Zitat von Foolish Alfa

Top, dankeschön für die Erklärung! Weißt du den Silberton noch, den du genommen hast? Passt bei dir ja wirklich außergewöhnlich gut.

Und mit "Blende" meinst du was genau? Wenn ich mir das Radio kaufe hat es ja schon eine komplette Front. Irgendwas verstehe ich da nicht ganz 😬

die ganze Front meine ich damit - so wie am Foto, wo ich sie halte - Radio-Frontblende hieß das früher einmal.
Wenn Du mit einem Muster zu einem Farben-Fachbetrieb gehst, kann Dir dort eine exakt passende Dose zusammengemischt werden. zB mit der Verkleidung um den Schaltknauf - das geht am einfachsten. Theoretisch brauchst Du natürlich keine Ersatzteil - das ist korrekt. Ich hab sie mir einfach besorgt, weil ich die bestehende für alle Fälle noch behalten wollte. Und sooo extrem billig ist das Frankfurt-Radio auch nicht, wenn was schief geht beim lackieren...
Aber es ist deutlich leichter, wenn Du bereits ein zu bearbeitendes Teil in der Hand hast und nicht zuerst schon das nagelneue Radio zerlegen musst und nicht genau siehst, wo die Schauben / Clipse sind - das mach´ ich nicht sehr gerne. Der Farbton passt bei mit perfekt - nur ein klein wenig zu "körnig" ist er, das fällt im eingebautem Zustand aber überhaupt nicht auf. Das kommt daher, da ich die alte Verkleidung angeschliffen hatte und die 2 Lacke geringfügig reagiert hatten.
Phase 2 und Phase 3 haben geringfügig andere Farben, das Silber bei Phase 3 ist geringfügig dunkler und ich meine einen Tick matter.

Die Schriftzüge/Logos nennen sich Decals (Naßschiebebilder) und sind aus dem Modellbaubereich, korrekt. Erhältlich am einfachsten in der elektronischen Bucht. Die Taster kann man alle einfach ausclipsen, so dass nur der reine Gehäusevorderteil übrig bleibt.

Wenn das jemand nachmachen möchte:

ich empfehle, die Radioblende nicht anzuschleifen, dann reagiert der bestehende Lack nicht so leicht mit dem neuen Lack, sauber entfetten reicht (Isopropanol oder Bremsenreiniger).

Die "Schächte" in denen die Tasten geführt werden, sollte man zumindest grob abkleben. Das Mikrofon würde ich nicht mehr ausbauen, einfach in die Öffnung zum Abdichten was reinstecken - das reicht vollkommen. Verschraubt ist die Blende mit sehr vielen kleinen Torxschrauben,

Werkzeug dazu ist im Elektronikfachhandel oder im Internetz erhältlich - Achtung, warum ich immer gibt es mindestens 2 verschiedene Schraubengrößen.

Die Radioblende kommt übrigens komplett, mit allen Tasten, Mikrofon, Klappe und Verkleidung um USB/SD Slot und kostet an die 30 EUR.
Man kann sie in Ruhe am Schreibtisch zerlegen und sieht gleichzeitig, wo sie mit dem Rest verschraubt ist - das hilft beim Aus-Umbau.
Gekostet hat das komplette Vorderteil ca. 30 EUR, man muss Blaupunkt über den Menüpunkt "Service" direkt anschreiben, ich bekam sehr schnell eine Antwort - mit dem Hinweis, dass man das nicht lackieren kann und sicher die Tasten stecken bleiben.
Natürlich kann man das lackieren, bei mir steckt nichts, wenn man die Tastenführungen abbklebt besteht dieses Risiko ohnehin nicht. Ich hab gar nichts abgeklebt, bei einigen Tasten musste ich minimal mit einem Skalpell nacharbeiten, weil ein paar Tasten etwas schwergängig waren - da war ich aber selbst schuld, war aber gar kein Problem.

Blaupunkt ist natürlich längst nicht mehr Blaupunkt und hat außer dem Namen / Logo gar nichts mehr mit der Ursprungsfirma zu tun, aber das ist ne andere Geschichte... Trotzdem finde ich die Idee mit den Retroradios grandios!

ich hab das Frankfurt RCM82 DAB, von der Optik passt es mehr als perfekt in meinen Phase 3 Spider.

