Beiträge von Alfur

Das ist richtig! Deswegen erwähnte ich auch den "erheblichen"

Aufwand. Das hätte man am besten schon beim Zahnriemen

mitgemacht, weil die Hochdruckpumpe raus muss. Manch einer

schafft es auch ohne Ausbau, aber das Gefummel will ich mir

gar nicht vorstellen. Andererseits würde ich auch jeder Werkstatt

zutrauen den Riemenwechsel zu versauen, da ich schon zu oft

erlebt habe, dass manch einer behauptet es sei kein Problem,

und kennt das Absteckwerkzeug nicht. Oder er benutzt es sogar,

löst aber das Nockenwellenrad beim Spannen nicht.... Besser man

macht es alles selbst, sofern man das kann....

Im ersten Schritt würde ich mal prüfen, ob die Stange

oben auf den Drallklappen noch befestigt ist. Meist

liegt die bei den genannten Symptomen ja lose auf der

Ansaugbrücke rum. Dann flattern die Klappen munter

umher und sind mal zu und mal auf. Das auffummeln

einer neuen Stange ist eine ziemliche Drecksarbeit. Besser

ist es die Ansaugbrücke raus zu holen, aufmachen und

reinigen, Drallklappen raus und Verschlussstopfen rein

machen. Ist aber auch erheblicher Aufwand. Dafür haste

dann dauerhaft Ruhe und die Laufkultur des Motors nimmt

spürbar zu.

Ich würde da ehrlich gesagt nicht lange rum machen und

die Glühkerzen vorsorglich erneuern, wenn die schon eine

Weile drin sind. Allerdings sollte es bei den derzeitigen

Temperaturen nicht sein, dass man mehrmals vorglühen

muss um einen sauberen Kaltstart hinzubekommen.

Ich würde hier noch die Injektoren in Augenschein nehmen,

wenn die Verneblung beim Einspritzen nicht mehr gut genug

ist, hat man den gleichen Effekt. Ich habe bei meinem 159

mal einen Systemreiniger von Syprin benutzt, der hatte bei

mir schon einen deutlichen Effekt, obwohl ich hin und wieder

auch mal Zweitaktöl in den Tank hinzu gebe. Ist in Anbetracht

der überschaubaren Kosten einen Versuch wert.

Du wirst lachen, ich habe vor etwa 4 Wochen einen gebrauchten

Ti Tacho für 120 Euro gekauft. Nachdem das Teil einen Pixelfehler

im Display hatte, habe ich mit dem Verkäufer sogar noch eine

Rückerstattung von 30 Euro nachverhandelt und einfach das Display

meines alten Tachos dort eingebaut. Die Dreieranzeige in der

Mittelkonsole hat 65 Euro gekostet. Wenn man genug Zeit hat,

kann man auch günstige Angebote finden. Und wenn es nur

um die Ti Instrumente geht, dann kann man auch ein defektes

nehmen. Die Anzeigeblätter kann man problemlos umbauen,

die gibt es mittlerweile sogar als Zubehör und auf Wunsch sogar

mit Anzeige bis 300 Km/h. Zwar sinnlos, aber machbar.

Zitat von Holger

Für die Spiegelabsenkung wird der Key Code nicht benötigt. Ebenso für das Audio Mute bei einlegen des Rückwärtsgangs, der Deaktivierung des Gurtwarntons wird der Code nicht benötigt. Nur für die Anklappfunktion der Spiegel und der Coming Home Lichtfunktion wird der Code benötigt.

Die opening ceremony habe ich nach wenigen Tagen deaktiviert, da alle Instrumente durch diese Prozedur auf den oberen Anschlag anschlagen. Auf Dauer denke ich mal dass es nicht "gesund" für die Instrumente ist. Und die Reverse mute habe ich deaktiviert, da mein Radio die Lautstärke einstellbar absenkt.

Die Audiosteuerung per Handy funktioniert nur mit OEM Radio. Allerdings macht es ja auch wenig Sinn, da man während der Fahrt das Handy nicht benutzen darf.

