anbei die Doku vom Verdeck der Version MY98, grundsätzlich gültig bis MY03 - ob es 100%ig auch für Dein Baujahr gilt, kann ich nicht sagen.
Hast Du Phase 1, 2 oder 3? Aus dem Username abgeleitet wahrscheinlich Phase 1 oder 2.
Falls die Kabel wirklich abgeschnitten wurden, nur aus Vermutung, dass der Schalter defekt ist... Wie stehts dann um den restlichen Zustand des Fahrzeuges ?!
Wie auch immer, vielleicht kann Dir die Doku weiterhelfen.
Alles anzeigenHallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken auf ein rotes Armaturenbrett umzubauen, welches ich inkl. Türverkleidungen an der Hand habe.
Wie groß schätzt ihr den Aufwand? Was ist alles zu beachten?
LG
Andi
Im Youtube Kanal "Alfaspiderschwein" von Thorsten Runge ist der Ausbau des Armaturenbrettes in einem Video gut beschrieben, auch zu den anderen Verkleidungen inkl, Sitzen hat er Videos! lG Thomas
Ja, es gab bei Alfa (nicht nur beim 916) einige fatale Fehlkonstruktionen.
Könntest Du von dem "Dämpfer" mal ein Bild einstellen ?
ich hab den Anschlag zum Testen auf die schnelle mit einem selbstklebenden, stärkeren Schaumstoffklebeband umwickelt, danach werde ich mich nach einer dauerhafteren Lösung umsehen. Damit ist der Weg der Ankerplatte schon mal etwas kleiner, das wirkt sich aber auf die Funktion nicht negativ aus. Wenn ich eine schönere, dauerhafte Lösung gefunden habe, dann stell´ ich sie hier rein - vom Prinzip her hab ich es in einem Screenshot von der ersten Seite dieses Beitrags eingezeichnet. "ungepresst" ist meine Dämpfung ca. ca. 4mm stark, zusammengepresst ca. 1-2mm stark, aber ich hab sie erst gestern probeweise ergänzt.
Aber grundsätzlich Achtung an alle. die auf Metallzahnrad umgerüstet haben - macht hin und wieder einen Blick aufs Schneckengetriebe!!!
Was ich auch gemacht habe: ich habe 2 Seile mit Schlaufen ausgestattet und links und rechts des Staufaches befestigt, an denen ich die vom Antrieb gelöste Ankerplatte mit Kabelbindern in Notfall befestigen kann und so die beiden Bowdenzüge manuell spannen kann.
Damit bleiben die Haken des geschlossen bzw. man die Haken so schließen.
Dazu muß man die Ankerplatte vom Antrieb lösen und die Bolzen der Bowdenzugbefestigung mit meinen 2 "Hilfsseilen" mit wieder lösbaren Kabelbindern verbinden. Dass sollte die Verdeckklappe im Notfall immer zu verriegeln sein, auch wenn alles kaputt ist...
Wenn alles endgültig fertig ist, veröffentliche ich es hier gerne!
Läuft wieder, hat aber eine gute Woche gedauert da er Fräse und Drehmaschine in einem hat und immer umbauen musste.
Denke aber jetzt jedes mal an meinen 83 jährigen Onkel beim Verdeck auf- und wieder zumachen
...
Toll gemacht! Interessant, dass Du in deinem MY03-Spider die alte Variante des Verdeckklappen-Antriebes hast,
das ist jene Version mit der Feder auf dem Deckel und mit der geringeren Zähne-Anzahl.
Aber - darum schreib ich Dir: bei mir hat das Messingzahnrad zwischenzeitlich das Schneckenrad zerstört, obwohl Steigung etc. alles zusammenpasst
(es hat nur ca. 2 Jahre gehalten.)
Tipp daher: kontrolliere regelmäßig das Getriebe, mach den Deckel zumindest 1 x im Jahr auf, das Schneckenrad ist nämlich nicht so ohne weiteres tauschbar - eigentlich gar nicht (theoretisch machbar ist zwar alles - aber daran werden die meisten wohl scheitern).
