WTF. Was für Probleme.
Du beschwerst dich jetzt gerade aber nicht ernsthaft darüber das der beim beschleunigen die Gänge ausdreht? Das schadet den meisten Dieseln sowiso nicht, eher im Gegenteil. Die meisten fahren die wie ne Oma und dann ist ständig was verkokt. Lass den halt mal ab und an seine 4000 Giri drehen und gut ist.
Puh, hab das beim 916 bisher noch nie machen müssen. Denke aber das geht recht easy. Vom Aufbau her sieht es ähnlich aus wie beim 164. Wenn du oben die Quertraverse vom Schlossträger abschraubst müsste das alles eigentlich nach oben rausgehen. Die haben noch nicht so abartig große und verbaute Schlossträger wie die ganzen neuen Eimer.
Der Kühler mit Thermoschalter ist für Phase 1 Spider/GTV. Ab Phase 2 ist der im Thermostatgehäuse. Wichtig daran ist aber nur, das der Stopfen richtig sitzt und dicht ist. Der ist oft schon neu nicht richtig dicht. Die Kühler müssten aber ansonsten absolut identisch sein, da die lediglich den alten Kühler übernommen haben und da diesen Blindstopfen ein geknallt haben.
Ja, den meinte ich ja 
Also den Nehmerzylinder (Der auf dem Getriebe) hab ich schon gewechselt, genau wie den Schlauch und diese Kupplungsdämpferdose hab ich rausgeschmissen. Das einzigste was im System noch alt ist, ist der Geberzylinder.
Heute eher weniger passiert, aber immerhin festgestellt das ich ein Problem mit der Kupplung habe 
Wenn ich die Entlüfte, ist Pedaldruck gut und trennt auch ganz normal. Nach 2 Tagen ist das Pedal recht weich und bei laufendem Motor bekomm ich keine Gänge rein. Am Ende ist der Geberzylinder doch am Sack. Den wollte ich ursprünglich auch wechseln, nur hab ich schnell festgestellt dass das eine Riesen Schei#e ist und es erst mal gelassen 
Werde den also wohl doch noch wechseln.
Ansonsten hab ich mal den neuen E-Lüfter getestet und verbaut. Und die Räder mal drauf geballert.
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ich finde das immer wieder sensationell wie man aus einem einfachen Blech ein solch dreidimensionales Gebilde dengeln kann .... das würde ich auch gern noch erlernen ....
Wie lange dauert das dieses Teil da zu dengeln ?
Wieso hast Du dafür Geduld und bei dem bisschen Plaste nicht ???
Puh, hab nicht auf die Uhr geschaut, aber so ca. 1 1/2 Stunden. Ist zu 80% fertig. Die Form stimmt, muss nur noch etwas die Flächen schlichten das es nicht ganz so verknittert ist. Das wäre, wie schon gesagt, alles auch etwas sauberer gegangen hätte ich ne Sickenmaschine etc. Aber leider sind die meist für den Privatgebrauch zu teuer.
Das ganze Thema Bleche formen ist im Endeffekt wie Fahrrad fahren. Man muss viel üben und fliegt manchmal auf die Fresse, aber irgendwann macht man es einfach.
Wenn wir mal nur das Kniestück nehmen von gestern: Wir haben Kanten drin, davon 90° und ca. 45° und Kurven. Blech abkanten ist relativ einfach, geht auch im Schraubstock. Blech rein, vorsichtig mit einem weichem Hammer umlegen, fertig. Zu beachten gibt´s eigentlich nur den Fakt das es 2 "Zustände" von Blech gibt. Plastisch und Elastisch. Kommt natürlich auf die Legierung selber an, aber die meisten Bleche werden, wenn sie exakt 90° abkantest wieder zu 85° zurückfedern. Ist aber auch einfach zu lösen: Einfach etwas überdehnen.
