Beiträge von Pex86

    Hi,

    Vielen Dank für den Input.

    Das Video von Conti war stets an meiner Seite beim Wechsel :popcorn: .

    Es ist übrigens das 1. Mal das ich einen zr Wechsel. -> hatte immer zuviel Angst etwas kaputt zu machen :wand1:


    Ich werde mir wie gesagt einen neuen Riemen inkl Spanner und umlenkrolle bestellen.

    Und werde dann das ganze Prozedere neu machen. Ich denke mittlerweile auch das zwischen A-NW und KW ein Zahn nicht stimmte. Wahrscheinlich auch weil ich die A-NW riemenscheibe nicht gelöst habe.

    Der neue Riemen kommt sicherlich diese Woche noch an und nächstes Wochenende lege ich ihn neu auf. Dieses Mal werde ich auch die Auslass Scheibe lösen.

    Ich habe auch gemerkt das die Riemenabdeckungen teilweise angebrochen und rissig sind. Diese Wechsel ich gleich mit.


    Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.

    Melde mich wenn der Job erledigt ist oder wenn ich wieder etwas verbockt hab.

    Also ich werde nicht mehr schlau draus.

    Folgendes gemacht:

    Ausgleichswellen Riemen runter.

    OT eingestellt.

    Riemen nochmal bei OT gespannt.

    Zeiger steht genau auf loch

    2x mit Hand gedreht.

    Wieder auf OT gestellt.

    Zeiger steht 2 cm unter Loch .. also laut Anzeige zu wenig gespannt.

    Mit der Hand alle Abschnitte des Riemens kontrolliert. Überall schön straff trotz Zeiger 2cm unter Loch.

    Nochmal mit Hand gedreht. Währenddessen den Spanner beobachtet... Nähert sich nicht mehr dem Loch. Leichtes tanzen aber noch immer.

    Weil keine Lust mehr, Motor gestartet.

    Läuft seidenweich und das Pfeifen ist weg.


    Ich werde jetzt einen neuen Satz bestellen, da ich dem ganzen nicht mehr traue, oder einer kann mir bestätigen, dass der Zeiger nach einmaligen einstellen nicht mehr aufs Loch zeigt.


    Lg

    hm, ja an das habe ich auch schon gedacht.

    Ja ich habe mit messuhr und nockenböcken gearbeitet.

    Die Einlassnocken riemenscheibe hatte ich locker. Die Auslass nicht. Weil sie perfekt gepasst hatte (nockenbock).


    Und beim Drehen von Hand (2x OT) passten die nockenböcke dann immernoch. Auch der OT hat gepasst. Darum dachte ich, dass alles okay ist.


    Nur ist mir von Anfang an aufgefallen das der riemenspanner immer in gleicher Frequenz um das Loch zu tanzen beginnt... Wie wenn der Riemen unterschiedlich lang wäre an einigen Stellen. Eigenartig ...


    Ich denke ich mach's einfach nochmal. Irgendwo wird sich da ein Fehler eingeschlichen haben.


    Ich werde berichten, sollte ich herausfinden welchen Fehler ich gemacht hab.

    Hi, danke für die Rückmeldung.

    Ich dachte vielleicht, dass die Werte falsch sind, da eben mit einem PDF File geantwortet wurde.


    Mir ist eben auch aufgefallen, dass die Spannung zwischen Kurbelwelle, Spanner, wapu l, Einlassnockenwelle und auslassnockenwelle hervorragend ist.

    Aber zwischen auslassnockenwelle, umlenkrolle und Kurbelwelle total locker ist. Ich kann die umlenkrolle die auf die glatte Seite des Zahnriemen drückt, ohne Probleme drehen, der Riemen rutscht einfach drüber .. ich kann mir nicht vorstellen dass das normal sein kann... Rein von der Logik könnte der Riemen bei hohen dreh Geschwindigkeiten hier drüber rutschen und dieses pfeifen verursachen ...


