Beiträge von Spiderhase007

Schleifstaub, Sägespäne... genau das ist richtig. Und wenn der Riss sehr klein ist, wird kaum Holzleim hinein laufen.. Zumal man ja vorher die Holzspäne mit dem Leim zu einem Brei vermischen muss. Mache öfter in "Holz" nebenbei und kleine feine Risse kann man am besten mit Superkleber (ein sehr dünnflüssiger) und Späne füllen. Immer abwechselnd und nie zuviel auf einmal. Solange, bis der Riss etwas überfüllt ist. Das schleift man dann herunter, bis es sich glatt anfühlt.. final mit 320er oder 400er. Dann kann man den Rest schleifen und lackieren. Beim Klarlack kann man minimal ein paar Tropfen braun dazu geben (pro Dose), dann wird er dunkler, bleibt aber klar. Zum Thema Farbangleichung : Die Lenkräder sind alle aus eher hellem Holz gefertigt worden. Die Nachdunkelung kam durch die Sonne und den Lack. Wenn man die schleift, sind die alle auf einmal wieder viel heller.. wie die Späne, die man nutzt. MDF passt gut.

ich weiss nicht, warum die Werkstätten immer dieses dünne Zeug einfüllen... heute bei den neuen Motoren ist das ja "normal", auch wenn noch Reibminderer drin sind, die helfen sollen, Sprit zu sparen. Ich bekomme demnächst einen Cupra VZ, also den mit dem Golf R Motor als Firmenwagen. ist es denn sinnvoll, bei solch belasteten Motoren ein -W30 Oel hinein zu kippen ? Und die Frage stellt sich mir erst recht, wenn ich in 25-40 Jahre alte Motoren, die nicht komplett revidiert sind und teils 200 000 gelaufen haben, ebenso ein solches Oel ein fülle... ich würde immer sofort wechseln.. bei dem 156 V6 auf 10W60 oder Mobil 1 5W50.

stimmt, nur geht es nicht um das Baujahr das Autos, sondern darum, wann der Grundmotor konstruiert wurde.. das war wohl in den 50ern mit Evolutionsstufen in den 60ern beim Spider etc.

und gibt es News ?

ne, so dramatisch ist das nicht. Man setzt den Entclipser einfach irgendwo zwischen Dichtung und Leiste ein und hebelt die Leiste nach oben - vorsichtig, aber nachhaltig. Wenn es dort nicht passt, 5 cm weiter und erneut probieren. GGfs kann man die Türdichtung unten vorher noch entfernen, damit die nicht leidet. Irgendwann flutscht die Leiste 2-3 cm nach oben. Beim wieder montieren setzt man jene sorgfältig genau auf die Montagekante und drückt jene am besten mit der Hand herunter, bis die Metallclipse innen an der Leiste eingerastet sind.

Grundsätzlich sollte man Entclipser aus Kunststoff benutzen. Nicht nur bei diesen Leisten. Problem des Kurschlusses ist dann gebannt und man zerstört auch nicht so leicht Leisten, Dichtungen oder Dinge am Armaturenbrett (wenn jene geclipst sind). Gibt es als Set für ein paar EUR im grossen Online Kaufhaus mit A.

Frage : reicht es nicht, wenn man einfach den Zündschlüssel dreht, ohne den Motor zu starten und dann im Handschuhfach Licht hat ?

ja das stimmt- deshalb überlege ich ja auch, noch in diesem Leben nach NL zu fahren, um mir die fehlenden Code-Nummern zu besorgen bzw das System anzupassen und mit Codes wieder heim zu fahren. Auch bei mir waren die Karten beim Kauf nicht mehr vorhanden und so kenne ich den Code nicht, den ich über die Pedale eingeben müsste, wenn Fall X eintritt.

Ich habe 2 x rote Zündschlüssel mit FFB (FFB geht bei beiden nicht mehr und niemand kann das reparieren) und einen brauen Masterschlüssel und mehr nicht.

Immer die WaPu mit erneuern.. nur allein deshalb, weil man dann idR nicht zwischendurch mal ein Problem bekommt und wieder an den Riemen muss. Da ich wenig fahre, kommen kaum KM in 5 Jahren zusammen. Schon wegen des guten Gefühls mache ich alle 3 Riemen, WaPu und notwendige Rollen neu nach 5 Jahren.

Habe Serie 2 aus Ende 2002 und Alfa kann keine Schlüssel mit FFB mehr liefern oder nachmachen. Ohne FFB geht es aber wohl durch das Klonen bei einigen Schlüsseldiensten. Dafür gibt es hier auch eine tolle Quelle mit Adressangaben im Forum.