Kurven, bzw, Aus oder Einbördeln sind schon etwas schwieriger. Dazu ein klassiches Beispiel aus der Unfallinstandsetzung: Vorfahrt genommen, Tür eingedrückt. OK, also wieder gerade kloppen. Irgendwann wird man feststellen, das es ein Problem gibt: Und zwar hat das Türblatt einen "Frosch" (Springbeule). Die Fläche ansich ist wieder recht gut, aber bei leichter Belastung fällt ein großer Teil ein und springt wieder zurück wie eine leere Coladose. Warum? Durch den Crash wurde das Blech gestreckt. D.h. ganz plump es ist dünner, dadurch aber länger. Wir haben zu viel Blech. Und da es in einer bestimmten Form ist, kann es nirgends hin und dadurch hast du dieses Problem. Das bekommt man auch wieder in den Griff Z.b. durch "Einziehen". Aber man kann es auch positiv nutzen. Nämlich genau für Radien. Die Kurven bei mir im Kniestück hab ich mit einem Schweifhammer gemacht. Notfalls tut es auch die Finne von nem Schlosserhammer, wird aber nicht ganz so sauber. Harter Hammer & Weiches Blech. Im Endeffekt ist es immer ein Bewegen zwischen Strecken und Stauchen. Wenn man diese paar Grundlagen verstanden hat, kann man Bleche formen wie Kuchenteig.
Ich hatte es schon mal erwähnt, aber... Ich HASSE Radhauschalen
Ja, das ist wirklich ärgerlich ... Blech schon dran, gleich feddisch, *freu-freu und dann ...
Ja, aber wäre ja sonst zu easy.
Naja, dazu kommt das ich mir vor 2 Tagen irgendwie übel den Nacken gezerrt habe und mich momentan etwas eingeschränkt bewegen kann. Aber wisst ihr was dagegen hilft? Genau, bis halb 1 in der Halle bleiben, Bleche anfertigen und Bier rein kippen 
Hab die Räder mal Probehalber dauf gesteckt. Fitten ganz gut, auch optisch. Hab dann aber schnell festgestellt das ich noch andere Radschrauben brauche. Hab zwar verschiedene rumfliegen, aber entweder mit falschem Konus oder zu lang. Ich hoffe nur, das der TÜV nicht peilt das die nicht vom 164 sind, sondern GTA Felgen 
Und ja, mein Masterplan ist tatsächlich das der TÜV nicht weiter nachfragt Und ja, ich weiß das die Bordsteinschäden haben. Aber Optik ist mir gerade eher wurst. Kommt alles noch...
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Und weil Emotionales Project, auch Emotionen beim Arbeiten. Da ich ja der größte Fan von Radhausschalen bin (Nicht), hab ich vorhin mal die ganzen Dinger wieder rausgekramt und wollte vorne zumindenst die schon mal verbauen. Aber so selten dumme Radhausschalen hab ich selten gesehen. Als erstes mal sind das aus der Kategorie "stabiler als Kruppstahl". Und zum zweiten sind die vorne Zweiteilig und werden übereinander geschoben. Dazu kommt noch das die richtig ekelhaft hinter den Bremsleitungen und Verschleißsensoren sitzen, und zwar eng wie die sau. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, die VL und HR teilweise rausgeschnitten zu haben bzw. "gestutzt" zu haben, weil du die sonst kaum rausbekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Scheiß gefummel gewesen plus Nackenschmerzen und daraus resultierender nicht mehr vorhandender Geduld:
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Hab die vordere Hälfe rausgerissen und gegen die Wand gefeuert. Ist in mehrere Teile zerfetzt. Toll... Jetzt kann ich noch son unnötigen Dreck besorgen 
Hat schon seinen Grund warum ich im GTV ohne diesen Müll fahre. Egal.
Da mein Schweißgerät ja immer noch out of order ist, hab ich weiter gemacht mit Bleche anfertigen.
