Beiträge von Fabri

    Tristan, Erklärung für den Test hat Baumschubser schon gemacht. Der Kupplungstest wird so gemacht wie es beschrieben wurde. Hoher Gang heißt es in der Regel. Direkter Gang am optimalsten/effektivsten. Und wenn der Motor abgewürgt wird davon nehmen Bauteile keinen Schaden davon.


    Ein weiteres Problem ist wie es auch Baumschubser ebenfalls erwähnt hat die Tatsache das viele Hobby Schrauber sich als Profis ansehen. Soll jetzt keinen im einzelnen betreffen. Aber wenn ein Fachkundiger Vorschlag angenommen wird und durchgeführt wird besteht immer noch das Problem das der ausführende Mensch das nicht richtig ausführt oder weil er meint es wäre Quatsch oder falsch oder sogar falsch auswertet.


    Für den TE heißt es aber jetzt mal wenn der Test RICHTIG durchgeführt UND ausgewertet wurde und der Motor abstirbt ist die Kupplung in Ordnung. Der Test den Tristan empfohlen hat gibt keine 100% ige Diagnose ab weil Masse in Bewegung = weniger Drehmoment nötig um Masse zu bewegen.

    Super einfach zu testen: Rauf auf eine Strecke, auf der man den Alfi gut laufen lassen kann. Dann wenn man den 3ten Gang erreicht hat VOLLGAS geben.

    Beobachten bis der Motor eine hohe Leistung entwickelt hat (der Turbo kann ja etwas zeitversetzt einsetzen).


    Dreht der Motor dabei hoch, OHNE dass der Wagen passend beschleunigt, rutscht die Kupplung durch.

    einmal das.

    Der 3. Gang ist zu kurz und der Motor entfaltet nicht die komplette Leistung/Drehmoment


    Und einmal das. Keine Leistung sondern Drehmoment.


    Es ist nicht alles Mist war aber zu faul zum bearbeiten.


    Der Motor baut im direkten Gang den meisten Drehmoment auf. Bei einem 5 Gang Getriebe ist es der 4. Gang. Da aber ein 6 Gang Getriebe verbaut ist besitzt dieses kein direkter Gang. Annähernd ist es der 5. Gang. Und den Test den er gemacht hat war vollkommen richtig. Dies zeigt das die Kupplung weder verschlissen noch defekt ist. Sie ist Leistungsbedingt unterfordert.



    Mal davon abgesehen das ich gerade selbst Mist schreibe ?

    Wie komm ich auf Leistungssteigerung?! Und man sollte nen Beitrag komplett lesen.

    Die Kraftstoffpumpe wird über die ECU gesteuert. Diese schaltet die Pumpe nach Zeit X ab wenn der Motor nicht innerhalb dieser Zeit eingeschaltet wird. Wenn der Motor läuft, läuft die Vorförderpumpe permanent mit. Diese muss die Hochdruckpumpe kontinuierlich mit 6 bar versorgen. Ist dies nicht der Fall „stirbt“ der Motor ab.


    Es gibt 2 Arten beim Rail. Die eine Variante verfügt über 2 Kraftstoffdruckregler. Der eine sitzt an der Hochdruckpumpe und der zweite am Rail auf der linken Seite.


    Die 2. Variante verfügt nur über den Kraftstoffdruckregler an der HDP und am Rail sitzt nur der Drucksensor auf der rechten Seite.


    Sichtweise jeweils vor dem Motor stehend.


    Folgende Komponenten können dafür sorgen das der Motor beim Laufen abstirbt.

    1. Kraftstoffdruckregler Eingang Hochdruckpumpe

    2. Kraftstoffdruckregler Ausgang Rail

    3. Kraftstoffdrucksensor

    4. Sicherheitsschalter unter dem Fahrersitz

    Größter Mist den ich je gelesen hab.


    Der sogenannte Kupplungsrutschtest soll und wird im Höchsten Gang durchgeführt. Wenn der Motor dann dochdreht ist es die Kupplung die am Ende ist. Wenn der Motor aus geht, ist die Kupplung an sich definitiv in Ordnung.

    Wenn jetzt ein Leistungsupgrade aufgespielt wurde und die Kupplung rutschen sollte, dann hat nicht die Kupplung ein defekt sondern ist lediglich mit der vorhandenen Kraft überfordert. In diesem Fall entweder Kupplung durch eine verstärkte Kupplung ersetzen, Leistung herunter schrauben oder damit leben!!!

    Wenn ein Fehler an der Hochdruckpumpe anliegt, wird der Fehlercode P0091 oder P0092 glaub ich gesetzt. Der Fehler liegt somit entweder im Bereich des Kraftstoffrelais oder an den Kabeln die zur Vorförderpumpe führen. Nur weil die MES die Pumpe ansteuert und diese auch anläuft heißt das noch lange nicht das diese in Ordnung ist. Von den Kabeln auch mal abgesehen.