Den Gurtwarnton kann man auch per MES deaktivieren.

Mit dem passenden Türsteuergerät klappen auch beim 159 die Aussenspiegel automatisch beim Abschliessen bei, genau wie bei Brera und Spider. Die Funktion hat der 159, wenn er Memorysitze hat. Auch das Herrunterfahren des Spiegels auf der Beifahrerseite hat der 159 nur mit Memorysitzen. Die Anklappfunktion samt Spiegel, Türsteuergerät und Schalter habe ich vor zig Jahren nachgerüstet und war entsetzt, dass es nicht automatisch funktioniert hat. Mein ehemaliger Alfaspezi hatte zu der Zeit einen TI mit Memorysitzen, dort ging es automatisch.

Für die Anzeige der korrekten Fahrzeugdaten, muß allerdings nachträglich ein Update aufgespielt werden. Bei mir sind außer der Temperaturanzeige und eventuell der Öltemperatur noch alle Anzeigen komplett falsch. Autoradio und OBD Adapter zeigen auch unterschiedliche Bordspannungen an.

Der Verkäufer reagiert umgehend auf Anfragen und ist freundlich. Allerdings wäre es natürlich sinnvoller bereits vor dem Verschicken des Adapters eine Option anzubieten die korrekte Motorisierung und Fahrzeugmodell usw anzugeben.

Alles anzeigen

Oder so.... ich hab das nur eben aus dem Kopf gekramt und

wollte hier keine falschen Informationen in den Raum werfen.

Aber letztlich auch egal. In Verbindung mit dem Tool sind

einige Dinge mit geringstem Aufwand nachrüstbar, die dem

Auto einennetwas modernerem Touch verleihen. Das die

Anzeigen auf Anschlag gehen ist so gewollt, machen andere

Fabrikate genauso. Und selbst wenn die Anzeigen Schaden

nehmen, die Teile sind in 15 Minuten getauscht und gebraucht

für nen Appel und n Ei zu haben. Da hätte ich eher andere

Sorgen. Aber das soll jeder so machen wie er es für richtig

hält. Würden wir über Bremsen oder sowas reden, wäre es

was anderes.

Die von dir aufgezählten Mängel wegen Steuerung des Radios

und der unterschiedlichen Anzeigewerten habe ich übrigens

nicht. Einzig schlagen die Zeiger des Tacho nicht 100% synchron

mit denen auf der Mittelkonsole aus, da weichen gefühlt ne

2/10 voneinander ab. Die Funktion der Radiobedienung finde

ich auch überflüssig. War ja schon früher bei den 1 DIN

Autoradios, wo noch eine Fernbedienung mit gefühlt 150

Knöpfen dabei war....

Das Teil wird einfach als Dongle dauerhaft am OBD Port

angeklemmt. Man braucht auch ein Verlängerungskabel,

damit man den Deckel am Armaturenbrett wieder schließen

kann, weil das Teil natürlich zu lang ist.

Bei mir ist das Tool schon einige Wochen dran, es hatte

bisher keinerlei Auswirkungen, weder positiv, noch negativ.

Die Eröffnungszeremonie ist eine nette Spielerei welche mir

die 50 Euro wert war. Man kann auch über die Handyapp

Daten auslesen wie Batteriespannung, Motortemperatur aus

der OBD usw. Ist auch ganz nett. Fzg lässt sich auf und absperren

mit der App.

Für die Funktionen Lichtsteuerung und automatisches Absenken

des Beifahrerspiegel bei einlegen des Rückwärtsgang braucht es

jedoch diesen Keycode und ist sicherheitstechnisch bedenklich,

weil sich ein geneigter und interessierter Hacker über die App

auch von aussen Zugang zum Fahrzeug verschaffen kann, inkl.

