Beiträge von Fabri

Zitat von bahrharald

Servus,
zuerst mal danke für die schnellen Antworten, kann erst immer spät abends oder Vormittags antworten.
Ist das AGR Ventil wassergekühlt und hängt am Wasserkreislauf? Würden sich beim Kompressionstest die feinen Risse im Kopf bemerkbar machen?
An Fabri: ja die Schraube an der Stirnwand habe ich gesehen und war Gott sei dank ohne Probleme zu öffnen. Du hast mal eine Anleitung für Zylinderkopf A+E gepostet, ich kann die nicht aufmachen, kannst du die mir irgendwie zukommen lassen?
Mein Motoreninstandsetzer kann einen ZK mit Rissen nicht reparieren, weiss nicht warum. Hat jemand eine Adresse?

AGR Kühler sitzt unter dem Thermostatgehäuse.

Zitat von Don147

Moin Moin...

Bei mir waren es seinerzeit Risse im Kopf!
Hatte an sich keinerlei Symptome bis auf Knall harte Schläuche und das auch wenn das System abgekühlt ist

Kannst nach ca. 3-4 Stunden an den Schläuchen fühlen, die müsste da schon recht weich sein

Beim öffnen des Behälters war auch nach Stunden Bzw am nächsten Tag noch ordentlich Druck drauf und das Wasser hat nur so hoch gesprudelt

Wie gesagt, sonst keinerlei andere Probleme! Aber vermute das da irgendwo ein Zusammenhang sein wird

Risse im Kopf müssen es nicht zwangsläufig sein, aber denke min. die ZKD

Risse am 2,4 sind ja kein unbekanntes Thema hier! Wollte es selbst bis zum Schluss nicht glauben und hab fröhlich erstmal alles andere probiert und getauscht

Hoffe du bekommst dein Problem schnell und vor allem günstig in den Griff

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Ja der Kopf ist meist so das letzte Glied bei einer Prüfung. Aber meist wenn nach mehreren Stunden Druck in den Schläuchen ist, kommst du um einen Ausbau des Kopfs nicht herum.

Zitat von bahrharald

Servus liebe Alfisti,
bin neu hier bei euch im Forum. Mein Sohn hat sich einen Brera 2.4 JTDM Baujahr 2006 gekauft und ich habe die Ehre ihn zu reparieren. Ich lese mich gerade bei euch im Forum ein, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich brauche nun eure Hilfe und Wissen um Fehler/Ursachen etwas eingrenzen und verstehen zu können.. Anscheinend haben die meisten die gleichen Probleme. Bei mir fängt alles auch so an:
-Auto heizt nicht/ Wasserschläuche zum Heizungskühler kalt- Thermostat getauscht- natürlich ist die Kunstoffentlüfterschraube vorne abgerissen-Gewinde geschnitten und neue Schraube rein- Auto heizt immer noch nicht
-Wasserschläuche vorne knall hart- Kühlerdeckel getauscht- keine Besserung
-beim Fahren auf einmal riesige Temperaturschwankungen von 90 Grad und in zwei Sekunden auf 130 Grad
-Zahnriemen mit WaPu getauscht(war eh längst überfällig, dachte an loses Pumpenrad)-WaPu war heile
-Probefahrt gemacht- keine Temperaturschwankungen mehr, aber heizt immer noch nicht
-jetzt habe ich gesehen, dass kleine Luftbläschen im Ausgleichsbehälter aufsteigen.
Das AGR Ventil ist nicht tot gelegt, kann es da dran liegen? Oder doch der Zylinderkopf? Würde der Kompressionstest bei diesen feinen Rissen helfen?
AGR Thema habe ich noch nicht gelesen, warum totlegen? Kann es auch am AGR Ventil liegen?Kann der Druck über das AGR Ventil in den Wasserkreislauf kommen?
Wäre schön, wenn ihr mir da helfen könntet.
Harry

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Das entlüften gestaltet sich etwas schwierig. An der Stirnwand Richtung Wärmetauscher ist auch ein Entlüftungsnippel. Wenn der Innenraum nicht heizt ist meist noch Luft im System. Mehr aber heut Abend da ich Kurz gebunden bin. Außer andere sind schneller ?

Schön zu hören. Dann dir weiterhin viel spaß mit deiner bella

Zitat von Ungaro77

Hi Fabri.
Danke für die rasche Antwort!
Also er hat auch angezeigt, daß zu heiss ist, nicht nur gekocht.
Nun habe ich wie geraten, aufgefüllt, 80 km ohne last gefahren, Auto steht seit 5 Stunden, Schläuche alle hart, Flüssigkeit ist auf min gesunken. Scheint ziemlich Druck drinnen zu sein. Sonst war Temperatur konstant auf 90.
Bei laufendem Motor sieht man, dass Wasser zirkuliert, und nachdem beide Schläuche hart sind, dürfte Thermostat auch ok sein?

