei einer Tieferlegung zu 17", was Komfort betrifft (Federweg ist ja auch begrenzt).
Auch wie in der PN schon erwähnt, meiner war mit den alten rostigen Original Federn gut tiefer gegenüber den aktuell neu verbauten TI Federn und nun passt der Sturz vorne ganz gut, zuvor tiefer überhaut nicht mehr (2-3°). Vorne kann man ja nur leicht durch das drehen des Aluhalters den Sturz Li-Re etwas korrigieren, damit es gleich ist und vernünftig fährt, aber mehr wie an der verstellbaren Hinterachse ist nicht drin.
Auch hat der Unterfahrschutz bei manch unschöner Ausfahrt geschliffen und mit gut mehr Federweg mit den TI federt er nun schöner ab. Hab hier schon öfters gelesen, mit den 18" TI Felgen fährt sich der 166 nicht mehr so schön, daher ist es fraglich wie es mit 19" und dann einer deutlichen Tieferlegung (~4cm) aussehen könnte, für mich ist es klar, aber muss eh jeder wissen was einem wichtiger ist ;-D
LG Chris