WFS. Ob man das nutzen mag, muss jeder selber wissen. Ich

persönlich nutze es nicht, hätte aber keine Bedenken. So schön

ich mein Auto selber finde, ich sehe es nicht als lohnenswertes

Objekt zum Diebstahl. Dafür sind andere Autos einfach interessanter.

Ich hab das Teil aus reiner Neugier gekauft. Funktioniert

ohne Probleme, macht keine Zicken, und Batterie wird auch

nicht belastet. Du musst für die Lichtsteuerung jedoch deine

Keycode Karte haben.

Die Schrauben werden laut eLearn mit einem Drehmoment

vorgespannt und dann in Winkelstufen festgezogen. Auf keiner

Schraube die ich bisher hatte war ein Sicherungsmittel zu sehen.

Das heißt nicht, dass keines drauf wäre, nur sehen kann man

es nicht. Die Verbindung elastisch zu halten ist schon sinnvoll,

schon allein weil es keine Führungsmittel in den Verbindungen

gibt, es bleibt alleine bei der Klemmwirkung. Der ein oder andere

(dazu gehöre ich auch) hat schon beim Lenkgetriebe die Erfahrung

gemacht, was das nicht erneuern der Schrauben bewirken kann.

Wenn das keine Klemmung mehr hat, wandert es auf dem

Träger rum. Nur wenige mm reichen für das Gefühl, eine

Lenkung in der Lenkung zu haben. Das kam aber nicht

sofort, sondern hat eine

Weile gedauert.

Beim Achsträger wird man das vielleicht nicht so merken, schon

weil der mit 6 oder 8 Schrauben befestigt ist. Bei den anderen

Verbindungen jedoch schon.

Nachdem der Achsträger schon drin ist, wird der

wohl irgendwie gepasst haben. Ich würde das trotzdem

in der Werkstatt reklamieren, die können mal mit dem

Hinweis auf die Hülsen prüfen, ob Verformungen ersichtlich

sind. Übrigens dürfen die alten Schrauben nicht

wiederverwendet werden, weil es Dehnschrauben sind.

Wenn die Werkstatt die Alten hergenommen hat, dann

ist der Träger möglicherweise gar nicht fest mit der

Karosserie verbunden.

Ist halt die Frage was dir als Ersatz vorschwebt, neu oder

gebraucht. Der 1.9er ist da sehr dankbar, weil du quasi

auch jeden Kopf von Opel oder Saab nehmen kannst.

Die sind absolut identisch bei den 110 Kw Motoren. Und

Risse im Kopf sind so selten, dass die Gefahr eines gebrauchten

Kopf mit Rissen eher gering ist.

Die Verknüpfungen funktionieren nicht. Aber

ausgehend von der Symptomatik hast du Risse

im Kopf. Die können anfangs so klein sein, dass man

sie gar nicht erkennt. Kalt haben die keine Auswirkung,

aber mit zunehmender Temperatur vergrößern sich

die Risse und werden dann durchlässig. In Folge

drückt es dir Abgase in den Kühlkreislauf und die

Schläuche blähen sich auf und bleiben auch hart.

Später wenn die Risse groß genug sind, drückt es dir beim

Stillstand des Motors auch Kühlwasser in den Zylinder,

dann kommt zu o.a. Symptomen auch schleichender

Kühlwasserverlust dazu.

Hast du das Alte vorher entfernt? Die Teile von

Ebay hab ich schon öfter hergenommen, und das sah

immer aus wie frisch aus dem Laden... Solltest du die

neue Plakette einfach auf die Alte geklebt haben, dann

kann das nix werden.

Um die Haltbarkeit etwas zu verbessern sind 2 bis 3

Schichten Klarlack optimal. Oder eben einmal im Jahr

erneuern.

Kurz und knapp: Ja. Die Symptome sind eindeutig.

Ach so, ok Na gut, wenn der Spanner so preisgünstig ist,

dann würde ich deiner Idee natürlich eher folgen. Jetzt muss

nur noch einer bestätigen, dass es auch so funktioniert

Deine Frage kann ich dir leider nicht direkt beantworten.

