Hallo erstmal.
Was verstehst du unter nichts? Dreht der Anlasser nicht? Startet der Motor nicht?
Definiere mal dein nichts. Dann könntest du eher eine gescheite Antwort bekommen.
Und wegfahrsperre ausprogrammieren? Welcher (sorry den Ausdruck) depp empfiehlt denn sowas?
Macht aber auch Probleme, wenn der DPF nicht rausprogrammiert wird.
Das STG erwartet schon einen gewissen Gegendruck.
Weiß nur nicht, ob die Fehlermeldung zum Notlauf führt oder nicht.
Gut möglich weil abgasrelevant. Die gehen meist in den notlauf.
Was genau meinst du mit Überhitzungsproblem?
Dauer erhöhte temperatur? Oder Überhitzung mit lampe an?
Bei Last steigt die Nadel auf über 90°C selbst wenn der Motor 110°C zeigt der 90°C an. Erst bei übersteigen der 110°C steigt auch die Nadel der Anzeige mit evtl Meldung Motor abstellen was absolut kontraproduktiv ist. Auch das befüllen wenn Wasser fehlen sollte mit kaltem Wasser ist der endgültige Tod für den Kopf.
Also. Wenn die Nadel über 90°C die letzten Schritte von mir durchführen.
Solange der Motor keine Überhitzungsprobleme als Dauerzustand erweist oder immer Druck auf den Schläuchen kann der Motor normal weitergefahren werden solange man folgendes beachtet.
1. keine Fahrten auf Last
2. VOR jeder Fahrt den Kühlwasserstand prüfen und ob die Schläuche hart sind.
Hi Fabri,
Injektoren sind nach Zylindern einprogrammiert,Also entsprechend von links nach rechts.
Deine Empfehlung in dem Fall also erst mal Injektoren raus und prüfenlassen?
Ja. Aber von nem riss wirst du auch ausgehen müssen. Weil das Symptom mit Kühlwasserverlust ist eindeutig. Wenn der Motor mal läuft kannste fahren bis Tank leer ist. Da verbraucht er auch wenig Kühlwasser weil der Riss abgedichtet ist. Im kalten Zustand „steht“ Wasser im Brennraum was den Start schwieriger macht. Unter Last dann weiter sich der Riss minimal aus und er verliert Bzw verbrennt mehr Kühlwasser. Auch bei kürzeren Strecken der Fall.
Die Schläuche sind auch nicht hart weil die Kopfdichtung in Ordnung ist und der Riss nicht so weit fortgeschritten ist dass der Druck im Kühlsystem bleibt.
Hoff ich konnt es einigermaßen verständlich erklären.
Hallo zusammen,
ich hänge mich jetzt einfach mal an dieses Thema dran da ichidentische Symptome habe. Leerlauf einfach ziemlich rau. Im kalten Zustandetwas besser, sobald er dann warm wird, wird es noch etwas schlimmer. Wenndie Drehzahl etwas angehoben wird, ist es nicht mehr wirklich etwas davon zumerken. Zusätzlicher Effekt….Verbrauch von Kühlwasser. Wobei ich hierfeststellen muss, dass es Verbrauch z.B. auf 500 km (geschätzt so 50 bis 100ml) in einzelnen Teilstrecken (Also Abkühlungen über Nacht etc.) höher ist alswenn man die 500 km an einem Tag fährt (kaum ein Verbrauch verstellbar). AGRund Drallklappen und DPF sind ausprogrammiert, AGR zusätzlich am Krümmer undAGR selbst verschlossen, DPF entfernt. Drallklappen sind noch drin da derAnsaugkrümmer wohl in 2017 neu gemacht wurde, sagt zumindest die Prägung aufder Brücke. DieWerte der Einspritzung über eine Distanz von Rund 15 km Fahrt anbei. Codes derInjektoren sind geprüft und passen mit den Werten in Steuergerät zusammen. Achja, Laufleistung 146 tkm, weshalb ich jetzt eigentlich inzwischen auf Risse imKopf tippe. Komisch nur, dass ich auch nach längerer Fahrt keine übermäßig hartenSchläuche feststellen kann, anspringen klappt eigentlich auch immer ohneProbleme. Alles etwas komisch, aber eventuell hat ja noch jemand eine Vermutung... :-/
Wie sind denn die Injektoren einprogrammiert. Nach zündreihenfolge oder nach Zylinder?
