Das Problem bei solchen Problemen ist dass oftmals im Hobby Bereich das passende Equipment fehlt um eine richtige Fehlerprüfung durchzuführen. Es liegt offenbar ein Problem entweder in der Kraftstoffzufuhr oder Luftzufuhr vor. Und das keine Fehlercodes hinterlegt sind macht es das ganze nicht viel einfacher.
Hast du ein Diagnosegerät zur Hand bei dem du Parametermessungen während des Starts durchführen könntest?
Oh man, macht euch doch nicht in die Hose ,....
Ich habe im 916 schon seit fast 2 Jahren LEDs (Abblend- Fern-, Nebel-, und Standlicht) und bin damit ohne jedes Problem durch den TÜV gekommen und auch der ADAC Lichtest hat mir ein exzellentes Ergebnis dokumentiert.
Meine Nobler mit LED's wurden dieses Jahr tatsächlich bemängelt. Aber nur weil ich da eine Tagfahrlichtschaltung darüber geschaltet hab bei der die Nebler wenn diese als Tagfahrlicht funktionieren nicht gedimmt sind sondern mit voller Lichtleistung leuchten. Ansonsten alles andere als LED's ohne Probleme.
Der Satz als H7 Scheinwerfer in der Black Edition stehen die Scheinwerfer mit 450€ drinnen. Dann käme hinzu zu wissen wie das mit der Leuchtweitenregulierung ist. Ob die Automatische Version mit der "manuellen" Version kompatibel ist weis man ja auch nicht. Dann würde nämlich noch Schalter in der Mittelkonsole fällig. Da wärst pi mal Daumen um die 480 - 500€ mit dabei.
Jetzt sagste erst das es xenon blackline scheinwerfer sind. Die bekommst du nicht für 180€
Schau aber mal bei den typischen Auktionshäuser. Da wirst du bestimmt fündig. Was ist aber bei deinen genau der Fehler?
Polieren oder gebraucht kaufen.
Eine Umrüstung auf H7 würdest du 1. spätestens bei der ersten Nachtfahrt bereuen und 2. würde das preislich im etwa genau so viel kosten wie gebrauchte Scheinwerfer.
180€ würde ein gebrauchter Xenon Scheinwerfer kosten.
Das Problem wird nicht an den Sensoren liegen. So viele Sensoren gehen nicht von jetzt auf gleich kaputt. Du musst den Kabelbaum zerlegen der zu all diesen Sensoren führt und auf Beschädigungen untersuchen. Oder es ist die Masseversorgung all dieser Sensoren.
Elektrik Probleme aus der Ferne zu lösen ist sehr schwer bis hin zu unmöglich da alles an Szenarien vorliegen kann.
Ich befürchte das dir nur der Weg zur Werke bleiben wird.
Wie Immeriswas schon sagt ist AGR bei solchen Fehlern immer der erste Anlaufpunkt der zu prüfen ist.
Aber wenn das AGR erst seid 3500km drinnen ist dann wird es nicht zu sein.
Ich bin einer der nachforscht. Was ist in letzter zeit passiert.
Fakten:
3500km ohne probleme, AGR 3500km also agr ok
Vor 250km Dieselfilter getauscht. -> Motor stottert, keine Gas Annahme, geht aus… für mich heißt es, es könnte ein zusammenhang mit dem Dieselfilter geben. Das mal prüfen ob dieser richtig dicht ist.
Also hab mir jetzt mal die Fehlercodes angeschaut. Alle Fehlercodes weisen auf einen Elektrischen Fehler im Stromkreis oder im Kabelbaum hin. Allerwahrscheinlichkeit nach hast du immer noch ein Masseproblem oder ein Kabelbruch an dem Stück Kabelbaum das zur Drosselklappe, Kraftstoffverteilerleiste, Kühlmitteltemperatursensor, und Kurbelwellensensor hin führt.
Und anspringen tut er nicht da aktuell ein elektrisches Problem mit dem Kurbelwellensensor besteht und dieser die Aktuelle Position der Kolben/Kurbelwelle nicht weis.
Außerdem hast du ein Kommunikationsproblem zwischen dem TEG Reader und deinem Schlüssel da er den Status des Schlüssels nicht erkennt.
Wie gesagt erklären kann ich mir das ebenfalls nicht und logisch ist es sowieso nicht.
Dann wird es leider an der Qualität liegen. Hab hier ja noch die eine Reklamation liegen die ich damals vergessen hab zurück zu senden. Jetzt probiere ich es mal mit verstärkten PU-Buchsen einzupressen und mal schauen was dann ist.
Kann ich einfach nicht glauben und meine Schrauben sehen auch nach 14 Jahren noch gut aus.
Die Mutter gehört doch 100%ig ersetzt und da stand es nicht dran.