Wenn Du ein Radio verbaust, dann besorge Dir unbedingt eine dazugehörige Blende (gibts bei zB Ebay),

welche den Zwischenraum zwischen Radio-Außenkontur und der Mittelkonsole schließt - gibts für Phase 2 und Phase 3.

Für die Perfektionisten: Die Radioblende kann man als Ersatzteil bei Blaupunkt nachkaufen, ich hab sie im Ton der Mittelkonsole lackiert,
sieht absolut original aus und man hat Annehmlichkeiten wie Freisprecheinrichtung, MP3/USB/DAB/Navistimme von Google Maps etc.

Ergänzt hab ich alles um andere Frontlautsprecher (JL-Audio C1 570x 5×7 Zoll Koaxiallautsprecher + JL-Audio C1 100CT Hochtöner) , einen anderen Mitteltöner hinten (mit Doppelschwingspule, AMPIRE DVC-Subwoofer, 16.5cm) und einen Rockford Fosgate Verstärker (Prime R2-300X4),

unsichtbar eingebaut vor des Spiders Batterie.

Optisch sind alle Veränderungen (bis auf den Radio natürlich) unsichtbar, es sieht alles original aus - das war mir sehr wichtig!

Aber alleine der Radiotausch brachte einen sehr großen Mehrwert!
Ein richtiger "High End Sound", so wie er Komponenten zB Ende der 90er Jahre möglich was, ist das natürlich nicht - aber kein Vergleich zum originalen "Sound".

hier noch die dazugehörigen Bilder:
01: ausgebaute Lenkradsperre samt Zündschloss

02: Lenkradsperre nach erfolgreichem Ausbau des Zündschlosses

03: entfernter Zündkontaktschalter, darunter Getriebe sichtbar.
Bei mir stand das betroffene Zahnrad schräg (siehe Beschriftung am Foto) da sich dessen Kunstoffbefestigung

gelockert hatte. Das kann man zwar alles wieder herstellen / die Kunststoffbefestigung neu einkleben,

aber ACHTUNG: es muß alles dabei in einer definierten Grundposition stehen, erst dann funktioniert das auch alles wieder.
Die Grundposition wird in einem YouTube Video erklärt, ich weiß sie nicht mehr auswendig, ich denke sogar im von mir vorher verlinkten Video.

Dazu gibt es auch Markierungen am schwarzen Zündkontaktschalter,

Hauptarbeit bei mir war das Lösen der Schrauben für die Lenkradsperre und das ewige Probieren, bis sich das Schloß endlich entfernen hat lassen.
(ich glaub man muß es auf Stufe 1 drehen und dann den Zapfen hineindrücken - danach lässt es sich abziehen - siehe Video)

Will man die bestehende Lenkradsperre nicht retten, dann kann man wie erwähnt auch mit einem Dremel alles so auffräsen, dass das Schloß entfernt werden kann - dann benötig man aber in jedem Fall einen neue (gebrauchte) Lenkradsperre.
Es gibt verschiedene Versionen, Achtung also beim Kauf, Grundprinzip ist immer das selbe.

Beim Ausbau der Lenkradsperre den Antennenring für die Wegfahrsperre VORSICHTIG abclipsen, diese stellt den Funkkontakt zu Deinem Schlüssel bzw. dessen Transponder her. Alles andere hinter dem Schloß ist "nur" Mechanik und kann bedenkenlos getauscht werden, wenn es baugleich zu Deinem ist!

Ich hab meine Mechanik zwar repariert, dann aber doch gegen ein gebrauchtes Teil getauscht.

Suche nach Videos mit "ignition barell" auf Youtube, es gibt einige sehr gute!
bei diesem versteht man das Grundprinzip. wie das Schloß rausgeht - leider funktioniert das bei dir nicht, da Du den Schlüssel (noch) nicht drehen kannst:

How to replace ignition barrel? All Italian ignition barrel. (youtube.com)
Detaillierter ist das Video in meinem vorigen post, auch wenns ein Ducato ist...

Replaced Ignition Lock on FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER,CITROEN JUMPER（菲亚特货车更换启动开关） - YouTube

auch dieses Video ist nicht schlecht, aber es gibt viele weitere...!