Ich bin mir nun nicht sicher, ob das Kunststoffzahnrad nicht bewusst als Sollbruchstelle verbaut ist - das Schneckenrad bekommst Du von der Motorwelle nicht herunter bzw. wüsste ich gar nicht, wo man eines bekommt.
Ich hab allerdings die neuere Variante mit 80 Zähnen und der "gefederten" Welle (Spider JTS, gebaut im Juli 2003).
Allheilmittel ist das Metallzahnrad offensichtlich auch nicht, der Antrieb fährt halt mit vollem Karacho gegen den Anschlag - das ist meiner Meinung nach das Problem.
Auf der einen Seite (beim Schließen) kann man zwar die Bowdenzüge korrekt einstellen, so dass ca. 1mm Spiel bleibt und auch die Endschalter auslösen,
beim Öffnen fährt die Ankerplatte aber voll gegen den Anschlag und der Motor (der ist überraschend stark!) wird erst durch den Anstieg der Stromaufnahme gestoppt - das killt meiner Meinung nach das Getriebe - leider eine schlimme Fehlkonstruktion.
Einstellbare Endschalter auch auf der "Öffnen"-Seite wäre die Lösung gewesen...
Ich hab nun probeweise den Öffnen-Anschlag mit einem dämpfenden Material umwickelt, so dass die Ankerplatte zumindest etwas langsamer gebremst wird - ob es was hilft, wird sich weisen.
lG
Thomas
Sieht mir so aus, als wäre das die Feder samt Seil zum 5. Verdeckbogen - damit soll das dort alles schön straff gehalten werden,
das Seil ist wahrscheinlich bei den vielen unbemerkt gebrochen.
Am besten siehst Du das von innen, wenn das Verdeck geschlossen ist, vergleiche linke und rechte Seite!
Unten geht das Seil durch eine Öse, die ist etwas schwer zugänglich, aber mit ein bisschen Geduld geht das.
Am 5. Verdeckbogen gibt es unten eine Art Schlitz, da kann man das Blech mit Gefühl aufbiegen - hier ist dann die
Seil-Endbefestigung (Knoten am Seilende, Seil durch den Schlitz und die Bleche dort wieder zusammenbiegen.
Hier ist eine Dichtung oder Schaumstoff angetackert - beim Wieder-Antackern sorgfältig sein,
damit die Klammern nicht am Verdeckkasten scheuern (am besten einen Gummistriefen oder wieder einen selbstklebenen Schaumstoffstreifen oder ähnliches darüber kleben.
viel Erfolg,
lG Thomas
Ich habe ebenfalls einen Spider 2.0 JTS mit ähnlicher Laufleistung, auch mit vielen Vorbesitzern (aber ähnlich wie bei Dir, teilweise nur "Änderungen am Papier". Das Wichtigste wurde schon gesschrieben - niemals E10 tanken (wenns 1 x passiert - kein Beinbruch).
10W60 verwenden, Kerzen/Spulen würd´ ich gleich mal alle erneuern und die noch guten Spulen beiseite legen, Zündspulen von Bosch kaufen!
Wichtig auch: Ansaugschlauch auf Dichtheit prüfen, vor allen auf der Unterseite zwischen den Dehnungsrillen, hier bilden sich unbemerkt Risse.
Vielleicht auch den Luftmengenmesser gleich erneuern, dann hast Du von dieser Seite her schon mal alles gemacht - das geht alles locker in Eigenregie!
Originale Ansaugschläuche sind kaum zu bekommen und wenn, dann sind sie alt und bekommen bald wieder Risse.
Es gibt aber Nachbauteile aus Silikon, google mal nach "Turborury"
Sorgfältig warmfahren, regelmäßig Ölstand kontrollieren, ev. mitdokumentieren wie viel Du nachfüllst - dann bekommst Du ein Gefühl dafür, die meisten brauchen Öl. 1 x Jährlich Öl+Filter wechseln, ZR Intervall einhalten!
Und: wenn er im Leerlauf hin und wieder leicht "zuckt" - das ist eine unbedenkliche Eigenschaft des JTS!
Zum Spider als Spaßauto passt der JTS meiner Meinung nach gut, TS-Sound ist besser, der JTS geht bei niedrigeren Drehzahlen etwas besser, hört sich unspektakulärer an - trägt auch dazu bei, dass man denken könnte, der TS würde viel besser gehen.