Hatte ich schon erwähnt das ich gerne ne Sickenmaschine, Abkantbank und nen Kraftformer hätte? :´D Geht zwar auch ohne, aber man muss halt schon bisschen das Blech vergewaltigen. Hauptsächlich zum Einsatz gekommen beim Kniestück Teilersatz ist ein Schraubstock + Schweifhammer. Brauch natürlich noch etwas Feintuning, aber grobe Form stimmt schon mal.
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Such mal die Teilenummer davon bei 7zap.com raus. Meistens findet man dann anhand der Nummer was.
Tesamoll wäre auch eine Option.
Ausbauen und Instandsetzen geht zu 90% der Fälle, nur schmeißen die meisten Werkstätten die kompletten Sättel weg, weil nur noch alles getauscht wird, statt noch zu reparieren. Der einzige Grund einen Sattel zu erneuern ist, wenn er undicht ist. Ansonsten gibt es immer die selben Störstellen, die sich aber beheben lassen.
Ob der Sattel "hängt" und schleift erkennst du schon an der Farbe der Bremscheiben. Wenn die eher rot wie braun aussehen, sind die zu heiß gelaufen. Beim fetten der Gleitstifte ist es sehr wichtig das richtige Fett zu nehmen. Die meisten Fette sind dafür nicht geeignet als Schmiermittel, weil sie die Gummis angreifen. Falls du einen Kompressor hast, gibt es beim Einbau vom Bremskolben einen Trick um die Manschette leichter einzusetzen. Und zwar bläst du vorsichtig mit Druckluft hinten in den Anschluss vom Sattel rein. Dadurch "plustert" sich die Manschette auf und sitzt fast automatisch schon richtig.
Ansich ist das nicht schwer einen Sattel zu überholen, nur werden einige Schritte immer wieder falsch gemacht, was dazu führt das der Sattel nach kurzer Zeit wieder Probleme macht und es dann auf einen "Kaputten" Sattel geschoben wird, obwohl man einfach nur nicht richtig gearbeitet hat.
Zur Alarmanlage kann ich dir leider nicht´s sagen. Hab bei mir dort nichts drin. Könnte mir nur vorstellen das die ständig losging und das dem Vorbesitzer auf den Sack ging und die gebrückt hat, keine Ahnung. Wobei man dann auch einfach den Stecker ziehen könnte.
Weiß nicht ob es dir hilft, aber hab das hier bei 7Zap gefunden.
Je weiter ich zum Finish komme, desto mehr richtet sich alles wieder gegen einen. Mein MAG Schweißgerät hat den Geist aufgegeben, ist aktuell weg zur Diagnose. Ich hoffe reperabel und sprengt nicht den Rahmen. Habe heute die neuen Pneus draufgezogen.
Bleche hab ich aber trotzdem schon mal soweit vorbereitet, dann muss ich nur noch einschweißen.
Überlege auch ob ich ne V2 in den Spider werf, HA ist dort doch ganz normal einstellbar in der Höhe?
Ne, das ist ja der Grund warum ich das Lowtec genommen habe. Das KW/Novitec (Was ja das selbe ist) ist hinten nicht einstellbar. Richtig dumm. Ist mit ca. 30mm für HA angegeben.
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Ließe sich der Wischwasserbehälter eigentlich irgendwie nach vorne versetzen?
Ich hab das noch nicht ganz grnau gecheckt, daher die Frage...
Ein ähnlicher Akt steht mir nämlich auch noch bevor und auch bei mir ist dieser Behälter im Weg.
Alternativ hätte ich die nachstehende Lösung in Betracht gezogen, falls das Versetzen gar nicht möglich ist:
Gruß Didi
Kann ich dir leider gerade nicht sagen, hab bisher noch nicht danach geschaut, aber vermute eher nicht oder nur marginal. Das mit dem Beutel wäre auch eine Idee 
Theoretisch könnte man das so lösen wie beim V6 Turbo. Der hat im Kofferraum auch so nen Beutel. Nachteil ist halt das man ewig lang den Schlauch vorzerren muss. Da ist eine Universal Lösung schon deutlicher einfacher. Gibt locker bei Standtler oder so kleinere die man passend wo befestigen kann.