H4 Sockel passt.. kannst nun schon die night breaker H4 - 200 nehmen. Mehr Halogenlicht geht wohl nicht. Einfach bei Osram rein schauen. Eine spezielle Nummer gibt es dazu nicht.

teuer für ein gebrauchtes, was auch schon vll 20 Jahre auf einem anderen Spider drauf war.. hier würde ich nicht sparen.

genau - Fertan UBS 240 - ist echt super und bleibt flexibel, also auch für die Federn geeignet. Anbei Bilder aus 2022 - MB W (T) 210 Kombi mit wenig KM und quasi bis dato rostfrei - nach der Beschichtung mit UBS 240. Bevor nun Texte kommen.. wir haben den Auspuff und die Gummis danach gereinigt

auf keinen Fall Fett am Unterboden. Es wird abgetragen und tropft, wenn es wärmer wird.

Zuerst reinigen, dann die nicht versiegelten Blechüberlappungen / Blechanstösse mit Dinitrol ML, sodass das in die Ritzen wandert. Überschuss auf den Flächen nach 60 Min per Lappen abtupfen. Dann KLine Combiwax / Premiumwax "klar" auf alle Bauteile ausser Bremsen, Gummis und Auspuff. Dinitrol 77b oder Fertan UBS 240 gehen ebenso. Ggfs zweimal binnen 24 Stunden mit einer Airless-Pumpe. Einmal im Jahr kontrollieren und per Dose nacharbeiten. wenn erforderlich

richtig. Habe ich auch nicht. Wenn ok, nehmen die den bisherigen Innenhimmel.

ja, es macht nicht den Riesenunterschied, ob die Plus-Leitung zum Anlasser etc nun 50 cm oder 300 cm lang ist. Wenn jene dick genug ist, passt es in beiden Fällen. Ggfs mal wirklich Batterie, Generator und die Masse-Anschlüsse prüfen.

Danke - sieht bei mir nicht anders aus. Bild passt. Zu stramm wird mein Verdeck also nicht sein, dass die vordere Dichtung am Dach zu sehr gequetscht ist...

hat niemand ein Bild da, damit ich vergleichen kann ?

Frequenzweichen für den Einbau ins Auto sind schwierig.. Jedes Auto ist anders und es gibt sogar Klangunterschiede, wenn nur eine Person, 2 oder 4 etc darin sitzen. Schwenkt mal den Kopf und jede Position hört sich anders an. Wichtig ist eigentlich nur, dass der Hochtöner keinen gravierenden Bassanteil abgekommt (6 dB oder besser 12dB Filter) und der BMT nicht in seinen Resonanzbereich "oben herum" hinein spielt. Das haben leider viele und deshalb trennt man jene bei 2 Wege Lautsprechern eben auch bestenfalls bei 2 - 2,5 Khz nach oben phasenrichtig ab. Es muss im Auto einfach klingen, auch wenn man lauter dreht und gut.

genau.. und der dann wie üblich mit einer Flankensteilheit von 6 dB pro Oktave meist um 3KHz nach unten von den Bässen entlastet wird. Man muss im Prinzip bei den Fullrange-laufenden Bass-Mitteltönern ggfs derer in der Regel zu den Mitteln ansteigende Amplitude meist mit einen Eingriff via Equalizer etwas herunter regeln, da es sonst nervig nasal um 3-4 KHz wird - dann passt es wie schon geschrieben. Muss man hören und ggfs indivduell etwas nachregeln.

Die Frage ist, inwieweit das Audio-System "equilizen" kann... denn Guzzi97 hat recht... allein durch den Tausch ist es nicht getan und wer sich mit Frequenzweichenbauteilen und deren Wirkung und Funktion nicht auskennt, wird es nicht hinbekommen. Einfach mal so wüst anklemmen und prüfen, wird nix... und selbst das, was mittels Frequenzweiche im Wohnzimmer klingt, wird es nicht genauso im Auto tun.

Dach zu stramm ist auch ein guter Hinweis... kann mal jemand bitte ein Bild seines geschlossenen Daches machen ? ich meine halb von oben, damit man sieht, wie das Dach auf dem Fensterrahmen aufliegt ?

Die vordere Dachdichtung muss perfekt an die Scheibendichtung passen. Wenn da auch nur ein Hauch von einem Spalt ist, dröppelt es zumindest beim Waschen mit Schlauch genau oben an der Ecke A-Säule durch und läuft eben nicht komplett durch die A-Säule ab (bei mir zumindest nur 95 %). Auf diesem Bild scheint es perfekt zu passen.

so ähnlich war es auch bei mir - habe bei beiden Spider das gleiche Radio neu eingebaut vor wenigen Jahren.. ebenso mit Bedienteil. Das mache ich immer ab bzw klicke es rechts raus, dass der Kontakt nicht mehr vorhanden ist. Zur weiteren Sicherheit eben den Batterie-Trenner, wenn ich weiss, dass ich 2 Wochen oder mehr nicht fahren kann.

Radio an Dauerplus ? Kann auch der Übeltäter sein.. ich habe mir einen Batterietrenner an Minus angeschraubt. Dass die Uhr, die Radiosender und der Tages-KM-Zähler dann nicht mehr passen, ist mir egal. Das reicht bei gesunder, geladener Batterie sogar 3 Monate (aktuell den Fall dabeim gehabt).