Vom Symptom her tatsächlich Risse im Kopf. Was aber bedeuten würde Injektoren defekt.
(Zitat von Holger)
Das gab es bei uns bis mitte 2018 auch noch, seither ist nur noch das auslesen per OBD vorgesehen.
Bei uns wird die reine obd nicht mehr durchgeführt. Jetzt ist obd und Rüssel Pflicht.
Es kommt drauf an wie das Fahrzeug bewegt wurde. Da gibt es keine feste Werte.
Kürzere Intervalle wären dir evtl aufgefallen aber einem normalen 0815 Fahrer nicht. Der fährst erst in die Werke wenn gar nix mehr geht. So beugt die Autoindustrie vor. ??♂️
Bezüglich AGR frag doch mal den André.
Der DPF kündigt sich ja schon vorher an. Indem er den Fehler setzt bevor andere Bauteile Schäden nehmen können.
Der Schlauch zum DPF kann auch verstopft sein oder aber der Sensor ist ebenfalls defekt. Aber aufgrund des aktuellen beladungsstatus von 90% würde ich persönlich jetzt nicht noch auf gut 
einen neuen Sensor verbauen.
Wäre ein Versuch wert.
Also beim GT von meiner Ex hat der Schrott auch nur Probleme gemacht. War ein 1,9JTD. Hab kurzerhand eine Vitamalz Dose genommen, zurechtgeschnitten und den Scheiß zugemacht. Den Stellmotor vom AGR hab ich mit Zipties befestigt und den Stecker dran gelassen. Der fährt spazieren und meint er würde ganz normal regeln. Keine MKL an, läuft wieder gut seitdem.
Du sagst es. GT und 1.9er. Ist bei 159er und 2.4er anderst. Der setzt dann direkt ein Fehlercode. Bzw. bei dem 3. anlassen.
Das ist ja Mist.
Selbst lässt sich wohl gar nichts mehr machen mit den angebotenen DPF Reinigern die man direkt in den DPF einbringt? Von Presto gibts da z.B solche Produkte.
Eine Werkstatt in der Nähe bietet ein System namens Bardahl 360 an, anscheinend kann das den DPF reinigen und soll günstiger kommen als ein neuer bzw. Aus/Einbau und Reinigung. Kennt das jemand?
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Also wenn es so Produkte für wenig Geld gäbe die das ermöglichen würden und dann so effizient wie die das immer vermarkten dann würden es keine Firmen geben die sich darauf spezialisiert haben.
Hatte das Thema mal beim letzten dpf Lehrgang angesprochen. Selbst die Reinigung würde das ganze schätzungsweise 2 Jahre halten bis dieser dann definitiv durch einen neuen ersetzt werden müsste.
Da spielt dann die Preisfrage und die Nutzung des Autos eine Rolle.
Dann ist der DPF voll.
Alles anzeigenDa es mir keine Ruhe lässt hab ich den Wagen vorhin warm gefahren, bin ins Industriegebiet gedüst und habe die manuelle Regeneration angemacht. Der Motor dreht für etwa 15 Sekunden auf 2000 Umdrehungen und anschließend ist die Regeneration beendet, die Meldung dazu ist "Prozedur erfolgreich, Code 10", was auch immer der Code 10 heißen mag. Ich habe das mehrmals versucht und es blieb immer dabei, ca. 15 Sekunden auf 2000/min und das wars.
Der Motor geht nach dem löschen des Fehlers immer nach ca. 2 Minuten in den Notlauf, zwar habe ich bei der letzten Möglichkeit vor der Autobahnauffahrt den Fehlerspeicher gelöscht, bin aber gerade mal auf 120km/h gekommen, die Drehzahl wird dabei anscheinend auf 2500/min begrenzt. Startet die Regeneration überhaupt im Notlauf?!
Ich hänge mal 2 Bilder an, einmal den Fehler selbst und einmal den Systemzustand den ich auslesen konnte.
(Zitat)
Irgendwas ist halt immer.
Gerade heute als ich meine Bella mit abgedunkelten Scheiben und poliert + nanoversiegelt sah war ich richtig froh mich für Alfa entschieden zu haben, alles war perfekt bis 10 Minuten später die Probleme anfingen.
Du darfst auch froh sein. Bei allen Herstellern ist immer irgendwas. Das sind Kleinigkeiten.