Leistungsmäßig ist sicher kein großer Sprung, wenn überhaupt. Im Alltagsauto würde ich den 2.0 JTS eher nicht bevorzugen, im Spider ist aber alles Gut!
Lambdasonden: diese haben gerne Kontaktprobleme im Bereich der Steckverbindungen - die kann man öffnen, sorgfältig reinigen und die Kontakte mit Gefühl nachbiegen!
Wie macht sich eigentlich der 2.2 JTS in den 939ern? Hat der genug Power für das hohe Gewicht?
das ist übrigens ein komplett anderer Motor, der hat mit dem 2.0 JTS außer er Bezeichnung "JTS" gar nichts zu tun. Aber das beantwortet Deine Frage natürlich nicht...
Ich bin immer hin- und hergerissen bei dem Thema: Mehr Licht oder Retrogesammtpaket...
das muss jeder für sich selbst beantworten... Ich finde das helle Licht steht den 916ern sehr gut, besser als das gelbliche. Da die Fahrzeuge damals ohnehin futuristisch und radikal designt wurden, passt das für mich und ich bin auch Verfechter des originalen Aussehens. Xenon war damals schon bei einigen Fahrzeugen verfügbar, gegen Ende der Bauzeit schon bei vielen - für mich also kein Stilbruch. Durch die Linsenscheinwerfer wirkt es von außen wie gutes Xenonlicht, vielleicht ne Spur weniger bläulich.
Äh, hm, ja,.... die gibt es schon seit Monaten
ich konnte sie erst jetzt bestellen, ich habe immer wieder geschaut, aber egal. War nur ein Hinweis, vielleicht interessiert es jemanden.
zu Eurer Info:
Von Osram gibt es nun HB3 LEDs für die 916er, auf der Verpackung ist ein QR-Code zum Scannen,
damit kann man sich dann die Papiere downloaden und diese den Fahrzeugpapieren beifügen.
Ein ganz ganz eklatanter Unterschied zu den noch so hellsten Halogenbirnchen!
Absolute Empfehlung, auch wenn ich nur selten bei Dunkelheit mit dem Spider unterwegs bin!
Die korrekten LEDs heißen "Night breaker LED Smart HB3"
Siehe:
NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive
Am Foto kommt die Wirkung leider nicht ansatzweise herüber, aber ich hab das Foto ja auch tagsüber aufgenommen.
wenn Du einen funktionierenden Schlüssel mit Transponderchip hast, kannst Du diesen bei einem Schlüsseldienst nachmachen lassen, das ist mit Eigentumsnachweis gar kein Problem.
Als Rohschlüssel ist der rote Schlüssel (war original bei Fahrzeugen ohne ZV mit Fernbedienung). verfügbar.
Kosten: ca, 100-150 EUR, der Transponderchip bzw. dessen Datensatz wird dabei "kopiert".
Der Schlüssel hat sogar eine runde Ausnehmung für das AR-Logo,
das kannst Du zB auf ebay kaufen, wenn Dir originales Aussehen wichtig ist.
Die Codecarte benötigst Du ja "nur" zum Start des Motors, denn der Transponderchip oder dessen Lesegerät defekt sind - dann kannst Du mit dem Gaspedal den Code "eingeben".
Der Alfahändler bzw. die Werkstatt kann mit der Codecarte gar nichts mehr anfangen, da bekommst du auch nichts mehr damit.
Bild: so ein roter Rohschlüssel ist für Schlüsseldienst (die auch KFZ machen) normalerweise bestellbar.
Hallo & ein gutes neues Jahr wünsche ich Euch zuerst mal!
Ich habe wieder einmal einen Kabelbruch hin zum Kofferraumdeckel. Der Taster zum Öffnen geht nur manchmal, je nach Öffnungswinkel - also zu 99,9% ein Kabelbruch.
Weiß jemand, ob die Kabel zum Öffner auf der rechten oder linken Seite verlaufen?
Das würde viel Zeit beim Suchen/Zerlegen sparen.
Ich denke, sie verlaufen links - da war schon alles mögliche ab bei mir in den vergangenen Jahren (Giulia MY17, ca. 162000km).