Das Schloß selbst würde ich ehrlich gesagt nicht zerlegen - wenn das defekt wird, dann wirds aufwändig - das wäre der worst case, das glaub´ ich aber nicht!

Wenn Du wirklich alles inkl. Schloß tauschen müsstest, dann schau wenigstens, dass Du den Transponder aus dem alten Schlüssel ausbauen und in den neuen Schlüssel einbauen kannst, sonst kanns extrem ausarten - neuer Transponder mit dazugehörigem Motorsteuergerät etc...
Mit Anlernen ist da nicht viel los.

viel Erfolg - und Zeit nehmen dafür, ich möcht´ nicht wissen, was eine Werkstatt dafür nimmt, sofern das überhaupt gemacht wird...

Das Problem ist lösbar, nicht ganz einfach - aber es geht. Ich hatte exakt das selbe, ebenfalls nach Schaltung auf Parklicht.

zu 99,9% ist es nicht das Schloss selbst sondern die Mechanik zwischen Schloß und Lenkradsperre.

Du musst nämlich den Schlüssel auf Stufe 1 drehen, sonst kannst Du den Schließzylinder nicht ausbauen...

Lösung: Die 2 Schrauben aufbohren, welche das dazugehörige Metall-GußGehäuse um die Lenksäule zusammenhalten.

Wenn Du hast, bringst Du die Schrauben auf, wenn Du mit einem Dremel einen Schlitz hineinfräst.
Ansonst die Schraubenköpfe aufbohren oder mit einem Dremel wegfräsen.

Dann brauchst Du vieeeel Ruhe und Geduld, und ein bisschen WD40.

Probiere am Tisch (mit dem ausgebauten Teil) den Schlüssel zu bewegen, Irgendwann gehts dann.

Schütteln/Klopfen etc. zwischendurch.

Dann kannst Du versuchen, die Mechanik zu reparieren (würde ich nicht) oder Du besorgst Dir ein gebrauchtes Teil.

zB bei Thorsen Runge alias "Alfaspiderschwein", oder beim Gebrauchtteilehändler Deines Vertrauens.

Schau Dir dieses und ähnliche Videos an, gilt analog zum 916er:
Ducato / Boxer / Jumper Zündschloss einfacher Ausbau und günstige Reparatur | ALLMYDAY (youtube.com)

Viel Erfolg! Notlösung, wenns gar nicht geht:
Vorsichtig die Lenkradsperre mit einem Dremel so aufschneiden/zerstören,
so dass das Schloß heile ausgebaut werden kann - aber alles im ausgebautem Zustand!!

Im Fahzeug hast Du so gut wie keine Chance!

Werkstatt: vergiss es

das ist unkritisch, trotzdem würd´ ich es in Ordnung bringen

siehe Antwort #4 #7 von mir in diesem Beitrag;

Verdeck Nylonseil gerissen. Ersetzen? - Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum - Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu (alfa-romeo-portal.com)

...das wird Dein Problem sein, denn Du nimmst
a.) einen Gabelschlüssel (wenig geeignet) und
b.) steht dieser beim Entspannen nach vorne/oben und kollidiert natürlich bald mit irgend einem Teil, obwohl am Spanner noch viel Weg vorhanden wäre...!
Nimm einen Ringschlüssel und setze ihn so an, dass der Griff nach unten zeigt! Noch besser: mit Verlängerung -> siehe mein Post #6 inkl. dem hochformatigem Bild - da siehst Du, wie ich den Gabelschlüssel angesetzt hatte... Beschreib ich nochmals in Post #8
Mit Verlängerung ist die erforderliche Kraft nämlich so gering, dass Du den Schlüssel bzw. das Verlängerungsrohr mit der 2. Hand halten kannst, während Du mit der anderen den Riemen auflegst, er kann sogar mit dem Fuß fixiert werden, dann hast Du beide Hände frei.

viel Erfolg, jetzt sollte es reine Formsache sein, und nimm den "kurzen" Riemen, also jenen mit der korrekten Länge!

sehr weit, das waren sicher über 30 Grad. Um genug Möglichkeiten beim Ansetzen an der Schraube zu haben, hatte ich einen Ringschlüssel genommen.