Die manuelle Regenerationen drehen im Schnitt 3000 - 3500 giri. Deswegen auch der verlangte wert von 65°C
Du meinst wahrscheinlich Ampere, aber 300 mA ist viel zu hoch. Das wären 7,2 A/h / Tag.
Üblich, z.B. bei MB sind 30-50 mA max. Mein 2,4er ist bei 70 mA.
Ja sorry meinte mA aber 0,03 also 30mA
Bei dir 70mA? Alle Türen verriegelt und nach ca. 3 Minuten?
Alles anzeigenKurze Frage an die Profis unter euch.
ist das normal,das wenn man die Motorhaube zu macht, das dieses Teil auf einmal wie eine vakuumpumpe klingt?
Das gleiche passiert auch, wenn man mit dem finger drauf klopft.Das ganze macht es aber nur 1 mal. danach kann man dran rütteln/klopfen motorhaube auf zu, dann passiert nichts mehr.?♂️
Ist das Normal??
Ist mir bislang noch nicht aufgefallen.
Ja der einzige Fehler der drin steht ist die Glühzeitsteuerung. Die Symptome hat er immer, ob warm oder kalt.
Runter hat er 207tsd knapp. Wir haben ein Bosch Diagnosegerät mit Esitronic.
Das ist mal ne gute Voraussetzung.
Also als erstes müsste ich verschiedene Parameter kennen.
Das sind die Korrekturwerte der einzelnen Injektoren von 1 - 5 mal für den Anfang. Dann ist ebenfalls zu prüfen ob die IMA Codes der Injektoren richtig im Steuergerät einprogrammiert sind. Hab jetzt mehrere Fälle gehabt bei denen irgendwelche geistreichen der Meinung waren die Injektoren nach der Zündreihenfolge einzuprogrammieren was totaler Unsinn ist. 1. Zylinder ist Zahnriemenseitig.
Die Glühkerzen sollten durchgemessen werden und sollten einen Widerstand von 0.8 Ohm nicht überschreiten.
Dann müsste ich zudem noch wissen wann er denn ruckelt. In den ersten Momenten? Bei warmen oder kalten Motor? Qualmt er aus den Pötten und wenn ja welche Farbe?
Dann wenn ich diese Dinge ausschließen kann dann kann man weiter vorgehen.
Mag ja alles gut und schön sein. Aber bevor wir hier von Optimierungen mit Leistungssteigerung reden erstmal dafür sorge tragen das der Motor richtig läuft.
Ansaugbrückenreiniger bitte nicht verwenden. Schadet mehr als es gut tut.
Glühzeitsteuergerät zeigt Fehler an?
Wann zeigt er diese Symptome? Warm oder kalt?
Wieviel km hat der gelaufen und welche Möglichkeiten hast du zwecks Diagnose.
<p>Wo soll denn dieser Motor sitzen? Was ist das eigentlich unten für ein Kasten? Da wo auch der Ansaugstutzen ist, neben dem servo Behälter, bei meinem 156er war da der luftfilter, wie ich hier sehen kann ist der luftfilter unten, das bedeutet der wird von unten getauscht oder, anders kommt man da ja nicht dran oder? <img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/697fdf54d19eece0539f646ef3ea03d1.jpg"></p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk</p>
Wenn da 2 Leitungen abgehen, eins vor dem LMM und eins danach dann ist es der „luftspeicher“ vom geschlossenen Bypassventil.
<p>Evtl der beginn eines reißenden stehbolzen?</p>
<br><p>Wäre aber bei nem 1.8er neu.</p>
Dann bleibt dir net viel übrig als an einem Wochenende oder freien Tag den Riemen runter zu machen und dann prüfen ob das Geräusch noch vorhanden ist.
Denn das was bei dir ein Brummen ist muss bei nem anderen nicht das gleiche sein.
Geräusche zu beschreiben ist echt schwierig. Hab da selbst schon die tollsten Begriffe gehört.
Ja aber das brummen ist im Stand ohne zu fahren, wenn das Auto kalt ist morgens ohne los zu fahren dann brummt es, nach ca. 10 - 30 Sekunden oder auch weniger ist es weg.
Dann kommt es nur ab und zu wenn ich aus dem stand heraus einen Hügel anfahre.
Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
Am besten wäre ne Aufnahme von dem Brummen. Würde es leichter machen.
Evtl mal Keilrippenriemen runter machen und nochmals versuchen
