Zumindest bei den neuen oberen Lenkern von TRW und Lemförder muss man nicht (mehr) auf die Neutralstellung achten. Bei den von Meyle und dem alten OE mit Meyle-Lager natürlich schon. Vielleicht auch bei anderen Herstellern.
Das musste mir mal verständlich machen wieso man da nicht mehr drauf achten muss bei TRW und Lemförder.
Ja mach das mal besser mit dem Abdrücken. Da auf dem Protokoll steht ja nicht einmal due Firmenadresse drauf. Und die Part Referenz mit Kugelschreiber geschrieben. Nun ja.
Besser prüfen
An dem 2. Bild ist eine undichtigkeit vom Schlauch zum Metallrohr ersichtlich. Da sieht man die leichten typischen rosa farbene Ablagerungen die sich bilden. Direkt an der Schelle.
Die Werkstatt soll eine CO Prüfung machen. Wenn die nicht anschlägt dann das Thermostat erneuern überprüfen.
Kann aber auch eine defekte kopfdichtung sein oder ein Riss im Kopf. Weißer Qualm sollte nicht bei defektem Thermostat vorhanden sein. Baut sich nach dem starten direkt Druck auf? Höchstens wenn zkd also folgeschaden des Thermostat auftritt.
Bei vielen Fahrzeugen wird die Anzeige der aktuellen Kühlmitteltemperatur bewusst weg gelassen da sich über die Jahre manifestiert hat dass das System 90° haben muss. Da es aber in der Praxis nicht so ist und Motoren Teilweise mit 105 - 110°C im Betrieb laufen gab es wohl scheinbar öfters deswegen Reklamationen. Das ist zumindest der Stand den ich kenne.
Die Kopfschrauben von Reinz behalten.
Wie gesagt wenn die Reinz mittlerweile eine reine Metalldichtung ist dann ok. Aber ansonsten wie Alfur erwähnt hat ist Elring gut.
Hatte dir ja gesagt das ich noch 3 da habe als 1.05mm
Alfamonti69 wie Eddy-65 schon sagt am besten im ultraschallbad.
Ansonsten kannst versuchen den mehrmals mit Kaltreiniger zu fluten und mit Luftdruck sauber zu pusten.
Also wenn du Öl an der Drosselklappe hast, dann hättest du schon mal das Problem mit dem Ölverbrennen gefunden. Das ist dann der Ölabscheider der dicht ist. Dieser sitzt ja hinten am Block. Wenn dieser dicht ich, dann läuft öl direkt in den Ansaugschlauch und gerät dadurch dann direkt in die Ansaugbrücke und wird dort jedes mal immer mit angesaugt. Diesen solltest du auf jeden Fall mal reinigen. Dann hast du das problem mal weniger.
Von welchem Hersteller hast du die ZKD bestellt. Es muss nämlich eine Metalldichtung sein. Victor Reinz z. B. hat eine Mehrlagendichtung die kurze zeit später hopps geht da diese keine Metalldichtung ist. Außer die haben das mittlerweile geändert.
Alfur guter ansatz mit der Farbe des Qualms. Fast vergessen. 👍🏻
Rein theoretisch kannst du dir eine „Nebelmaschiene“ selber bauen.
Z.b.
Sowas in Verbindung mit Nebel und druck um auch Haarrisse lokalisieren zu können.
Was den Riemen betrifft kann man mit Markierungen machen aber da würde ich eher zum Werkzeug raten da es vom aufwand kein Unterschied macht außer das man mit dem Werkzeug zeitgleich gerade die Steuerzeiten prüfen und ggf. nachstellen kann.
Also so wie es grob ersehen konnte fallen die Injektoren als Fehlerquelle aus. Das qualmen kommt wohl eher dann aus einer bestehenden undichtigkeit im Ansaugsystem was zu einer fetteren Verbrennung im teil und volllastbereich führt. Oftmals sind es kleinere Undichtigkeiten die sich nur im teil bzw. Volllastbereich erkenntlich zeigen. In deinem Fall hilft es nur das System abzudrücken um eventuelle Haarrisse zu lokalisieren.