Rechts war bis jetzt alles ok, das soll aber nichts heissen.
lG
Thomas
Das Ventil nennt sich "PCV Ventil".
2 Schläuche: 1 x für Leerlauf, 1 x für Last.
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. welche über den Ventildeckel geführt wird.
Spät entdeckt Deinen Beitrag, vielleicht hilft es noch was...
Leerlauf müsste jene Leitung sein, die nach der Drosselklappe über das PCV Ventil zugeführt wird,
die andere vor der Drosselklappe - zumindest ist es im Werkstatthandbuch für den TS so beschrieben,
das müsste auch beim JTS so sein - das System ist fast gleich.
Wenn Du die Drosselklappe ausgebaut oder sogar erneuert hat, wirst Du diese neu anlernen müssen und eine Proxy-Ausrichtung wird wahrscheinlich erforderlich sein (mit einem Diagnosetool)
Dass die alten Ansaugschläuche rissig werden, ist leider Standard. Es gibt aber guten Ersatz in Form von Silikonschläuchen,
google mal nach zB "Turborury", zB in der elektronischen Bucht oder am südamerikanischen Strom 
Ich hoffe, Du weißt, was ich damit meine.
Natürlich werden die alten Schläuche immer unbemerkt an der Unterseite rissig, wo man es nicht gleich sieht.
Und selbt wenn es originale, unbenutzte sind, haben sie schon viele viele Jahre auf dem Buckel...
Viel Erfolg, lass´ den Kopf nicht hängen, das wird schon!
hier findest Du die passenden Teile-Nummer.
Falls Dein Spider vor BJ1998 ist, musst Du bei "Models" das Richige wählen.
60624847 dürfte 60622433 ersetzt haben (ab 1.10.2002)
60613355 und 60622433 waren 1995 - 98 verbaut, in 2 jeweils 2 verschieden Variantenm dürfte wirklich mit Bremskraftreglern zu tun haben
Klick´ Dich in Ruhe durch die Seiten, falls Du sie nicht kennst. Ich glaube oben bei "search" kannst Du die VIN eingeben und so entspechend suchen.
Viel Erfolg,
lG
Thomas
Radio ausbauen, Schaltsack mit silberner Abdeckung abziehen/aushebeln, darunter befinden sich bereits Schrauben für die silberne Mittelkonsole. Dann die Drehknöpfe für die Klimabedienung abziehen (geht anfangs vielleicht schwer). Dann lade Dir Bilder von der silbernen Mittelkonsole Phase 2 aus dem Netz herunter, dabei siehst Du, wo Du sie abhebeln kannst. Schalter sind von hinten an die Silberne Mittelkonsole geschraubt - wahrscheinlich reicht es, wenn Du
den Schalter ausbaust, sorgfältig reinigst und alles wieder komplettierst (zumindest bei Phase 3 lässt sich aller super zerlegen). Im Zweifelsfall besorgst Du Die einen Ersatzschalter als Gebrauchtteil.
Das ist richtig cool. Den Blaupunkt Sticker hast dann wieder aus dem Modellbau genommen?
Danke und Gruß
Das ist richtig cool. Den Blaupunkt Sticker hast dann wieder aus dem Modellbau genommen?
Danke und Gruß
korrekt, das sind Decals, gibts zB auf Ebay
Alles anzeigenServus zusammen,
ich hab vor einiger Zeit in den sauren Apfel gebissen und mir das Frankfurt schenken lassen
Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich muss sagen, es passt einfach so perfekt in den Spider. Ja der Preis ist ein Abenteuer, aber die Optik ist genial, vor allem im Phase 0 Spider/GTV mit der schwarzen Konsole.
Sound ist super der Funktionsumfang eben "ausreichend".
USB, Bluetooth, mSD ohne Probleme. Auch der DAB Empfang ist soweit in Ordnung (Nutze auch einen aktiven Splitter - fragt mich gerade bitte nicht welchen). Bei mir läuft aber meistens BT und Spotify bzw. YT Music. Selbst Freisprechen "reicht" - wenn es denn mal sein muss - mit dem eingebauten Mikrofon der Headunit.
