Bei dem Surren soll geringfügiges Überfüllen (480-500g statt der vorgeschriebenen 460) schon mal Abhilfe gebracht haben.
Ob die Werke sich darauf einlässt?
Einen Versuch wär’s wert.
Ich hab mich an das gelegentliche Surren gewöhnt. Es surrt seit Jahren und nix geht kaputt davon...
Sturz kannst du lassen. Sollte nur links rechts ca gleich sein. Vorne 0.8 Einzelvorspur und hinten 0.04 Einzelvorspur. Wirst sehen das passt dann
Fehlt Dir bei der Vorderachse nicht eine „0“?
Eine Seite vorher schreibst Du 0.08
Ich habe was von 0.08 Gesamtvorspur (also 0.04 Einzel.) im Kopf.
Kann aber gut sein, dass man bei tieferen Fzg. mit mehr Sturz höher gehen muss. Ist sicher ein Rantasten.
Dass der TE so gefühlt seit seiner Anmeldung auf der Marke rumhackt, wissen wir ja...
Aber die Fiat / Alfa / GM Diskussion ist müßig...
Welche der "Dauerbaustellen" geht nun wirklich auf das Konto von GM? Es hierß damals Fiat-GM-Powertrain... Also Antriebsstrang...
Die Benzinmotoren von GM und die M32 Getriebe sind wohl kagge, aber die abreißenden Krümmerbolzen bei den Dieseln sind FIAT, der Rost ist FIAT, die rottigen Lenkgetriebe sind von FIAT bestellt...
Na ja, wie gesagt, es ist müßig.
Von welchen Führungsbolzen schreibst Du?
Kenne Führungsbolzen nur von den hinteren Schwimmsätteln, die Festsättel haben keine.
Oder meinst Du die Haltestifte, die verhindern sollen, dass die Beläge herausfallen?
Zunächst geht’s hier um den 156.
Dann hab ich genau das Thema beim 147 durch: Stellmotoren gecheckt etc.
Nur das Auffüllen der Anlage hat Erfolg gebracht.
Der Wärmetauscher scheint wohl von der Beifahrerseite her zuerst durchströmt zu werden. Dafür reicht es dann noch, für die Fahrerseite nicht mehr.
...
So hab ich es mir zumindest erklärt. Klimamann bin ich nämlich auch nicht.
...und täglich grüßt das Murmeltier...
Aber hier ist der Hinweis wahrscheinlich am besten aufgehoben und kann auch gefunden werden 
Ich kenne den Warnton auch nur von Autos, die bei "Zündung aus" das Licht brennen lassen.
Das ist bei Italienern, meinem alten Ex-CJ5, meinem Ex-Ford Sierra aber nie der Fall gewesen.
Bei Opel ist's glaube ich so, dass das volle Abblendlicht an bleibt...
Aber so ist es mir, als mündigem Bürger, tausendmal lieber als der Sch***, der gerade vor meiner Haustüre stattfindet:
Weil sich an Wichenenden immer wieder mal betrunkene mit ihren Autos in die Gärten verirrten, ist hier jetzt in der einzigen Kurve 30.
(Dabei geht die auch mit 90, jedenfalls mit dem ti) 
... Sonntag 400 km gefahren, Autobahn, Landstraßen alles, habe mit über 200 jede Kurve gefahren ...
... Wenn wir jetzt mal alle ehrlich zu uns sind, wann und wo können wir denn im normalen Straßenverkehr unsere Bella bis an ihre Grenzen bringen...
Zumindest bist Du der erste, der mit 200 jede Kurve auf der Landstraße fährt, ohne abzufliegen!
Also keine falsche Bescheidenheit, von wegen dass die Rennfahrerzeiten vorbei seien.
Hast Du die Fahrerseite schon durchgesessen?
Ernsthaft:
Wo hast Du das denn gemessen? Ist der Untergrund wirklich absolut eben? 1cm auf 2m-nochwas Radstand ist nicht viel.
Wenn der Boden eben ist, vorn links und rechts gleich ist, und hinten unterschiedlich, muss ja die Karosserie in sich verwunden sein...
Bin ich eigentlich der einzige, der das ti-Fahrwerk nicht zu hart findet?
