Der 33 hat doch noch einen Bowdenzug. Das muss doch am Gaspedal spürbar sein, wenn da was klemmt. Und ohne genug Luft, kann der einspritzen so viel er will, er verbrennt es nicht mehr richtig... hat da evtl mal jemand dicke EInspritzdüsen verbaut?

Ansonsten ist das ein Hinweis darauf, dass die Kennfelder in der ECU nicht zum Motor passen.

Ich würde mal drauf tippen, dass der

Da der älter als 30 Jahre ist, würde ich auf den KAT kram pfeiffen und ein H-Kennzeichen dran machen... Weniger Stress in so vielen Punkten.

Zitat von Fabri

Das ist blöd. Wäre jetzt davon ausgegangen dass alles da in der nähe sitzt.

Wobei ich das seltsam fände, die GSM-Antenne unter Blechkarosse, bzw so einem großen geschlossenen Teil davon, zu verbauen. Ich hätte die irgendo in der Nähe einer großen Öffnung im Faradayschen Käfig platziert/gesucht...

Im Bereich Fahrersitzfundament. Ist ein relativ großer Schalter mit der Gummikappe drauf.

Zitat von Holger

Er meint sicher den SW. Da gibt es eine Gummitülle oben am Dach zur Heckklappe

Auch bei der Limo gehen Kabel in den Kofferraumdeckel. Die Bremsleuchten sitzen zwar außen, aber im Deckel sind auch Leuchten und drei Masseleitungen gehen dort hin. Ein Bruch dort führt regelmäßig zu komischen Effekten. Ich hatte auch regelmäßig Fehler vom BC, dass eine Bremsleuchte/Standlicht nicht ginge. Die Leuchten und Stecker waren aber in Ordnung. So sah es in der Tülle aus...

Wenn ich mich richtig erinnere, werden die Masseleitungen vor der Gummitülle in den Deckel aufgeteilt, und gehen als drei Adern durch den Knick. Dort brechen die gern mal, wie alle anderen Adern auch...

Mit dem Laptop auf dem Beifahresitz und dem Kabel übern Schoß wird das blöd... Zumal der Akku auch nicht mehr der Brüller ist. Müsste ich mir erst ein Netzteil/Wandler fürs Auto besorgen...

Bei 40,-/Sensor hätte ich die wohl irgendwann "auf blauen Dunst" gewechselt, wenn man ran kommt ohne die Karre halb zu zerlegen.

Das zu diagnostizieren wird in/vor der Garage spannend...

Ich habe gestern Abend testweise den originalen Bremspedalschalter wieder eingebaut. Da der Fehler damsls nich an ihm lag, hab ich ihn nicht weggeworfen. Nur mechanisch auf Werkseinstellung zurückgesetzt .

Erkenntnisse wird es aber erst un zwei Wochen geben, wenn das Auto wieder bewegt wird.

Sollte ein ABS Sensor nicht im Fehlerspeicher landen?

Heute (vorhin) kam die Meldung, als ich bei 180 kurz in die Eisen bin, und kurz gelupft habe. Ohne Kupplung, der Fuß lag auf der Fußstütze.

Hab gerade mal im E-Learn nachgesehen, der Kupplungsschalter (I031) ist beim ABS/VDC nicht genannt. Der taucht nur beim Anlassen auf. Bei den Bremssystemen taucht, erwartbar, der Bremsschalter (I030) auf...

Ah. OK. Das schaue ich mir mal an, bzw besorge mir mal nen neuen. So teuer sind die ja nicht...

PS: Ich meine mich zuerinnern, das ich den schon mal draußen hatte, bei der Fehlersuche zum Tempomat. Was sich dann als Kabelbruch im Kofferraumdeckel herausgestellt hat...

Aktuell läuft beim abbremsen, kurz vor Stillstand oder Anfahren der C1161 auf. Gelegentlich.

Ob die rote Batterie einen Fehlercode hat, weiß ich noch nich, weil ich in bisher nie ausgelesen habe, wenn die an war. Permanent wird nichts gespeichert.

Permanent ist nur im Tacho noch der Ölstandgeber im Motor, das weiß ich dass der kaputt ist. Das stört mich aber aktuell nicht, dass die Öltemperaturanzeige nichts anzeigt.

Ja, die Fehlermeldungen für VDC/ABS machen mir das Leben aktuell am schwersten. Dazu kommen aktuell noch die gelegentlichen Meckereeien über die Batterie.

Den Ärger mit dem Schlüssel macht er schon immer. Die Reichweite des Funkschlüssels ist direkt proportional zur Fahrzeugtemperatur, bei unter 8°C reicht er nicht mehr aus der Fahrzeugsilouette heraus. Sobald man das Auto, wie auch immer, aus dem Tiefschlaf weckt, funktioniert er ganz normal.