Mein Verlängerunsrohr ist dann irgendwo bei der rechten Radaufhängung angestoßen, d.h. theoretisch wäre der Weg zur Entspannung noch weiter gewesen, war aber nicht notwendig.
Setze so an, dass Du zu Beginn im hinteren Bereich fast mit dem Schlüssel anstehst um dann beim Entspannen nach vorne den größtmöglichen Weg zu haben. Das ging wirklich ganz einfach, auch ein sorgfältiges Nachjustieren (damit der wirklich alle Rippen des Riemens richtig in jeder Rille liegen) war dar kein Problem. Das reine Auflegen des Riemens hat keine 2 Minuten gedauert.
Ich denke von der Reihenfolge hab ich zuerst die Umlenkrolle (zwischen Kurbelwelle und Klimakompressor) zuerst ausgelassen. Dort habe ich den Riemen zum Schluß (bei entspanntem Riemenspanner) darübergeschoben - probier´ mal diese Reohenfolge.

Bekommst Du den Riemen mit dem alten Spanner nicht hinauf? Wenn ja, dann ist möglicherweise dein Spanner defekt und der Spannweg irgendwie blockiert/begrenzt. Vielleicht bekommst Du ihn deswegen schwer ab?
Ich weiß auswendig nicht mehr, wie ich meinen Spanner letzten Winter) getauscht hab - aber ich weiß es aber deswegen nicht mehr, weil es überhaupt kein Problem war! (Kein Spezialwerkzeug auch auch kein "tricksen" an einem Werkzeug erforderlich)
Auf den beigefügten Bilder siehst Du die grün markierte Befestigungsschraube und meinen Gabelschlüssel samt Verlängerung, zum Entspannen des Riemenspanners. Die Rolle selbst brauchst Du nicht ausbauen, am besten den Spanner Samt Rolle 1:1 tauschen und gut ist es.
Ein längerer Riemen wir Dir möglicherweise einmal rutschen - ich glaub´ nicht, dass das eine gute Lösung ist...

Ringschlüssel abschneiden und passendes Rohrstück als Verlängerung suchen, dann lässt sich der Spanner problemlos weit genug entspannen, und der Riemen ohne Probleme auflegen.
Egal ob 2.0 TS oder 2.JTS, gleiches Prozedere - aber geringfügig andere Riemen.
Idealerweise Fahrzeug anheben, ich habs aber mittels Wagenheber (Rad natürlich ab) auch recht einfach hinbekommen.
Wenn er auch so nicht raufgeht, dann ist was faul! Entweder Riemen zu kurz oder falsch aufgelegt (Fotos vor dem abnehmen hast Du hoffentlich gemacht) Sonst such Dir einfach ein Fotos aus dem Netzt, zB von einem Austauschmotor oder ein PDF aus de Werkstatthandbuch (gibts teilweise hier zum downloden) Ein Foto reicht aber vollkommen aus, siehe Anhang - das ist aber vom JTS, ist aber sinngemäß gleich beim Twin Spark!

yes, for sure...

Das ist zwar nur eine kleineste Kleinigkeit - aber vielleicht interessiert es jemanden:

Der Reifenreparaturkit "Osram TYREseal Kit mit Dichtmittel 450ml"

passt perfekt in die originale schwarze Tasche des originalen Kits -

so wird für Freaks optisch die Originalität bewahrt und man hat trotzdem

ein aktuelles, funktionierendes Reifendicht-Kit.

Auf meines von 2003 wollte ich mich nicht mehr ganz verlassen...
Aus der originalen Tasche kann man das Hartplastik-Inlay einfach entfernen,

die Osram-Tasche passt perfekt in die originale Tasche und diese dann ins
Ablagefach rechts oben im Kofferraum.

pasted-from-clipboard.png

Zitat von Conni

Mag ja sein, dass DU mit dem auf Kriegsfuß stehst, aber trotzdem eine gute Quelle. Ich hatte bisher keine Probleme mit ihm und mit seinen YouTube Videos engagiert er sich für die 916 Fahrer.

ich habe mit Thorsten ebenfalls nur beste Erfahrungen gemacht. Die Kommunikation mit ihm ist super, alle Teile die ich von ihm gekauft habe, waren absolut einwandfrei. Bei einem Problem mit dem Zündschloßgehäuse bzw. der Mechanik zwischen Zündschloß und Lenkradsperre hat er mit sehr geholfen (via WhatsApp und Telefon) - obwohl wir uns persönlich gar nicht kennen. Thorsten würde ich als Quelle auf jeden Fall empfehlen - so meine Erfahrung.

