ach ... ist doch kein Problem ..... das ws er später geliefert wird, hält er hinten raus länger ..... 
Beiträge von ulridos
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da stand murk...
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ein gerissener LLK ist auch nicht so selten.
Am besten die komplette Ladeluftstrecke erstmal abdrücken und auch Dichtheit prüfen
https://www.ebay.de/itm/200562786007
lässt sich super anbringen an dem Schlauchende wo eigentlich die Drosselklappe sitzt, das andere Teil an dem Schlauch vom Turboabgang. 1-2 bar drauf und Mal schauen und hören....
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oder weglassen ....
da es für den 164er nix mehr gibt , fährt er nun ohne die Bleche .... funzt die Bremsenkühlung eh besser.
Mein Avatar fährt Bremsen für die es eh nix gibt .... fährt also auch ohne Bleche ....
Frag mich eh oft wofür die eigentlich da sind .....
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Die Frage ist nun was diese Fehlermeldung genau zu bedeuten hat .
Partikelfilter voll .......
A) soll das heißen er ist voll beladen ??? weil er länger nicht Regeneriert hat ?
Dann ist die Frage ... warum ist das so ?
1. Wird der Wagen weiterhin viel Kurzstrecke bewegt und die Reg. immer wieder abgebrochen ? Nur da hilft das anstoßen der REG mit MES oder eine längere Überlandfahrt mit Beobachtung des Momentanverbrauchs ......
2. Ist etwas defekt, sodaß die Reg gar nicht erst angestossen wird ?
3. Ist etwas defekt, was mehr Ruß entstehen lässt als das Berechnungsmodell vorsieht ?
B) Oder ist damit die Asche gemeint die unweigerlich beim Regenerieren entsteht und im Filter verbleibt ?
Das wäre selbst bei Kurzstreckeneinsatz doch sehr früh .... bei 118tkm womit wir wieder bei A3 wären .....
Wie häufig regeneriert das Auto ??
Wie ist Dein tägliches Fahrprofil ??
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Bleifuss sorgt für noch mehr Russeintrag .......
Sinnvoller ist eine längere Fahrt mit mitllerer Last mit Drehzahlen zw 2000 und 2500/min
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Habe ich gerade mit Alfateilen nun schon so oft erlebt. Die Dealer bieten Zeugs in ihren Shops an, die sie gar nicht da haben und besorgen die erst nachdem sie verkauft wurden . Das dauert...... und manchmal gibts auch die böse Überraschung, daß das Teil gar nicht mehr lieferbar ist . Das merken die Typen aber erst nachdem sie es verkauft haben ......
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Gestern noch die Spurstangenköpfe an der Hinterachse erneuert .
Dann noch die Elektrik der nachgerüsteten AHK angeschlossen und in dem Zuge den Kofferraum aufgeräumt ..... da hatte sich zuletzt allerhand angesammelt
Beim anschließen der Elektrik ist mir hinten links im Kofferraum am Radhaus ein feuerrotes Steuergerät aufgefallen . Dieses hat eigentlich 2 Steckeranschlüsse ... aber nur einer ist belegt.
Der andere Anschluß liegt auch dort .... ist aber mit einem Gegenstecker mit einer Kabelbrücke belegt und steckt somit nicht in dem Steuergerät
Welche Funktion hat das Steuergerät und wieso ist ein Kabelstrang ungenutzt ? Jemand ne Idee ??
Edit: ist wohl für die Alarmanlage . Aber warum ist der eine Stecker (mit sicherlich 10 Einzeladern) nicht angeschlossen und 2 Drähte gebrückt ?
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Darfste dann aber nicht dazu sagen , dass es für ein Auto ist.
Das ist natürlich ein Schlauch für eine landwirtschaftliche Maschine
Und ob die dann einen Dehnschlauch verwenden ist unwahrscheinlich ....
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ganz einfach .... er hat das Teil nicht und kann es nicht besorgen... wie so oft.
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oftmals ist es ja auch nicht die Pure Leistung die erhöht werden soll.
Einmal bekommt auch eine Serienbremse eine brauchbare Bremsung hin .
Willst Du in kurzer Zeit aber häufiger von 160 ... 180 auf 60...80 km/h runterbremsen , ist so eine Bremse schnell am Ende.
Auch da bringt die größere Bremse dann halt Vorteile aufgrund ihrer Fähigkeit mehr Energie (Wärme) zu speichern .
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Wenn Du so etwas baust, musst Du es im Grenzbereich testen .... wenn der nach dem Umbau im Grenzbereich hinten überbremst und Du das erst merkst wenn Du da mal ungewollt hin kommst hast Du keine Chance mehr....