24.04.2006 ist EZ. Den Bodycoputer hatte ich schon mal offen. Der ist sauber. Da sind keine Wasserflecken oder so. Ich hatte da mal geschaut, ob ich schlechte Lötstellen finde, wegen dem Problem mit dem Funkschlüssel, wenn das Auto in den Tiefschlaf geht bei <8°C...

Fabri: Einen gebrauchten Bodycomputer kann man sicher nicht wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit er sich im Auto auf die vorhandenen Daten adaptiert. Soweit ich rausgefunden habe, machen werksneue BC das wenn man die in ein Auto einbaut...

Ich bin auf jeden Fall so weit gekommen, dass der Bodycomputer nicht direkt für die Spannungsversorgung des Gierratensensors zuständig ist, der bekommt ganz klassisch Klemme 15. Ich habe aus dem ELearn gestern Abend auch so viel rausgefunden, dass der Funkempfänger im TEG-Reader sitzen soll. Ich fürchte jetzt aber, dass tatsächlich der BC das Problem ist, dass der die CAN-Message vom TEG ignoriert, weil er auf dem Ohr taub ist, wenn er schläft.

Zitat von Holger

Wenn es im Servoausgleichsbehälter schäumt, könnte auch der Behälter selbst defekt sein. Dort ist ein Ventil verbaut. Wenn sich das verschiebt oder halt kaputt geht, schäumt es und die Servolenkung ruckelt... einfach ausgedrückt.

Hatte ich sogar bei einem Serie 1 Modell von 2008. Ist auch ein bekanntes Problem

Wenn die Servobrühe in den Manschetten der Lenkung steht, ist der Ausgleichsbehälter nicht das Problem . Und ja, bei den "VorMOPF" ist das ein bekanntes Problem, hatte meiner auch. Sporadisch, hat ein Stück gedauert, bis ich dahinter gekommen bin.

Beim 1.9 JTS soll es angeblich möglich sein, das Lenkgetriebe duch das Radhaus raus- und wieder reinzufädeln.

Die Kiste will mich ärgern. Vermutlich weiß der Kübel, dass ich meinem 930er immer noch nachtrauere...

Ich habe gestern mal die Regenpause genutzt und die Winterschluffen draufgesteckt und bei der Gelegenheit mal wieder den allbekannten C1161 gelöscht. Sonst keine Fehler, außer Ölstandsensor defekt, hinterlegt, in sämtlichen Steuergeräten. Dann dachte ich mir, OK, lass ich den Hobel mal an und schaue rein wenn die rote Batterie im Multidisplay leuchtet.

Pustekuchen. Wenn das OBD dransteckt, tritt der Fehler nicht auf. Nur wenn ab... O_o ? Vor allem kommt er dann nicht (wieder) wenn er einmal weg ist. Da kann ich den Karren an und ausmachen wie ich will. Oder ich warte eine Ewigkeit...

Das riecht verdammt nach einem Masse- oder Versorgungsproblem, bei dem der Bodycomputer und/oder das Kombiinstrument (keine Ahnung wer das misst) die Bordspannung aus der Versorgung falsch nimmt. Den hässlichen Massepunkt unter der Fußstütze hatte ich im Sommer schon kontrolliert. Der ist OK...

Am Freitag, wenn ich die Kiddies hole werde ich vorher noch mal den Läppie dran hängen, wenn die Lampe angehen sollte... Am Sonntag, wenn ich die Kiste wieder für 10 Tage einmotte, messe ich nochmal die Klemme W an der LiMa. Mal sehen was da anliegt.

Achja, und trotz jetzt recht voller Batterie stellt der Funkschlüssel unter 8°C seine Funktion außerhalb des Autos ein. Wie gehabt... Nicht, dass doch der Bodycomputer einen Schuß hat...

Zitat von Jablonski

Siehe: 25.Juli, f.

Ich hätte Dich gerne beim reinfummeln des Reglers im eingebauten Zustand der LIMa fluchen hören wollen...

Geflucht habe ich nur, als mir eine der Schrauben von der Strebe der Ansaugbrücke auf die Motorabdeckung unter den Motor gefallen ist.

Der Regler selber ist in zwei Minuten gewechselt, nachdem die Strebe weg ist:

Schrauben ab, der Alte fällt raus, neuen dranhalten und festschrauben. Absolutes Kinderspiel.

So, die ersten längeren Fahrten sind gemacht. Ich könnte kotzen:

- beim ersten Anlassen nach längerem Stillstand knipst er im Multidisplay nach 1..2 Sekunden Motorlauf eine rote Batterie an. Mache ich ihn aus und gleich wieder an, bleibt sie (meistens) aus.

- die VDC-Fehler bei langsamer Fahrt (Ausrollen) und anschließendem bremsen kommen wieder

Positiv zu vermerken ist: Er geht aktuell deutlich schneller an, wenn man den Startknopf drückt. Es macht sich wohl bemerkbar, dass die Batterie wohl verschlissen, aber voll ist.

Urks...