    Da ich aber wie Masi schon sagt aktuell davon ausgehe dass dieser vor der Reparatur von dir/euch Fehlerfrei funktioniert hat, würd ich den Fehler selbst erstmal auf die durchgeführte Arbeit eingrenzen. Was genau wurde denn gemacht außer die Ansaugbrücke gereinigt?


    Sind sämtliche Stecker drinne? Fehlercodes ausgelesen?

    Ich meine den einzelnen Stecker. Aber den großen Stecker natürlich auch überprüfen. Wenn dort das Kabel vom 3. Sensor defekt ist aber am 3. Sensor selbst nicht wird ja auch der Fehler gesetzt.

    Zurecht angenommen. Ihm fehlt auch das passende equipment. Es muss nämlich festgestellt werden mit welcher Kraft der Rollenschlepphebel betätigt wird und dementsprechend auch der Hydro. Nehmen wir an als beispiel die Nockenwelle drückt mit 2 KG auf den Hydro. Dementsprechend kann man im ausgebauten zustand den Hydro mit 2 KG belasten und dann sehen ob sich der Hydro bewegt. Überprüfbar mit Messuhr.

    Die Injektorkorrekturwerte kann man nur bei laufendem Motor prüfen. Wenn diese erhöht sind verursacht der Injektor ein Klackern was einem Lagerschaden sehr ähnelt. Hab jetzt leider kein Video mehr von einem Motor der das gemacht hatte, könnte ich aber evtl besorgen.


    Wenn der Zylinderkopf neu gemacht wurde und dies in einer Alfa Werkstatt gehe ich erstmalig davon aus dass diese erneuert wurden. Aber leider Gottes wird nicht immer das gemacht was auf der Rechnung zu finden/lesen ist.

    Einen Hydrostössel zu prüfen ohne eine Fühlerlehre erweist sich ziemlich schwierig. Gerade bei diesem Motor bei dem dies so nicht möglich ist. Die einzigste möglichkeit die du haben wirst ist auf sichtbaren Verschleiß zu achten und darauf ob sich der Hydro zusammendrücken lässt. Denn dann wäre dieser defekt.


    Zu 1: Piezo Injektoren werden durch das Steuergerät geöffnet und geschlossen. Wenn du jetzt den Stecker ziehst wenn der Piezo geöffnet ist, kann dieser mit dem Kolben bekanntschaft machen.


    Zu 2: Du gehst von dem aktuellen Zeitpunkt aus. Du musst das aber aus längerer sicht her betrachten. Die steuerzeiten können so minimal verstellt sein, das es ausreicht das der Motor "Problemlos" läuft aber auf die Dauer her die Injektoren verkokst. Der Grund dafür ist das es zu leichteren unkontrollierbaren verbrennungen kommt die meist dann auftreten wenn dies nicht gewollt ist. Logisch.


    Zu 3: Was ist bei dir das entsprechende Werkzeug? Solltest du Markierungen sehen mittels Eding etc. (auch von mir "Strichmännchenmethode" genannt) kannst du davon ausgehen das die Steuerzeiten nicht zu 100% stimmen.


    Du brauchst das Sperrwerkzeug für die Nockenwellen und das für die Kurbelwelle. Zusätzlich noch einen Nockenwellengegenhalter. Wenn du den Nockenwellengehäusedeckel eh schon unten hast, solltest du die Synchronität beider Nockenwellen ebenfalls überprüfen da die Auslassnockenwelle zwar über ZR betrieben wird aber die Einlassnockenwelle im inneren über Stirnräder angetrieben wird. Selbst dort reicht es aus um eine Synchronisation nicht mehr zu gewährleisten. Denn du kennst die vorgeschichte des Motors nicht. Bsp. Welche Reparaturen wurden gemacht und wie, war schon mal ein ZR Riss vorhanden etc.


    Es sind relativ viele Faktoren die man berücksichtigen muss. Auch wenn viele KFZ'ler der Meinung sind das wäre Quatsch. Aber ich beschäftige mich nunmehr schon seid 6 Jahren intensiv mit dem 2.4er

    Du kannst du kannst defekte Hydrostössel optisch leider nicht von heilen Hydrostösseln unterscheiden. Das macht es auch so schwierig

    herauszufinden, welcher oder welche defekt sind. Hast du einen generalüberholten Kopf verbaut?

    Man kann die Hydros im Ausgebauten Zustand überprüfen mittels Druckprüfung. Aber das kann leider nicht jeder daheim machen.


    So bin mal kurz mit Nichte auf Ostereiersuche.

    Den Hinweis mit den Korrekturwerten hab ich ihm in seinem Vorstellungsthread auch schon gegeben, mit der Frage, ob er was zum gescheiten auslesen hat.

    Würde leider überlesen bzw. nicht beantwortet...

    Na ok. Alles lesen wäre nicht schlecht. Man kann sich mit der richtigen vordiagnose ziemlich viel Arbeit ersparen. Aber wenn er Spaß hat am schrauben wieso nicht so ?