Nur wegene Optik ist eine schlechte Motivation für so einen Umbau .
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ein hauptberuflicher Mech hat die Winterräder am Auto meiner Eltern montiert.
Standesgemäß die Randmuttern gleich mit dem Schlagschrauben drauf geknallt wie ich gerade bemerke... Radmutter und Gewindebolzen platt und die Mutter mit Gewindesicherung festgeklebt....
genau die liebe ich so .....
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Also zumindest einige Audis haben trotz ABS noch BKR an der HA .
Ich denke Mal die Elektronik kann auch nur gewisse Bereiche glatt bügeln ...
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ich schrieb ja oben ... dieses Fenster ist mit nem Serienauto schwer zu treffen , bei Leergewichten von 1400 kg und zGG von 2100 kg. Da geht schon nur ein breiter Kompromiss ... und dann noch Sicherheitszuschläge....
Das obige Rechenbeispiel zeigt eine Vergrößerung der Bremsleistung gleichmäßig an beiden Achsen , die Serien Verteilung unverändert. Eigentlich....
Da hinten aber noch druckabhängige Bremskraftregler verbaut sind , kann man da noch etwas variieren .
Aber das muss man letztendlich am Auto erfahren ...
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Wenn man so ein poltern an den Aufhängungen sucht, dann wenn alle Räder belastet am Boden stehen, also Grube oder 4Säulwn Bühne
Auf der Hebebühne mit frei Hängenden Rädern sind die ganzen Buchsen in anderer Position und häufig verspannt... da fühlt man dann nichts
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Kleine Beispielrechnung .... Basis eine Golf G60 Bremse .... mal für die Größenordnung ......
Wenn die Kolben deutlich größer werden, brauchts ggf. auch einen größeren HBZ
Und Dank an Baumschubser fürs bessere erklären ... ich kanns anscheinend nicht ....
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da ich mir letztens den Zeh gebrochen und den Innenmeniskus zerfleddert habe , wurde ich letzte Woche operiert und bin etwas unbeweglich
also geht nut Kleinkram . Also die Spurstangen hinten zerlegt und neue Köpfe montiert ....
Heute mal endlich das Radio eingebaut ..... und .... da eine Lampe der Armaturenbeleuchtung dunkel war.... den Tacho mal ausgebaut und sämtliche Glühlampen erneuert .
Und ... was passiert ?? eine der neuen Osramlampen ist auch defekt.... also nochmal raus ....
hab ja nix zu tun .Aber ist das nun auch erledigt
Als nächstes kommt die Hohlraumversieelung dran .... sobald es wärmer wird
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der ist 50cm länger als ein Golf1 und hat 15cm mehr Radstand .
Ich verstehe nicht was da nicht funzen soll, was ein einem Golf funzt.
rechnerisch kann ich hinten eine noch größere Bremse fahren als jetzt , scheitert aber daran , das ich kein Großserienteil passend finde .... und ne Einzelanfertigung ist teuer .... und der TÜV spricht da auch noch n Machtwort . Deshalb besteht meine hintere Bremse aus diversen Serienteilen des VAG BAukastens .... Aus Passat W8, Polo 6N und VW Scirocco ... da mußte ich keine Festigkeiten nachweisen
Durch eine größere Bremse hinten verringerst Du die Neigung der dynamischen Last nach vorn zu wandern .... Die Bremse hinten muß genau so früh und schnell greifen wie vorn, dann federt das Auto hinten weniger aus und man kann mehr Bremsleistung auf die Hinterachse bringen .
Eine billige Serienbremse ist hinten fat immer zu klein, vorn packt gut zu, Auto nickt ein und schon kannste hinten nichts mehr reißen ....
Diesen / dieses Moment gilt es zu verhindern/reduzieren .
Steht doch vöölig im Einklang mit dem was Du beschreibst .....
Ein Auto was so bremst, kannst Du noch wesentlich später in die Kurve hineinbremsen , da die Vorderachse nicht völlig mit dem Bremsmoment zu kämpfen hat, sondern auch noch Lenkimpulen folgen kann ..... fährt sich deutlich entspannter am Grenzbereich ..... auch wenn es hinten schon die Pfote hebt.....
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das lese ich jetzt erst noch 3x .....
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das widerspricht sich doch nicht ?!?
aber egal , muss man ja nicht verstehen ....
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öhm ... nö ....
Bremst Du nur vorn, nickt das Auto vorn ein und hebelt hinten aus ... die Bremslast verlagert sich nach vorn.....
zieh m
mal nur die Handbremse ..... was passiert ??? das Auto federt hinten ein .... und dadurch kannst Du hinten noch mehr Bremsleistung aufbringen.