Ok. Dann tausche mal den Deckel des Ausgleichsbehälter. Wenn dann immer noch beide Schläuche nach 5 std hart sind dann mind. Kopfdichtung und Evtl in Verbindung mit Kopf.

Hat dieser eine Übertemperatur angezeigt oder nur gekocht? Es gibt nämlich mehrere Symptome die darauf fallen könnten. Den Zylinderkopf direkt als „defekt“ einzustufen ist noch viel zu früh.

Mögliche Ursachen können sein.

- Deckel Ausgleichsbehälter defekt
- Thermostat defekt
- Wasserpumpe defekt
- Undichtigkeit im Kühlsystem

Und ganz zum Schluss käme der Kopf.

Vorgehensweise.

1. Motor im kalten Zustand mit Kühlwasser komplett bis auf max füllen und Kühlsystem entlüften. Erst wenn das sichtfenster Rosa geflutet ist, ist das Kühlsystem komplett entlüftet. Dabei Motor auf Betriebstemperatur bringen. Ganz wichtig. KEINE FAHRT UNTER LAST!! Längere Strecke fahren, genug Wasser dabei haben. Max. 2500 Giri und 0.8bar Ladedruck. Nach dem Abstellen Deckel des Ausgleichsbehälter NICHT öffnen. Erst am nächsten Tag. Wenn das erledigt ist weiter mit Punkt 2

2. Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. DECKEL NICHT ÖFFNEN!!
Erst die beideren vorderern Kühlerschläuche auf Druck prüfen. Wenn aktuell Druck vorhanden, Deckel Ausgleichsbehälter erneuern und wieder bei 1. beginnen.
Wenn immer noch Druck vorhanden weiter mit 3.

3. Wasserpumpe und Thermostat auf Funktion prüfen. Dazu Rücklaufschlauch zum Ausgleichsbehälter abziehen und schauen ob Wasserfluss vorhanden. Bei steigender Drehzahl muss sich die Menge erheblich erhöhen. Wenn nicht Wasserpumpe und ZR erneuern sonst Thermostat grob prüfen. Bei Betriebstemperatur müssen beide Schläuche zum Kühler gleich warm sein. Wenn nicht Thermostat erneuern. Sonst weiter mit 4.

4. Motor Betriebswarm fahren. Mind. 40 - 60 Minuten im Stand laufen lassen. Dann 5 - 10km normal fahren. Drehzahl max. 2500 und Ladedruck max 0.8 bar.
Dann im Anschluss auf die Autobahn und Motor 2 - 3 Minuten permanent unter Last fahren. Wenn Temperatur hoch geht, Kühlwasserstand prüfen. Wenn leer mit warmem/heißem Wasser nachfüllen. Ca. 70° Motor nicht abstellen. Nach befüllen Motor 1 Minute laufen lassen und beobachten ob Lüfter laufen. Sinkt die Temperatur ab auf Normaltemperatur -> Riss im Kopf
Wenn nicht weiter mit Punkt 5

5. Bericht Posten!! Wird sonst zu lange.

Zitat von mike66

Wenn der Zahnriemen übergesprungen ist würde ich keinen Meter mehr fahren, nicht einmal langsam!!!!!

ich nehme an dass es sich eher um einen verdacht des überspringen des Zahnriemens gehandelt hat.

Zitat von ulridos

hab schon korrigiert .....

?

Kein Problem. Aber wie du sagtest. Das war am Anfang an so. Man könnte eine neue durchaus ohne Werkzeug einbauen. Du hast es ja bewiesen. Aber da muss man tierisch aufpassen und wissen auf was man achten bzw. schauen muss.
Aber auch wenn Sachs behauptet das eine Rückstellung der Verstellung nicht möglich ist stimmt nicht. Es ist möglich aber nur mit dem Kupplungswerkzeug.

Zitat von ulridos

Das habe ich damals den Sachsprospekten anders entnommen ......

Auch habe ich meine X-Tend schon ohne Spannwerkzeug aus und wieder eingebaut und dabei etwas geschwizt, dass eben der Gehäuseanschlag sich wirklich von der Fläche löst ..... hat aber gut funktioniert .

Ich habe damals auch groß gegrübelt, was Sachs mir da geliefert hat, da war die X-Tend ganz neu und ich musste mir erstmal Info-Kram besorgen

Siehe Anhang Seite 12...13

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Klar geht das aber wenn die Verstellung beim Ausbau einen Zahn nachrückt bekommst du das nicht immer mit. Deswegen stelle ich immer wieder in die Grundeinstellung und kann sicher alt und neue Kupplung verbauen.

Zitat von ulridos

das gilt für die älteren SAC Kupplungen .

Sachs liefert seit einiger Zeit X-Tend Kupplungen, für die wird das Vorspannwerkzeug eben nicht mehr gebraucht.

Das ist so nicht ganz richtig. Ich hab selbst die X-tend drin. Bei neumontage wird das Werkzeug zum vorspannen nicht zwingend benötigt aber von Sachs empfohlen.