Zitat von SquadraSportiva

Die originale Abdichtung würde ich entfernen und stattdessen das Alubutyl verarbeiten. Regen ist bei mir auch eher kein Thema und das Alubutyl ist ja auch wasserabstoßend ...

das ist korrekt, die Tür und die Verkleidung kann man mit Alubutyl effektiv dämmen.
Die Öffnung im Blech, in welche der Lautsprechermagnet eineinragt,
kann man mit dem "Rainstop" gegen Wassereintritt abdichten. Alubutyl wäre hier ja wieder luft-/schalldicht.
Diese Abdichtung hatte ich gemeint.
Wenn man sie gar nicht abdichtet, dann ist es bei einem Sommerfahrzeug aber auch kein Drama.
Die meisten originalen Abdichtungen im Laufsprecherbereich sind ohnehin längst eingerissen.

ich habe die originale Abdichtung ausgeschnitten und einen "Rainstop" angebracht, der ist schalldurchlässig, das Türvolumen wird somit mitgenutzt.
Der Unterschied war wirklich eklatant!
Ich kenn zwar die Diskussionen, dass dieser Rainstop (ein beschichtetet Schaumstoff" nicht immer dicht ist oder vielleicht irgendwann mal Wasser durchlässt - aber beim Spider ist mir das völlig egal, im Regelfall fahr´ ich ohnehin nur bei Schönwetter damit.

Ich Regen mit einem Gartenschlauch simuliert bzw. beim Waschen getestet - beim mir kam kein Tropfen durch.

pasted-from-clipboard.png

im (italienischen) Prospekt aus 2001 ist sie beim Twin Spark abgebildet, sieht so aus wie die 156er Radkappen.
Also wenn sie so aussehen und es auch in Zukunft bei Radkappen bleiben soll, dann würde ich nach solchen vom 156 suchen,

die sind sicher einfacher zu bekommen.

-》leider korrekt, da der simple Mechanismus auf Zug geschlossen gehalten wird...

Du kannst aber im worst cast die Seilzuge aus dem Hebel des Verdeckklappenmotors aushängen und zB mittels wieder lösbarer Kabelbinder so zusammenziehen, dass die Verdeckklappe geschlossen bleibt. Ich hab mir als Notlösung so was im Fach hinter den Sitzen zusammen gerichtet, aber nach korrektur Einstellungen nie mehr benötigt. Was anderes fällt mir nicht ein...

Entsprechendes Werkzeug (Schlüssel mit Ratschenfunktion - ich glaub SW8 und SW10) hab ich günstig besorgt und evenfalls zu diesem Notfallkit beigefügt.

Zitat von tom210675

Mit Recht großer Wahrscheinlichkeit ist das ein mechanisches Problem, welches rasch behoben werden kann:

Probiere zuerst, ob einer der "Türpins" (die schwarzen zylindrische Teile, die oben aus der Türverkleidungen durchgeführt sind und mit denen man theoretisch auch due Tür verriegeln könnte) irgendwie stecken/streifen/schwerfällig sind. Wenn nein, baue die Türvekleidungen ab und prüfe die Zentralverriegelung auf Funktion. Wenn alles funktioniert, dann baue alles wieder SORGFÄLTIG zusammen! Dann war an einem Gestänge vorher zu viel Widerspruch (entweder zum besagten Türpin oder vom Türöffner zum Schloss)

"Zu viel Widerstand natürlich" Blöde Autokorrektur...