Bluetooth-Verbindung ist auch in Ordnung und stabil. Anfangs gab es allerdings Probleme mit der Firmware und der Audioqualität bei BT, das konnte durch ein Firmwareupdate behoben werden.
Der Druckpunkt der Tasten ist übrigens sowas von befriedigend - habe mich direkt im Tipo meines Bruders wiedergefunden, schade nur, dass die Codekarte nur angedeutet ist
Und ja, natürlich, da steht nur mehr Blaupunkt drauf, das wissen wir eh alle.
So oder so, ich mags. Der wirkliche Sound kommt im Spider eh vom Motor, das Radio ist im Innenraum der ältesten Baujahre aber einfach harmonischer als alles andere was es derzeit so zu kaufen gibt. Mit der silbernen Mittelkonsole sieht das schon ein bisschen anders aus.
Anbei noch ein Bild und jetzt einen schönen Tag!
Ciao!
PXL_20221227_105037106.MP.jpg
Und bitte entschuldigt das Chaos, ich hab grade online nur das Bild gefunden..
ich hab die Radioblende zur Phase 3 Mittelkonsole passend silber lackiert, die meisten halten es für ein originales Radio 
Als einziges Manko nach ca. 3 Jahren ist die schlechte Ablesbarkeit des Displays bei Sonnenlicht, zumindest wenn es auf rot gestellt ist.
Alles andere funktioniert wirklich Top, zB Navigation über Google Maps mit Sprachausgabe über Bluetooth,
Freisprechen, MP3 versteckt über Stick oder Micro SD etc.
Und: wer ein HiFi-High End Gerät will, der ist damit auch falsch - aber das war bei den "echten" Blaupunktgeräten seinerzeit schon so.
Ausstattung, Optik, Haptik, Funktionalität: von mir eine klare Empfehlung!
hilft jetzt zwar in diesem Fall nichts mehr, aber vielleicht hilft es zukünftig jemandem:
Am Übergang von Schaltkauf zum Schaltsack kann man eine Hülse ertasten, diese um ca. 45° im Uhrzeigersinn
verdrehen, dann lässt sich der Schaltknauf nach oben abziehen. Hülse: siehe roter Pfeil am Foto.
Der Schaltsack ist unten nur geclipst, die Clips vorsichtig ertasten / lösen,
dann geht alles gemeinsam ab.
Es ist besser, die Clips vom Schaltsack besser, gleich zu Beginn zu lösen, bevor der Schaltknauf nach oben gezogen wird und das Kunstleder noch lose ist, da kann man die Clips besser ertasten und zumindest teilweise lösen.
Schaltknauf und Schaltsack sind original leider nur gemeinsam erhältlich, der gummierte Teil wird bei mir an ein paar Stellen unangenehm klebrig,
nach 8 Jahren / 150000 aber ok...
Wiedermontage in umgekehrter Reihenfolge, Hülse nach dem Aufstecken wieder um 45° zurückdrehen.
Einfach sicher nicht, mit genauem Wissen vielleicht möglich, wenn man den Zündkontaktschalter bzw. dessen Kontakte brücken kann.
Aber dazu muss sicher der Schlüssel im Schloss sein und der Transponder Empfang zu dessen Empfänger (ein Ring ums Zündschloss) haben.
Und ich denke, der Schlüssel muss auf der entsprechenden Stellung stehen - "Ottonormaluser" wird da mit Sicherheit scheitern.
Du wirst mein Prozedere benötigen, welches ich im September 2024 vor Deinem Post beschrieben habe - und das ist nicht gerade angenehm, aber machbar.
Alles anzeigenIch habe bewusst keinen JTS gekauft, obwohl oder auch weil ich bei Bosch mit an der Benzin-Direkteinspritzung gearbeitet habe.
Die ersten Benzindirekteinspritzer hatten schon noch ein paar Kinderkrankheiten oder Dinge, die zu beachten sind.
Der JTS verträgt auf Dauer kein E10.
Zahnriemenwechselintervalle sollten genau eingehalten werden, da der Zahnriemen auch die Hochdruckpumpe antreibt und deshalb höher belastet wird als bei den normalen TS
Es kann zu Ölverdünnung kommen, besonders bei viel Kurzstrecke, und Kurzstrecke mag der JTS noch weniger als ein Saugrohreinspritzer.