Aber ich würde an deiner Stelle erst mal eine Ölspülung

mit anschließendem Ölwechsel machen und danach ggf.

noch ein Additiv für Hydrostößel versuchen. Ich weiß nicht

wieviel der Spanner kostet, ich denke jedoch dass der

vorgeschlagene Versuch etwas günstiger sein dürfte.

So wie du schreibst, besteht das Problem ja nur in der

Phase des Druckaufbaus...

Das ist so nicht richtig. Beim einfachen Zahnriemenwechsel

reicht es aus die Auslassnockenwelle abzustecken. Die

Einlasswelle ist über eine Stirnverzahnung auf der

gegenüber liegenden Seite synchronisiert. Wenn der Motor

wegen gerissenem Zahnriemen mal einen Defekt hatte,

dann sollte man auf jeden Fall beide NW auf Synchronisation

prüfen. Dazu muss aber wenn ich mich recht erinnere die

Hochdruckpumpe raus. Das ist aber kein Akt, wenn der

Riemen eh runter ist.

Was auch elementar wichtig ist, man muss beim anlegen

Des neuen Riemens auch das Nockenwellenrad lösen.

Wenn man das nicht tut und die Räder von Kurbel- und

Nockenwelle um einen halben Zahn versetzt sind, dann

bleiben die das auch.

Ja, PTFE oder einfach Siliconspray ist in vielen Bereichen sehr

nützlich und haltbar. Bei Gummilagern benutze ich seit längerem

Gummifett bzw. Rubber Grease von Castrol. Das Zeug ist recht

zäh, aber es wäscht sich nicht ab und haftet gefühlt ewig. Bei

allen Gelenk- und Lagerverbindungen ohne Kapselung ist das

Gold wert...

Das Zeug ist ein Reiniger und Wasserverdrängungsmittel.

Soweit ich das mal gelesen habe auf Basis von Rohbenzin.

Als Schmiermittel für den Dauereinsatz nicht geeignet, weil

es auch keine dauerhafte Filmbildung gibt, es wird also

ziemlich schnell von der Oberfläche abgewaschen.

Die hier?

https://www.ebay.de/itm/5x-ENGITECH-250125-Anschluss-Kraftstoffleitung-Verbinder-Schlauchkupplung-6x8mm-/254222076620?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0

Gibt es mit unterschiedlichen Durchmessern.

Ich nehm die

Oh weh. Dann hat der Bieber wohl richtig gelegen.... Aber beim

1.9er endet das zum nicht in einer Katastrophe.

Als letzten Tip kann ich dir sagen wie ich es gemacht habe.

Es gibt entsprechende Buchsen für die Messkabel zu kaufen.

In diese habe ich dann feine lange Nähnadeln eingelötet und

bis auf einen cm zur Nadelspitze in Schrumpfschlauch

eingepackt. Für alle Kfz Anwendungen bisher die günstigste

und bis jetzt beste Lösung.

Das ist definitiv zu wenig. Wenn deine Batterie soweit fit ist,

prüfe mal die Masseverbindung des Motors zur Karosserie.

Testweise kannst du auch mit einem Starthilfekabel eine

behelfsweise Verbindung herstellen. Der Motor sollte beim

Start schon deutlich über 200 kommen.

Dann herzlichen Glückwunsch zum diesem tollen

Alfa und allzeit gute Fahrt!

Vielleicht kannst du uns ja hin und wieder einen Einblick

in die Unterhaltskosten gewähren. Mich würde mal

interessieren was der Service bei der QV kostet und ob da

spezielles geprüft wird, was bei den anderen nicht erforderlich

ist.

Besser wäre es, die Schrauben bis auf 2-3 mm Luft reinzudrehen,

Riemen wieder drauf und den Motor mit wechselnden Drehzahlen

laufen zu lassen. Die Scheibe ruckelt sich dann schon ab. Vorher

noch ordentlich Rostlöser draufsprühen. Das ist die schonende

Variante.