Weiter vorn, Richtung Armaturenbrett, wenn ich die Grafik richtig interpretiere. Folge dem Kabel vom Gierratensensor...

Tatsächlich, der 1.8er hat schon so einen komischen Killefick....

Diese "Regelung" dient aber in Erster Linie nur dazu, den Motor schneller war zu kriegen, bzw den Thermostat schneller zu öffnen. Die Öffnungsschwelle, aber der der Thermostat öffnet muss trotzdem "hart" gegeben sein und kann in warmen Wasser (mit Thermometer) kontrolliert werden.

Dnd ja, wenn du dort 12V anlegst, sollte der eher öffnen. Du darfst an der Stelle aber nicht erwarten, dass der dann bei "Zimmertemperatur" voll auf macht.

Zitat von Elearn

eLearn - Contents

THERMOSTAT Die elektrisch geregelte Thermostatgruppe besteht aus Kunststoff. Durch diese Materialwahl wird das Bauteilgewicht reduziert. Besonderes Merkmal dieses Thermostats ist die Möglichkeit der Einstellung der Kühlmittelbetriebstemperatur abhängig von bestimmten Parametern, die von der Elektronik Motorsteuerung verwaltet werden, wie beispielsweise: Motordrehzahl, Motorlastbedingungen, eingelegter Gang und Außentemperatur. Die Ansprechtemperaturen des Thermostats liegen zwischen 90 °C (elektrische Auslösung) und 105 °C (thermische Auslösung). Verglichen mit einem herkömmlichen Thermostat ist ein Thermostat mit thermischer Öffnung deutlich überlegen, da die Kühlmitteltemperatur unter mittleren Lastbedingungen erhöht und gleichzeitig der Temperaturunterschied zwischen Kühlerauslass und im Motor vorhandenem Kühlmittel reduziert wird. Als Folge davon wird der Wärmeverlust an den Motorwandungen durch geringere Temperaturübergänge minimiert, wodurch insgesamt ein thermisch ausgeglichenerer Motor und ein geringerer Kraftstoffverbrauch erreicht wird. - Ansprechstufe bei 105 °C Bei minimaler oder mittlerer Last, sowie bei niedriger Außentemperatur, erfolgt die Regelung durch den Thermostaten rein thermisch über das Dehnstoffelement im Thermostatinnern. Die Ansprechstufe liegt im Vergleich zu einem herkömmlichen Thermostat höher, was zu den oben aufgeführten Vorteilen führt. - Ansprechstufe bei 90 °C Bei mittlerer bis voller Last oder höherer Außentemperatur, bei der die Kühlmitteltemperatur bereits an sich höher sein dürfte, müsste unter normalen Betriebsbedingungen abgewartet werden, bis die Kühlmitteltemperatur 105 °C erreicht hat, damit der Thermostat öffnet. Folglich würde der Motor überhitzen. Um dieses Problem zu lösen, wurde in das Thermostatinnere ein elektrischer Widerstand eingesetzt, der direkt von der Motorelektronik angesteuert wird, die abhängig von der Motordrehzahl, den Lastbedingungen, eingelegtem Gang und der Außentemperatur Strom durch den Widerstand schickt. Der Widerstand heizt das Dehnstoffelement auf und "täuscht" damit den Thermostat, der auf diese Weise schon bei 90 °C kontrolliert öffnet. Die Temperatur wird damit abgesenkt und auf den richtigen Warmlaufwert gebracht.

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PS: Die Neugierde ließ nicht locker...

Dioden tauschen ist nicht mehr. Alles nur noch Einweg.

Dann macht der Thermostat nicht auf, oder die Pumpe läuft nicht.

Mehr Möglichkeiten bleiben nicht...

Es ist vollbracht... 14,4V, selbst im Leerlauf.

Der Wechsel ist unspektakulär. Die Schrauben lösen, dann fällt der Regler ab und den Neuen steckt man einfach wieder rein.

Man spart sich den Terz mit Rad ab, Riemen ab und so. Es muss nur die Ansaugbrücke weg, oder für Leute mit Mädchenhänden sogar nur die Strebe unter der Ansaugbrücke.

Und Ja, die Schellen sind wiederverwendbar.

PS: Wenn eine Hebebühne da ist, kommt man von unten nacht wegbauen der Motorabdeckung wirklich nur mit der Strebe weg super an den Regler ran zum tauschen. Das geht evtl noch schneller, als das Gefummel mit der Ansaugbrücke.

Zitat von haino07

Denke die Kupferpaste ist nicht der richtige Schutz!!!

Bei der Anwendung geht es nur darum, einen Fettfilm an den luftberührten Teilen zu haben. Ob nu Kupferpaste oder Batteriepolfett ist egal. Hauptsache die eigentliche Kontaktfläche zwischen Öse und Karosse ist sauber und fettfrei...

Alfa ODB oder MultiEcuScan. Vollversionen.

oder der Freundliche mit einer Spende an die Kaffeekasse...