Und nun leg die Bremse so aus , das vorn und hinten gleichmäßig nach unten geht ..... einen Porsche, einem M5 , ein REnnauto siehst Du so gut wie gar nicht einnicken .... und dafür brauchst Du v+h annähernd gleich große Bremsen .
Nimm ein Serienauto aus der Masse ... und knall vorn eine größere Bremse rein .... und Du verschlechterst die Bremsleistung in der REgel .
Warum ? Bremskraft ist ein Produkt aus dem Bremsdruck, der Kolbenfläche und dem Scheibenradius .
Machst Du das vorn größer .... hast Du bei gleichem Pedaldruck vorn eine viel größere Bremsleistung , während sie hinten gleich bleibt .... die dynamische Bremslast verschiebt sich drastisch nach vorn .
Änderst Du hinten um selben %-Satz , gleichst Du das der Serie wieder an , hast aber eine insgesamt höhere Bremsleistung .
Aber hinten geht meist weitaus mehr als die Serie es zulässt ....
Und Serieneinsatz ist abseits von Porsche, M5 und Konsorten ein Kompromiss zugunsten des Geldbeutels der Hersteller und vermeintlichem Sicherheitsgewinn durch absolute Sicherheit, dass hinten niemals überbremsen kann ... und das sowohl leer, als auch voll beladen .... und da können 600kg zwischen liegen ....
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deshalb passt es ja an der HA auch zu vergrößern
dann verlagert sich die dynamische Achslast eben nicht so sehr nach vorn ....RICHTIGE Autos haben hinten oft eine genau so große Bremse wie vorn ..... und die haben die richtig guten Bremswege.....
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Genau da ist der Hund begraben. Die Zylinderkopfdichtung hat überhaupt nichts mit den beschriebenen Symptomen zu tun.
Bei den Rissen im Kopf drückt es erst den Verdichtungsdruck in den Kühlkreislauf, da das Gas durch seine geringe Dichte
den Riss passieren kann. Das Wasser kommt wegen seiner höheren Dichte aber nicht andersrum in den Verbrennungsraum,
zumindest im Anfangsstadium nicht, wenn der Riss noch eher einem Haarriss gleicht. Die erste sichtbare Anomalie ist dann
wie bereits gesagt der aufgeblähte Kühlerschlauch, und ein augenscheinlich leerer Ausgleichbehälter. Sobald man den Deckel
öffnet, baut sich ein massiver Überdruck ab und das Wasser sprudelt zurück in den Behälter.
Das ist die Anfangsphase. Die Risse arbeiten sich ja auf. Sobald die eine gewisse Spaltgröße haben, kommt das Wasser nach
Abstellen des Motors in den Zylinder.
Wenn diese Symptome bei dir nicht vorhanden sind, würde ich erst mal auf was unspektakuläres tippen. Irgendeine
Undichtigkeit. Ich habe da schon einige gehabt. Du solltest wie bereits geschrieben den Kühler inspizieren, alle Schläuche des
Kühlsystems, besonders die für den Heizungskreislauf und die am Thermostat. Auch das obere Alurohr oberhalb des
Turboladers ist eine Schwachstelle. Dort sollte eine Inbus Madenschraube aus Metall verbaut sein. Wenn noch eine aus
Plastik drin ist, gleich raus damit. Dann gibt es bei den Heizungsschläuchen noch einen mit Entlüftungsventil, auch nur eine
Plasteschraube. Das waren bei mir am 1.9er die neuralgischen Punkte, aber der 2.4er ist diesbezüglich identisch.
Ach so, das einfachste vergisst man auch immer... Entlüfte das System als erstes mal ordentlich. Die Schraube am Kühler
oben links in Fahrtrichtung öffnen bis Wasser kommt, danach noch den am Heizungsschlauch. Wahrscheinlich ist nur eine
"wandernde Luftblase" vorhanden...
endlich mal ne Erklärung die ich zu 96% verstehe und nachvollziehen kann .
aber n ABER hab ich da immer noch .... also für mein Verständnis.... nicht weil ich das anzweifeln will .
Da ist nun ordentlich Druck auf dem Kühlsystem .... logisch . Aber der Kühlerdeckel soll doch eigentlich den Druck regeln und hat dafür sowohl ein Überdruck- als auch ein Unterdruckventil darin integriert. Der geregelte Überdruck liegt meist um die 1,2bar .... warum wird der Druck mit den Rissen so hoch, ohne das der Deckel abbläst ?
Zu dem Kühlerdicht sag ich jetzt mal niggs.....
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das ist natürlich n top Service hier ....
Soft anpassen ist allemal besser/unauffälliger als so ein Dongle..