Mit Recht großer Wahrscheinlichkeit ist das ein mechanisches Problem, welches rasch behoben werden kann:

Probiere zuerst, ob einer der "Türpins" (die schwarzen zylindrische Teile, die oben aus der Türverkleidungen durchgeführt sind und mit denen man theoretisch auch due Tür verriegeln könnte) irgendwie stecken/streifen/schwerfällig sind. Wenn nein, baue die Türvekleidungen ab und prüfe die Zentralverriegelung auf Funktion. Wenn alles funktioniert, dann baue alles wieder SORGFÄLTIG zusammen! Dann war an einem Gestänge vorher zu viel Widerspruch (entweder zum besagten Türpin oder vom Türöffner zum Schloss)

@smary: Ferndiagnose ist immer schwierig, aber beim Verdeckkasten gibts ne Wechselwirkung:
Durch die falsche Seileinstellung verklemmt sich manchmal das Zahnrad, durch das oftmalige

Lösen der Blockade wird dessen Zustand auch nicht besser.

Wenn vorhanden, dann müssen beide Probleme behoben werden:

1.) Seilspannung korrekt einstellen

UND

2.) Verdeckklappenantrieb in Ordnung bringen ->

zumindest: Öffnen, reinigen, Zahnrad kontrellieren und wenn kein Ersatz vorhandenso drehen,

dass die beschädigten Stellen danach nciht mehr mit dem Schneckenrad des Motors in Berührung kommen.

Dann neu fetten, zusammenbauen.

Besser natürlich: Zahnrad erneuern, wenn möglich gegen Metallzahnrad -> aber Achtung auf die verschiedenen Varianten.

Das Getriebe des Antriebs lässt sich ganz leicht öffnen, der Antrieb lässt sich auch ganz einfach (3 Schrauben) aus dem Staufach

ausbauen.

Ich traue mich fast was wetten, dass der Verdeckklappenantrieb dann funktioniert.
Zu 100% kann man aber bei Ferndiagnose allerdings nie richtig liegen.

Nur: Soo kompliziert ist dessen Antrieb nicht...
Kontrollier´ auch die 2 Bowdenzüge, vielleicht eckt da einer irgendwo. Und natürlich: Die 2 Bowdenzüge bzw. das Spiel für jede Seite extra einstellen,

die Seile dürfen im verriegelten Zustand nicht zu straff gespannt sein (deswegen die 1mm Spiel, Angabe aus dem Werkstattahanbuch)
Die Haken müssen so weit zugehen, dass der darunterliegende Mikroschalter verlässlich betätigt wird - mehr ist da nicht dahinter.

Natürlich kann auch einer der Mikroschalter defekt sein, kommt denk´ ich aber eher selten vor.

Eventuell reinigen und mit Kontaktspray sparsam behandeln.

Viel Erfolg!

Zitat von Smarty

Muss Euch mit meiner Neverending-Story „Es hängt mal wieder beim Schließen, der Motor öffnet die Verdeckklappe, das Verdeck fährt hoch und kurz vorm Verschließen des Verdeckdeckels stoppt der Vorgang" noch mal nerven, weil auch die Werkstatt nicht mehr weiter weiß.

Irgendwie kriege ich das nach ein paar Stunden zwar immer wieder hin, ich weiß aber nicht mal, wodurch: Durch diverse Maßnahmen (Klopfen auf Seilzugaufnahme mit Hämmerchen und auf den Motor, Ziehen an den Bowdenzügen im Verdeckkasten, mit 10er Schlüssel den festsitzenden Verdeckmotor lockern, im Kofferraum das Relais an- und abstecken...) – oder einfach nur durch Zufall, weil das bockige Verdeck von selbst wieder wollte?

Meine Frage: Auch die manuelle Variante funktioniert nicht, denn ich kann die Schließhaken auch mit dem Notschalter nicht schließen. Die linke Taste macht gar nichts (die rechte zum Anziehen der Zapfen dagegen funktioniert).

Wo könnte hier das Problem liegen, dass nicht mal die Notveriegelung des Verdeckkastens funktioniert?

Danke Euch!

P.S. Gibt es nicht im Großraum München einen 916-Experten, der sich das Verdeck mal ansehen kann?

Alles anzeigen

-> messen, ob beim Motor Strom ankommt, wenn der Taster betätigt wird. Wann ja (was ich fast glaube), dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit wieder das Zahnrad verkantet. (Steckverbindung lösen und mit Multimeter messen, sind ja eh nur 2 Kontakte, + und - ...)
Der Motor nimmt dann zu viel Strom auf, weil das Getriebe zu viel Widerstand erzeugt. Ab einer bestimmten Stromaufnahme schaltet die Steuerung den Motor ab. Dann kannst Du 1000x die Taste drücken, es wird nichts helfen.
Immer wieder: es sind 2 Hauptfehlerpunkte:
1.) falsche Seileinstellung 2.) beschädigtes (gebrochenes oder auch nur verformtes) Kunststoffzahnrad.
Punkt 1.) führt oft zum Punkt 2.) Ist Punkt 1 behoben, aber das Zahnrad immer noch nicht in Ordnung, dann kann der Motor bzw. dessen Getriebe auch bei korrekter Seilspannung blockieren.