    Irgendwas stimmt hier wohl nicht ... Verdammt ..

    Hi Leute,

    Da mein 156er 2.0 twinspark nach dem Zahnriemen wechseln, trotz penibler Einstellung der Spannung (spannrolle Zeiger auf Loch), drehzahlabhängig singt und jault, hoffe ich ihr könnt mir vielleicht die anzugsdrehmomente der Rollen geben.


    Das PDF geht bei mir leider nicht auf. :(


    Jemand Erfahrung mit Gates Riemen? Vielleicht jaulen die ja etwas mehr...


    Getauscht habe ich Zahnriemen inkl. Spann, umlenkrolle und wasserpumpe, sowie den ausgleichswellenriemen.

    Habe ihn schon ohne Keilriemen laufen lassen, da ich dachte, dass er vielleicht der Übeltäter ist. Leider ist er es nicht.


    Ich fürchte um sicher zu gehen bleibt mir nichts anderes über als nen neuen Satz von Conti zu bestellen und das ganze nochmal zu tun.


    Was meint ihr?


    LG

    Hi,

    Ist jetzt eine saublöde Frage, aber ich muss sie leider stellen bevor mir der neue Starter abraucht ..

    Ich habe ihn vor einer Woche abgeschraubt da ich einige Arbeiten am 156er gemacht habe..

    Leider hab ich kein Foto vom Anschluss (elektrisch) gemacht. Tja und jetzt bin ich mir unsicher wie er angeschlossen wird. Es gibt ein Kabel (Kabelschuh) das perfekt 90 Grad gebogen ist und eines, dass relativ gerade runter geht. Es gibt auch noch ein kleines, dessen Anschluss ich aber noch weiß.

    Aber an welchen Anschluss eines der beiden kommt weiss ich nicht mehr.


    Vielleicht weiss es ja wer aus dem Kopf und es gibt iwo ein Foto, welches ich noch nicht kenne.

    Bin für jede Hilfe dankbar.

    Lg

    Hi, habe das selbe Problem welches auch du hattest. Bei mir ist aber die Nockenwelle noch eingebaut. Ohne Feder klappt's, mit Feder keine chance, da eben die 2cm fehlen um das phasenversteller Gehäuse zu schließen.

    Vielleicht ist es besser die Nockenwelle auszubauen.

    Hierzu müsst man wohl alle lagerböcke demontieren und die 4 Schrauben vom "Deckel" seitlich am Motor, der zb die Dichtung vom phasenversteller hällt. Soweit war ich schon. Nur bekomme ich dann den Deckel trotzdem nicht ab. Iwwlche Tipps? Zahnrad an der auslassnockenwelle ist noch dran. Vielleicht hier das Problem?

    Lg

    Hi,

    Ich hoffe ihr könnt mir auf die schnelle helfen.

    Ich bin mitten drin im Zahnriemen, Wasserpumpen und ausgleichswellenriemen Wechsel.

    Habe zusätzlich gleich den reperatursatz für den phasenversteller bestellt.

    Leider fängt hier mein Problem an. Ich habe kein Spezialwerkzeug um ihn von der montierten Nockenwelle abzuschreiben.

    Ich würde daher gerne die Einlassnockenwelle ausbauen.

    OT und Steuerzeiten sind kein prob. Dazu habe ich die messuhr und die arretierböcke.

    Wenn ich alle lagerböcke öffne, was wäre dann noch zu tun um die Nockenwelle auszubauen?


    Dann hab ich auch gelesen, dass man wenn der phasenversteller auch im eingebauten Zustand öffnen kann.

    Und zwar in dem man einfach den segering öffnet und dann sollte es den phasenversteller links herausdrücken.

    Wenn das stimmt wäre das ja das einfachste um an die Feder und an die dichtscheiben zu kommen? Bitte um Erleuchtung :)


    Lg