Welchen Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante habt ihr so an euren 916ern? (und natürlich mit welchen Fahrwerken?)
Hab leider keine Maße. Hab leider auch nicht gemessen vorher damals. Also fall´s einer Original Referenzwerte hat wäre cool 
Kann dir nur Bilder anbieten und Daten von Felgen, Fahrwerk etc. Verbaut habe ich ein Lowtec H9.1. Hat gegenüber dem KW/Novitec (Um deine Frage übrigens zu beantworten, die sind absolut identisch) einen Riesen Vorteil, nämlich das die Hinterachse einstellbar ist. Beim KW ist hinten fix.
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Kommt natürlich drauf an was du für eine Tiefe fahren willst bzw, wie krass dein persönliches Fitment Game ist 20mm Runter geht noch relativ Problemlos, aber damit hatte ich schon Probleme das hinten die Felge innen am Federteller schleift (Hatte davor 20mm Eibachs). Bei normaler Fahrweise war alles ok, aber wenn gebrettert bist hast dieses Problem gehabt. Das ganze hab ich dann mit 20mm Spurplatten korrigiert, dann war Ruhe.
Da mir die 20mm nicht gereicht haben, hab ich zum Gewinde gegriffen. Bei der Höhe die ich fahre, musste ich aber massiv Karosseriearbeiten durchführen und vorne sogar zur Flex greifen. 916 Tieferlegen ist etwas Komplizierter als bei den meisten anderen Autos. Hab das mittlerweile in den Griff bekommen, einzigstes Manko ist der Spritzwasserbehälter. Der ist durch mittlerweile Entweder schmeiß ich den komplett raus oder mach nen kleineren rein. Bei Volleinschlag ist da nicht mehr so viel Luft. Radhausschalen hab ich vorne Rausgeschmissen, hast keine Chance mit. Hinten hab ich gebördelt.
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Höhe vorne sind ca. 8cm
Zum Fahrwerk ansich: Hab ich seit etwas über 2 Jahren jetzt drin und bin absolut zufrieden. Nicht vergammelt, undicht oder Knarz/Quitsch Geräusche. Handling ist auch Top.
Daten:
-Lowtec H9.1
-BBS CH 18x8,5 ET 30
-20mm Spurplatten hinten
-10mm Spurplatten vorne
Wo genau liegt denn hier der Vorteil? Mache ich die Stangen länger oder kürzer links und rechts verdreht sich der Stabi im ganzen nach oben oder unten. Da ändert sich an Vorspannung garnichts da sich der Stabi in den Lagerungen wo er auf dem Vorderachskörper verschraubt ist nur dreht. Das Verhalten ändert sich aber sehrwohl wenn der Stabi selber dicker oder dünner ist.
Oder habe ich hier einen Denkfehler, dann klärt mich bitte auf?
Das empfinden dass es nach dem Einbau direkter geworden ist kann auch daran liegen dass die alten Koppelstangen durch waren.
Das betrifft in erster Linie tíefergelegte Autos, speziell mit Gewindefahrwerken. Bei manchen sind nicht mal kürzere Koppelstangen dabei und die wo beiliegend sind, sind auch nicht sonderlich zu gebrauchen, weil sich das immer an deine eingestellte Höhe orientieren muss.