Daher auf Sprit im Öl achten und die Ölwechselintervalle genau einhalten und ein hochwertiges Öl fahren (10W60 synthetisch).
Die Ersatzteilversorgung ist katastrophal, meines Wissens gibt es bei Bosch nix mehr.
Werkstätten, die sich auskennen sind rar.
Das ist so was mir auf Anhieb einfällt.
Wenn man das beherzigt, kann man durchaus auch den JTS problemfrei fahren.
100% korrekt! Auf die Hochdruckpumpe hab ich vergessen hinzuweisen, würde Sinn machen, eine zu Hause einzulagern - wenn man eine bekommt.
Wobei dauerhaft einlagern/konservieren wahrscheinlich gar nicht einfach bzw. unproblematisch ist.
Meine Erfahrungen mit dem JTS-Spider sind nicht schlecht. Er benötigt ein bisschen Öl, mit 10 W 60 deutlich weniger,
Schau´, dass er ordentlich gewartet ist bzw. mach´ im Zweifelsfall mal das, was man locker selbst machen kann:
Kerzen, Zündspulen, Luftfilter, Luftmassenmesser - früher oder später benötigst Du die Teile ohnehin.
Und ganz ganz wichtig: Ein dichter Ansaugschlauch, die originalen sind nicht mehr erhältlich,
es gibt aber Silikon-Nachbauteile, such´ mal im Internetz nach "turborury JTS"
Lambdasonden sind auch so ne Sache, die haben gern Kontaktprobleme im Bereich der Steckverbindungen vorne im Bereich des Schloßträgers,
der JTS hat 4 Stk., 2 vor Kat, 2 nach Kat.
Ein Sondentausch ist easy, aber meist liegen die Fehler nicht an den Sonden selbst sondern an den Kabeln bzw. an den Steckverbindungen.
Auslesen mit Diagnosegerät beim Kauf wär hilfreich.
Verbrauch ist bei mir auf Kurzstrecken knapp unter 10 Liter, auf Strecke aber durchaus um Bereich von 8-8,5 Liter.
Etwas "unrunder" Leerlauf ist nicht ungewöhnlich, manchmal geht eine Art "Zucken" durchs Auto, man merkt es nur,
wenn man sensibel darauf achtet - beim JTS bis zu einem gewissen Grad normal, vor allem wenn der Motor warm ist,
Unterm Strich geht der JTS von unten heraus etwas besser als der TS, der TS hat den besseren Sound,
unterm Strich kommts ziemlich aufs gleiche, die Mehrheit wird wahrscheinlich den TS empfehlen.
Da ich den Spider nur als Spaßauto (mit dem ich immens viel Freude hab´) benutze, kann ich keinen gravierenden
"JTS-Nachteil" feststellen.
Zahnriemenwechsel (+ Ausgleichsriemen) ist genau gleich viel oder gleich wenig Arbeit wie beim TS, die Werkzeuge sind aber andere.
n: Freu mich schon auf hilfreiche und intr
Hello,
ebenfalls aus der Steiermark, konkret aus Gleisdorf!
Yes korrekt hab ich auch so verbaut und funktioniert einwandfrei. Eine DAB Antenne auf der Frontscheibe geht gar nicht ...
Wenn Du nicht gebau weißt wo Du hinsehen musst, siehst Du meine DAB-Antenne nicht. Splitter ist natürlich auch eine Lösung.
ich musste die Lautsprecherverkleidungen minimalst anpassen. Von Aussen sieht bei mir Alles original aus.
Nachtrag zum Frankfurt RCM82 DAB: Besorge Dir unbedingt ne dezente DAB Antenne für die Frontscheibe, das funktioniert Top! MP3s höre ich übee eine Micro SD Karte im Slot, dann kann die Klappe geschlossen bleiben. Tonbeimischung von Android Auto (Navi) funktioniert ebenfalls gut.
Einzige Einschränkung: bei Sonnenschein und geöffnetem Verdeck lässt sich das Display kaum ablesen, vor allem nicht mit dunkler Sonnenbrille- das wird anderswo aber auch nicht viel anders sein.