Ein weiterer Faktor kann selbst der Turbolader sein wenn dieser zwar erneuert wurde, aber kein originaler als ersatz genommen wurde oder der defekte durch einen Fachbetrieb instandgesetzt wurde. Im ungünstigsten Fall wurde einer aus meinem lieblings auktionshaus erworben der als Generalüberholter angeboten wurde aber nicht mit der Originalen sondern nachgebauten Rumpfgruppe ersetzt wurde und dabei die vtg einheit falsch eingestellt wurde. Das hab ich leider schon selbst an den Ladern erlebt die bei mir eintrudeln.
Sonst hast du noch die Möglichkeit dir das AGR und die Ansaugbrücke selbst mal anzusehen ob diese stark durch verkokungen zugesetzt sind. Dann fehlt dem Gemisch ebenfalls die nötige Luft.
0,92mm ist die Dicke der Originaldichtung. Wenn wieder eine Originaldichtung verbaut werden soll dann muss die mit 2 loch verbaut werden da der Kopf geplant wird. Die „Zubehör“ ZKD ist 0,1 dicker da oftmals beim Tausch der ZKD der kopf geplant wird. Deswegen sagte ich das die 1.05 genommen werden kann.
Wer es ganz genau wissen will der misst den Kolbenüberstand und die Zylinderkopfhöhe vor und nach planen und ermittelt dann die Richtige Dichtung. Dann kann es aber auch passieren das von 1 loch auf kein loch gegangen werden soll oder von 1 auf 2
Es gibt folgende Dicken
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0,82 |
Kein Loch |
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0,92 |
1 Loch |
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0,95 |
Kein Loch |
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1.02 |
2 loch |
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1,05 |
1 loch |
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1,15 |
2 loch |
Mit der 1.05 bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite ohne den Kolbenüberstand messen zu müssen. Solltest du auf die Schnelle brauchen sagst Bescheid. Hab noch 3 Stück bei mir in der Werkstatt liegen.
Ist es Getriebeöl oder Motoröl?
Wenn es Getriebeöl ist dann ist der Dichtring hinter dem Ausrücklager zu erneuern. Bei Motoröl der Wellendichtring.
Das siehst du an der alten Kopfdichtung. Da sind im oberen Bereich löcher vorhanden. Die einzelnen löcher stehen für die Dicke der Dichtung. Wenn diese schon entsorgt wurde dann muss der Kolbenüberstand ermittelt werden und dann kann das maß erst bestimmt werden.
Hm ok. Vermutlich wird man das erst sehen können wenn man den kompletten Scheinwerfer zerlegen würde. Oder man würde der Verkabelung der LWR folgen wenn man weis welches Kabel dafür ist. Hab da jetzt auch leider keine richtige vorstellung wie der im ganzen aufgebaut ist.
Cool. Gut zu wissen. Dank dir.
Es sieht zumindest so auf dem Bild aus das die Blende verstellt wird. In dem Loch ist dann der Motor für die LWR montiert. Hab ich das so richtig verstanden. Also auf dem oberen Bild die Unterkante der Pfeilspitze auf 3/4 der Höhe des Pfeils.
Mess die mal. Ist der Hochdruckpumpenhalter ab? Da sitzt nämlich auch ne kleine.
Ok lass mal hören. Das weis ich nämlich noch nicht 🙂
Ok ansonsten heißt es den "Kabelbruch" zu lokalisieren. Keine schöne Arbeit.
Joa da kann ich dir zustimmen. 
Ok wenn die PINs safe sind dann würde ich genau dort oben ansetzen. Ist zwar wieder ein gefummel aber das hält sich in grenzen.
Hast du die Halogen Variante als 3. Bremsleuchte oder die LED Variante. Glaube da gibt es 2 unterschiedliche. Könntest ja so dort am Stecker der 3. Bremsleuchte mal eine normale 12V 21W Glühbirne dran hängen und nachmessen ob dann der Spannungsabfall immer noch vorhanden ist. Wenn nein dann liegt der Fehler an der Bremsleuchte und nicht am Kabel.