Sobald du eine Karre tieferlegst bekommst du automatisch immer andere Fahrwerksgeometrische Proibleme wie Z.b. Bump Steer (Vorspuränderung beim Einfedern). Das hat jetzt zwar nicht´s mit den Koppelstangen zu tun, aber das sind alles Dinge die du berücksichtigen musst wenn du ein Auto tieferlegst und das dann auch richtig gut performanen soll. Dann brauchst du bei Gewindefahrwerken auch oft Spurplatten damit du genung clerance hast zum Dämpfer, was widerum deinen Lenkrollhalbdurchmesser verändert. Die Liste könnte man jetzt noch weiter so fortführen, aber genau für solche Dinge gibt es so Sachen wie Einstellbare Koppelstangen : D
Man sollte hauptberufliche KFZ Mechaniker aber bitteschön nicht mit irgendwelchen möchtegern Hobbytypen aud dem Netz vergleichen. Ich denke mal. dass die Mehrzahl der KFZ Mechaniker bzw Mechatroniker durchaus wissen wie man ein ZMS überprüft oder wissen dass man es bei einem Tausch der Kupplung, je nach Laufleistung, einfach mitwechselt. Und welches Werkzeug man benötigt, bekommt eine professionelle Werkstatt ebenso durch ihre Werkstattsoftware angezeigt.
Als jemand der in dieser Branche arbeitet kann ich dir nur sagen das ich Kollegen gesehen hatte, gegen die Hobbyschrauber Profissionell waren. Gerade im KFZ Bereich gibt es viele Nullen. Und wenn du glaubst das Werkstätten sowas wie Spezialwerkzeug benutzen lebst du auch in nem falschem Film. Sowas findest du sehr selten. Sowas haben höchstens Vertragsbuden. Reparaturleitfäden bekommst du dann auch nur, wenn du selber nicht genau weißt wie das funktioniert was du gerade machen sollst.
Ein schneller Universaltest für kaputte ZMS: Motor laufen lassen, ausmachen und hören ob es noch kurz nachschlägt nachdem der Motor steht.
So Kleinteile wie Spiegelkappen etc. lassen sich auch ohne Kabine mit Dose sehr gut lackieren, vorausgesetzt man arbeitet richtig vor und hat keinen Baumarkt Lack. Für 20 Jahre alte Kisten gibts Gebraucht halt meist nichts was aussieht wie neu. Bei meinem fliegt der Klarlack momentan ab.
Das Hauptproblem mit 916 Spiegeln: Das du richtig vorarbeiten kannst musst den Spiegel zerlegen. Ist ansich nicht schwer, das Problem ist nur, das es Alfa für klug gehalten hat das Spiegelglas zu clipsen und dahinter noch mit Doppelseitigem zu kleben. Das sitzt brutal fest drin. Wie mir damals der Außenspiegel abgetreten wurde hab ich einen gammligen gebrauchten gekauft und lackiert. Das alte Spiegelglas hab ich nicht heile rausbekommen. Das vom Gebrauchten zum 
heile, aber mit viel Geduld und Vorsicht.
Und noch was wichtiges: Unbedingt drauf achten das du mit nem Phase 2 916 keinen Phase 1 Spiegel kaufst! Die Spiegel ansich sind komplett identisch, das Problem ist der Elek. Verstellmotor. Der Stecker ist gleich, aber der Motor hat komplett andere Verschraubpunkte. Mangels Zeit und Optionen hab ich mit viel Custom Arbeit quasi nen Hybrid Spiegel aus Phase 1 und 2 gebaut.
Die kann man problemlos bei AR nachbestellen.
Uff, will garnicht wissen was das wieder kostet
Das Beste ist dein Grinsen als Du ihn startest
Das war so ein geiles Gefühl, das kann ich garnicht beschreiben 
Du stehst erst noch vor einem vergessenem Haufen Blech und nach und nach wird es wieder lebendig durch jede Schraube die du anfässt. Am Ende in etwas zu sitzen, das Jahrelang rumstand, den Schlüssel im Zündschloss umzudrehen und den Wundschönen Klang dieser Maschine zu hören, ist ein Unglaubliches Gefühl. Es ist mehr als nur Mechanische Komponenten die zusammen arbeiten und Pyshikalische Prozesse ausführen. Es ist wie ein Orchester das nur für dich alleine spielt.
Es hört sich zwar immer wieder cheesy an, aber es ist einfach so: Es ist mehr wie nur eine Maschine, es hat Herz & Seele.