Wenn du jetzt einige km gefahren bist und z. B. der simmerring Getriebeseitig wird undicht und du baust jetzt alles raus und die alte wieder rein dann muss zwingend die Grundeinstellung durchgeführt werden.

Zitat von immo-jani

Laienfrage: Muss die Kupplung beim 1,9/2,4 nicht „vorgespannt“ verbaut werden?

Ja, nicht nur vorgespannt. Je nachdem ob eine neue oder alte Kupplung rein kommt muss die selbständige Nachverstellung in die Grundeinstellung gebracht werden. Ist aber allgemein bei den selbstnachstellenden Kupplungen.

Zitat von Hamburg-Sailor

Hat echt keiner Interesse. Zum zerpflücken ist er doch zu schade....
Am 03.08. wird er abgemeldet. Wenn bis dahin keiner ihn übernimmt, wird er zerlegt....welch Sünde und Trauerspiel...

Wenn ich Zeit und Platz hätte ja. Hab aber leider weder das eine noch das andere. Lief nicht so wie geplant. Hab noch zwei 145er Limited da stehen die fertig werden müssen ?

Genau wie Holger sagt.

Solange es dann aber nicht Klack macht dürftest das Problem gefunden haben.

Zitat von OliBo

Vor allem ist der Abgang des Behälters zum Geberzylinder nicht am tiefsten Punkt. Das heißt, wenn Dreck im Behälter wäre, müsste es eher den HBZ erwischen als den Kupplungszylinder.

Von daher wäre der Schlauch vom Behälter zum Geberzylinder ein heißer Kandidat.

Ich werd auf Nummer sicher gehen und mal Behälter, Schlauch, Geberzylinder und Rohr mit Vibrationsdämpfer zum Nehmerzylinder erneuern.

Zitat von ulridos

Der Teiledealer im Ort verkauft auch bei eBay.... um zu überleben. Deshalb ist nicht alles im Netz und bei eBay Schrott. Man sollte die ganz großen Plattformen wie Autodoc und CHECK24 etc. meiden ..... die verhökern /vermitteln halt ohne Sachverstand irgendwas von dem sie keine Ahnung haben......

Klar ist nicht alles Schrott. Aber woher willste das vorher wissen. Und gerade bei Kupplungen wo der Reparaturaufwand groß ist würde ich persönlich lieber auf den sicheren Teiledealer aus der Nachbarschaft zurückgreifen.

Zitat von vistvan83

(Zitat von Fabri)

Bei eblöd hole ich mir nur Kleinkram.
Welche "Teilemänner" sind empfehlenswert? Wo kann ich mich darüber informieren (bin offen für Ratschläge)? Das Valeo Kit habe ich auf eine Empfehlung gehlolt bei einem Online Teile Shop...Ich will diese Sache hinter mir haben und nix mehr falsch machen. Würde aber ungern für die egzakt selben Teile 3x soviel zahlen, wenn das nicht nötig ist.

Zwecks Rückstellung frage ich aber nach.

Bei Kupplungsteilen verbaue ich Sachs oder Original. Da achte ich auch nicht auf das Geld der Teile. Habt ihr keinen örtlichen Ersatzteileladen? Die bekommen meist aus aktueller Produktion und du tust sogar bei der aktuellen Wirtschaft was für den örtlichen Teiledealer.

Mit Rückstellung meine ich aber nicht nur das benutzen des Montagewerkzeugs bei der Montage. Aber bei neuen Komponenten muss man das nicht sondern reicht wenn man nur das Werkzeug dafür benutzt.

Zitat von vistvan83

(Zitat von Fabri)

Danke für die Antwort!
Ob die Nachstellung zurückgedreht wurde, kann ich dir nicht sagen...
Was schlägst du vor? Soll ich lieber ein neues KIT einbauen lassen? Falls ja, was soll ich nehmen? Beim LUK Kit von 2018 war auch ein Valeo verpackt, nur der Ausrücker war von LUK. Nach 2 Jahren (25Tsd Km war ZMS schrott, Kupplung Verschleis fast null). Beim Sachs sehe ich zwei, eins mit Valeo ZMS und "Sachs Version". Kit Part Nummer: 2290 601 115.

Wenn du die Teile bei eblöd bestellst um Kohle zu sparen ist es eh Wurscht weil die dort alles zusammenschmeißen was die an Posten da haben.
Ich persönlich würde an deiner Stelle eine Sachs beim richtigen Teilemann (nicht internet) oder Original bestellen. Weil der Arbeitsaufwand einfach zu groß ist.

Die Rückstellung hat er wahrscheinlich nicht gemacht da wenige wissen wie das richtig funktioniert.

Ist möglich.

Zitat von Luca_Brasi

(Zitat von Fabri)

Fabri würdest du dann auch gleich alle überholen lassen oder nur den 5.?

Ja wie André glaub ich schon gesagt hat alle. Die sind auf jeden Fall anfällig. Und ne Reinigung und Überprüfung schadet auch nicht. Und auf jeden Fall auf die IMA Codes achten.

Ist nur der 5. Injektor. Der 4. korrigiert den 5.