Die Mutter auf jeden Fall. Die Schraubenersetzung steht nur in der vorgabe des Herstellers mit den Drehmomentwerten.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen das es mit Erneuerung der Schrauben gelöst sein sollte. Aber da mehrere wirklich das Problem haben ist entweder die Qualität tatsächlich so miserabel geworden dass man sich überlegen sollte einen guten Original gebrauchten zu holen oder man Lotto spielt und eventuell das 
hat einen guten Querlenker zu erwischen.
Vielleicht sollte jemand mal die Schrauben erneuern. Ich hab die auch nicht erneuert. Nicht das es im Endeffekt an der Schraube liegt. 🤷🏻♂️
Ich schau mir heute mittag mal in aller ruhe die Codes an. Zwischenzeitlich könntest du mal messen ob deine Lichtmaschine lädt. So wie ich das auf einem screenshot glaub ich gesehen hab waren da 3800 Umdrehungen aber nur 10V
Wenn das dem so ist, dann werden viele Steuergeräte womöglich abgeschaltet um die Hauptspannung der ECU zur verfügung zu stellen.
Aktuell hab ich einen drinnen der vorne das bewegliche lager und hinten eine feste Buchse drin hat. Schlagen tut da jetzt zwar nichts mehr aber im Auto hört es sich optisch so an als ob. Das ist aber dem hinteren lager geschuldet dass sich wohl in der Hülse selbst leicht dreht und knarzt.
Nein das labberische hin und. her schieben des Lagers ist nicht normal. War bei mir beim 3. Querlenker ebenso. Knacken ist geblieben und flog am gleichen Tag wieder heraus.
Irgendwo hatte ich mal Bilder oder ein Video dazu gepostet.
Bei dir scheinen es mehrere Fehler zu sein. Zum einen ist der TEG-Reader als Fehler hinterlegt. Dann der Luftmassenmesser. Dieser zeigt einen aktuellen Wert der außentemperatur von -40 Grad an. (Sollwert wenn der defekt ist) Dann kommt hinzu das der Kraftstoffdruckregler an der HDP einen Fehler hat und das deine Batterie nicht geladen wird. Bei 3800 Umdrehungen und 10V Bordspannung ist ziemlich mau.
Poste mal die Fehlercodes einzeln ohne die screenshots.
Da dieses Thema von 2022 ist geh ich mal davon aus das er es erneuert haben dürfte. Wäre aber dennoch interessant zu wissen.
Bei den Achsschenkeln aus Aluminium soll doch eine Buchse verbaut sein die manchmal beim Ausbau des Querlenkers mit heraus kommt....
Bei den unteren ja. Das Problem laut Hersteller ist das wenn diese mit herauskommen, diese nicht wieder eingesetzt werden dürfen sondern die komplette Einheit zu ersetzen ist. Bei meinem ist eine mal mit herausgekommen. Da es aber mein eigenes Auto war hab ich diese wieder „eingepresst“ und bis heute keine Probleme damit gehabt.
Ich bin zwar aktuell noch auf der suche nach einem ersatzkopf vom chroma oder 166 aber selbst die sind 1. ebenfalls rar geworden und wenn man welche findet käme es preislich im Endeffekt auf das gleiche hinaus. Aber Rückmeldung hab ich bis jetzt nicht bekommen das der verkauft wurde.
Leider Nein. Die kosten sind das Problem.
Die sitzen nicht richtig drinn wenn es der falsche konus ist. Lässt sich zwar festziehen aber der sitz ist nicht 100&ig drin
In der Liste stehen nur Werkstätte drinnen die von Mitgliedern aus diesem Forum empfohlen wurden weil sie selbst dort waren.
Wir haben beim Anlasserwechsel, bzw. Batteriehalterung Ausbau irgend ein Kabel geärgert. Nur welches.
Prüf mal das Kabel vom Kurbelwellensensor. Eventuell sitzt der beim 2.2er ebenfalls dort in der Ecke.
Sehr schön zu sehen das alles so läuft wie geplant war. Den Rest wird er auch noch problemlos schaffen.
Schau mal ob du hier was findest.
Danke Fabri aber war wie erwartet für den 2,0 und damit nicht passend….
Und haste ihm geschrieben ob er eine für den 3 Liter hat? Der link war nämlich nur damit du Kontakt mit ihm aufnehmen kannst.
Spätestens hier solltest du gelernt haben den Infos oder Meldungen die erscheinen mal nach zu gehen und nicht einfach zu ignorieren oder als normal zu empfinden. Ich vermute dass es ein falsches Signal vom Gierratensensor bekommen hat in Kombi mit irgendeiner Raddrehzahl das für das auslösen verantwortlich war. Fehlercodes auslesen und bitte beheben bevor du noch mit Brötchen im graben landest.