Auf Deinem Foto ist der Kasten übrigens entriegelt, er steckt wahrscheinlich in dieser Stellung.
Da hilft keine manuelle Bedienung, da diese nur die Steuerung umgeht und "manuell" Storm auf den Verdeckklappenmotor bzw. auf die Verriegelungszapfen gibt.
Für die Hebelstellung ist ausschließlich der Motor "verantwortlich", gesteuert durch die Verdecksteuerung oder durch den manuellen Eingriff am Taster.

eventuell ein "schieß mich tot" Fehler...? zB aufgescheuertes Kabel?

Hier gibt es die Reparaturhandbücher als Download, hier Auszüge aus dem Handbuch - vielleicht hilfts weiter.

Das sind auf alle Fälle keine originalen Felgen und höchstwahrscheinlich auch keine aus dem seinerzeitigem Zubehörprogramm von Alfa Romeo.
Das wir schwierig vor allem ohne Artikelbezeichnung/Hersteller.
Schau mal auf der Hinterseite, vielleicht ist auf der Rückseite, zB. auf einer der Speichen ein Hinweis und
Du kannst dann konkret nach solch einer Felge suchen.
Viel Erfolg!

Die Kontrollleuchten für Blinker

und Abblendlicht leuchten bei mir unterschiedlich hell. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist bei Dir nur ein Birnchen durchgebrannt, das ist einfach zu tauschen. Es gibt hier eine gute Anleitung. Vor dem Tasch die richtigen Birnchen besorgen!

Im Link ist zwar der Beleuchtungstausch beschrieben, ist aber fast das selbe. Leuchtmittel ist (so glaube ich) ein anderes verbaut bei der Kontrollleuchte.

Datei

Tachoausbau und Birnenwechsel Alfa 916 (2001)

Ausbau des Tachos Ausbau der Beleuchtung

stocki

5. Mai 2018

Lambdasonde hatte ich auch, nicht ungewöhnlich - sind aber sehr gut zugänglich (JTS hat 4 Stk!)

Öl hat er gern jährlich neu, 2 Jahre bei dieser "Laufleistung" wird vermutlich auch kein großes Drama sein.

Wenn er wirklich nie nen Winter gesehen hat und die km echt sind, dann wär persönlich der rostfreie Gesamtzustand mehr Wert,

als Wartungsnachweise bzw. Rechnungen dafür - wenns plausibel klingt, dass auch gewartet wurde und es auch danach aussieht.
Wobei Wartung: Alles außer Zahnriemen ist ja absoluter Kleinkram, das Meiste lässt sich problemlos selbst erledigen.

Einen 20 Jahre alten GT würd ich auch nicht bei AR servieren lassen. Mit der äusserst geringen Laufleistung ist er natürlich etwas schwer

einschätzbar bzw. zuzuordnen, die meisten GTs sind mittlerweile zusammengeritten und zumindest halbtot oder schon längst tot...

Schau mal in den Wartungsplan was bis 50.000 an Wartung angefallen wäre, wirkliche Arbeiten außer Öl / Zahnriemen ist da nicht dabei.

Luftfilter / Pollenfilter etc. ist Kleinkram, Kerzen und Zündspulen, Keilrippenriemen etc. kann man auch problemlos selbst machen - oder bei jemanden machen lassen, der Ahnung davon hat - das muss nicht schlecht sein!

Wär´ am Fahrwerk was grob daneben, würds auch keinen TÜV geben.

Wenn der GT vor Ort der Beschreibung standhält und ich einen solchen haben möchte, dann würd ich verhandeln und zuschlagen und ihn wie von Chrisd79 konservieren/behandeln - vergleichbare sind, wenn überhaupt, sicher sehr schwer zu finden.

Just my mind