Ich bin offenbar auch der einzige, bei dem noch keine Feder gebrochen ist... 
Vielleicht hab ich gar keinen ti?
Nein, warum sollte er?
Dieser „Riss“ könnte durchaus normal sein.
Kippelt Dein Motor denn auch?
Hier mal ein Bild wo man das Gummi gut erkennt:
Geprüft wird mit Vakuum, also mit -1 bar.
Betriebsdruck geht bis 16 bar Überdruck, da kann es schon mal raus drücken.
Ich tippe auf zu wenig Kältemittel, also Anlage noch immer undicht - irgendwo.
Das originale auch mit WaPu und Spannrolle?
War auf den Teilen ein Hersteller zu entziffern?
Was kostet so ein Kit beim Freundlichen?
Gibt’s hier was neues?
War es die Drehmomentstütze?
Ich habe hier
mal eine kleine Anleitung reingeschrieben, wie sich zumindest die untere Drehmomentstütze einfach prüfen lässt. Lies Dich da mal durch, vielleicht ist es bei Dir was ähnliches.
Du musst die Trägerplatte verschieben...
Das Problem dabei ist, dass ein ausreichend dicker Schraubendreher viel zu lang ist und nicht in den Zwischenraum zwischen Motor und Karosserie passt.
Ich hab’s mit einer M12er Schraube (ca. 120mm lang) gemacht.
Dort, wo die Trägerplatte 90 grad abgewinkelt ist, hat der Motorblock eine passende Vertiefung, wo Du mit der Schraube ansetzen kannst. Beim Spannen verdreht sich dann der Exzenter mit dem Anzeigepfeil.
Ich habe mich von unten schön verrenkt, von oben müsste dann meine Frau die Mutter festziehen.
BMW verbaut Renault Motoren?
Wusste ich auch noch nicht...
Hylomar hat eine andere End-Konsistenz als Silikon.
Hylomar bleibt in etwa so wie Knetgummi und wird meiner Meinung nach für plan geschliffene / gefräste Oberflächen verwendet, wo keine Spalte zu überbrücken sind. Das sollte beim Zylinderkopf und -deckel der Fall sein.
Mit Silikon (speziell für Motoranwendungen - nicht aus dem Baumarkt ) lassen sich auch Spalte überbrücken, z.B. als Ersatz für Kork-Dichtungen. Braucht aber recht lang zum durchhärten.
Alles in allem traue ich Motorsilikon wegen der mechanischen Eigenschaften eher über den Weg.
Lt. Hylomar-Datenblatt liegt die maximale Schichtdicke lediglich bei 0.09mm.
Arbeitskollege hatte sich letztes Jahr nen Cooper S gekauft gebr. von Privat, 60tsd. irgendwas gelaufen nach 2000 Km MKL an. BMW Werke sagte Kette muß neu wäre er nicht der erste würde wahrscheinlich auch so 80tsd. gehen das wäre so die Erfahrung wenn man den Artgerecht bewegt. Kosten 1200€.
Kollege hat den dann gleich beim Händler gelassen und BMW gekauft.
Und wird's mit BMW besser?
Dachte immer, es wäre ein Haus?
...
Dann hab ich mich mit dem DIY Steinschlag Kit an der Windschutzscheibe getraut und muss sagen das es jetzt schon tausend mal besser ist.
Ganz weg kriegen Carglass und Co. das auch nicht, auch wenn's keiner sagt.
Vielleicht verhindern sie ein Weiterreißen der Scheibe, aber sichtbar bleibt's (zumindest bei den Reparaturen, die ich hab machen lassen).
Dazu müsste man die Kennlinien der beiden Sensoren mal vergleichen (bzw. erstmal kennen).
Wenn der originale 0...5V bei 0...2600 mbar Absolutdruck raus gibt, der andere 0...5V bei 0...6000 mbar absolut, dann funktioniert das zwar ohne umprogrammieren, aber Du fährst permanent mit zu viel Ladedruck durch die Gegend.
Ist dann genau so ein Tuning wie diese Zwischenstecker, die den Kraftstoffdruck permanent erhöhen.
Geht auf die Haltbarkeit, weil das System auch dann mehr belastet wird, wenn’s gar nicht nötig ist.