    Moin. Ich hab meinen 2.4er ja vor einem.halbem Jahr auch komplett zerlegt. Das klackern kenne ich. Ein Satz neue Hydrostößel und alles ist wieder gut. Kostenpunkt 170 euro.

    vorab. Das ist nicht sein Motor das du auf dem Video hörst. Das ist das Problem. Ein defekter Injektor hört sich nämlich genauso an. Er war zu schnell mit zerlegen.

    Hi.

    Thread zu spät gesehen und du zu schnell gewesen. Es gibt einige Dinge die du bei diesem Motor beherzigen solltest wenn du den längere Zeit fahren solltest.

    Ganz wichtig ist nicht zu voreilig zu handeln wie du es hier evtl schon gemacht hast.

    Deine Herausforderung den Hinweis im eLearn zu schlagen ist keine Herausforderung weil es definitiv machbar ist. Vertrau nicht allem was im eLearn drinne steht.


    Aber auf die Finger hauen muss ich dir bezüglich 3 Punkte.

    1. Injektoren während des Motorlaufs abzuziehen. Mach das mal bei Piezo Injektoren!!

    2. Steuerzeiten bei dem 2.4 können auch verstellt sein selbst wenn die Kolben die Ventile nicht berühren.

    3. Zahnriemen ohne Spezialwerkzeug montieren!! <-- wage dich und mach das ohne. Dann komm ich zu dir rüber und versohle dir den Hintern. :AlfaFahne:


    Da du jetzt aber das ganze schon auseinandergerissen hast hilft dir die Aussage wohl nicht weiter das es nur ein defekter Injektor hätte sein können. Den Rücklaufmengentest den ihr per Rücklaufmengenprüfgerätes durchgeführt habt ist nicht zu 100% genau. Die Injektorkorrekturwerte wären da interessanter gewesen. Denn das dürfte der Fehler schon gewesen sein.

    Die einzelnen LED-Ketten find ich selbst nicht so schön. Der durchgehende Ring sieht optisch besser aus wobei es wiederrum Tagsüber gewöhnungsbedürftig sein dürfte wenn mann bei ausgeschalteter Beleuchtung den Außenring innen am Scheinwerfer sehen wird.


    Die Coming Home Funktion mittels Hebel find ich persönlich super gelöst. Wie oft wird wenn ich mir andere Fahrzeuge anschaue gerade bei übergang zwischen Tag und Nacht an dem es noch hell ist aber für den Lichtsensor schon dunkel ist das Coming Home unnötig eingeschaltet. Ich bevorzuge es eigentlich bei gut beleuchtetem Parkplatz Abends keine Coming Home Funktion zu nutzen. Aber dennoch wenn es dunkel ist, das ich das einschalten kann. Vorteil über die Hebel Methode ist definitiv das ich die Zeit einstellen kann.


    Beispiel. Ich stehe 10m vom Haus entfernt und weis das ich keine 30 sekunden brauch um rein zu kommen inkl. Tür öffnen.

    Jetzt stehe ich aber 50m vom Haus entfernt. Und nu versagt das Automatische Coming Home. Wie schaut es jetzt bei unserer Variante aus? Ganz einfach Geil. Ich kann bis zu 120 sekunden das Licht eingeschaltet lassen. Regelbar wie schon erwähnt in 30sek Abschnitten.

    ist eigentlich eine typische Meldung, die bei kurzzeitigem Spannungszusammenbruch z.B. beim Starten, kommt....

    Das tritt schon mal gerne in der kälteren Jahreszeit auf und verschwindet bei geladener Batterie und angenehmeren Temperaturen wieder.

    Also Batterie mal richtig voll laden. Die Meldung steht dann zwar noch in der Diagnose, wird aber nicht mehr im Display angezeigt. Sie kann dann mit entsprechendem Equipment (oder vom Freundlichen gegen Einwurf von abgezählten Münzen)gelöscht werden.

    Taucht der Fehler bei voller Batterie weiterhin auf, hilft nur Auslesen und Fehlersuche.

    Wenn die Fehlermeldung bei geladener Batterie oder im Sommer auftritt ist ein defekt der Lenkradsperre vorhanden.

    die methode über LED gibt es für einen Apfel und ein Ei. Wer keine LED in den Neblern möchte kann es auch mit der Serienbirnchen machen. Kostenpunkt für den Umbau von Halogeen auf Tagfahrlicht Halogeen keine 3€

    Anleitung ist in Herstellung.


    Bei Umbau auf LED kommen die Kosten von guten LED's dazu.

    0.89 Ohm ist merkwürdig da ich bislang keine neue dabei hatte die mehr als 0.6 hatte.


    Ok hab jetzt den "Fehler" entdeckt. Wert ist abhängig von der Glühkerze selbst. Es gibt Glühkerzen mit 0.6 Ohm, 0.8 und Glühkerzen mit 0.9 Ohm. Also schlussfolgerich auch Maßgebend was der Hersteller für Werte hat. Zu dem Herstellerwert darf der gemessene Wert 0.2 Ohm nicht über oder unterschreiten.